南十字星座下的长白云之乡

昨天的行程走的有点辛苦，今天便换个轻松点的节奏，毕竟从霍基蒂卡到目的地福克斯冰川，一共才一百六十四公里，和前面几天动不动就四五百的长途比起来，实在是个小儿科。

睡个小懒觉，看着阳光透过窗纱，一点点照进房间，懒懒散散的爬起来。一顿热气腾腾的早饭，满血复活。

本来的计划是打算去看看坐落在普纳凯基的煎饼岩（Pancake Rocks），不过昨天晚上和房东交流一番之后，觉得似乎特意为此开一段回头路没有太大意思，至于这种海蚀地貌，并非此地独有，别无分号。所以大家商量一番后，决定修改一下计划，直奔下一个目的地，计划总是赶不上变化嘛。

连续奔波了几天，今天算是一个比较轻松的旅途。一百多公里的里程现在看来基本就和玩儿一样，一会儿看看左边的冰川和森林，一会儿看看右边的湖泊和大海，哼着小曲儿，就这样浩浩荡荡的杀奔了约瑟夫冰川和福克斯冰川。和昨天那种银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣的疾速狂奔相比，今天的感觉有点竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生的意思，优哉游哉，不亦乐乎。

不到十二点就赶到了著名的Lake Matheson Motel，在街边的小餐馆悠闲的吃了个帕尼尼，正值冬春相交之际，原本乍寒乍暖的天气，没想到此地阳光倒是火辣辣的，大概和高纬度地区有关吧。

耐不住的同学索性穿起了短袖，眯着眼望着远方矗立的冰川，喝点新西兰特产的白葡萄酒，谈谈人生，谈谈理想，又或者只是在阳光下打个盹儿，颇有几分悠长假期的味道。

到了此地，就是为了那两座世界闻名的冰川而来，那就先聊聊它们吧。

虽然由于越来越严重的温室效应导致世界范围内的冰川不断在消退，但福克斯冰川和弗朗兹约瑟夫冰川仍然几乎延伸至海平面。海拔较低加上气候温和，使得这对姐妹花成为世界上最容易接近的两座冰川。

福克斯冰川全长13公里，从南阿尔卑斯山（Southern Alps）2600米的高处倾斜而下。据说四条高山冰川每年都会累积大约30米深的积雪，不断注入福克斯冰川。

积雪在冰川顶部压缩成数百米深的蓝色冰雪，沿着山势向下滑落至下方的河谷，落在厚达300米的冰层上。日积月累，层层叠加，形成了堪比年轮的自然景观。

而毗邻的弗朗兹·约瑟夫冰川坐落在新西兰南岛西部的韦斯特兰国家公园内，同时也是位于南岛占地辽阔的蒂瓦希普纳姆世界自然遗产区，全长十二公里左右。弗朗兹·约瑟夫冰川是由奥地利探险家朱丽叶斯·万·哈斯特于1865年命名的，他以奥地利国王之名命名了它，用以纪念奥匈帝国的君主弗朗兹·约瑟夫一世，如果你不知道他的大名没关系，你一定知道他的夫人是谁，那就是家喻户晓，美丽善良的茜茜公主。

其实这座冰川还有一个更加接地气的毛利语名称，“Ka Roimata o Hinehukatere”，意思是“雪崩女孩的眼泪”。这个名称源自当地早期毛利文化的一个传说：一个喜爱攀山的毛利女孩的爱人在登山时遭遇雪崩遇难，女孩汹涌的眼泪变成了这座冰川，奔腾到海，日夜不息。是不是觉得全世界各地人民的神话传说听着都挺耳熟啊？

两座冰川顶部的大量积雪不断汇入冰川，加上海拔和温度的关系，使福克斯冰川和弗朗兹约瑟夫冰川的流速比大部分峡谷冰川快了十倍左右，一路奔涌而下，最后汇入塔斯曼海(Tasman Sea)。冰川下方的山谷斜坡引起了冰川表面的裂缝，隆起和深谷，形成了壮观巍峨，令人胆寒的冰雪奇观。

这些年来出国旅游的中国人越来越多，新西兰也逐渐成为热门的目的地之一。从广州飞往新西兰的航班开始，无论是奥克兰的天空塔上，还是惠灵顿的渡海码头，又或者马森湖的观景台，你都会时不时听到上海话，广东话，普通话。

看到形形色色的游客，度蜜月的小夫妻，精神矍铄的银发摄影团，三五成群的驴友，当然也有大腹便便，吆五喝六的官员，颐指气使，喳喳呼呼的暴发户，无论是哪一种人，都给当地的旅游业带来了极其丰厚的收入，所以有些机灵的从业者也都会一两句蹩脚的中文来招揽生意，有些景点甚至配备了专门的中文导游和中文解说，可见中国游客的影响力之大。

人家都说出了国才会特别的爱国，此言一点不假，作为一个中国人，如果你能在国外旅行的时候做到以下几点，产生的积极影响远比纽约时代广场的中国印象宣传片大得多，因为大部分新西兰人一辈子可能都没什么机会去中国，你的一言一行就代表着中国，你的祖国。

尽可能的面带微笑；

任何场合不要大声喧哗；

多说你好，谢谢，对不起和再见总归是没错的；

如果是自驾旅行者，除了遵守当地交通规章制度外，不要乱鸣喇叭，这和二流子没什么区别；

别动不动就贪小便宜；

在一些大是大非问题上保持你作为一个中国人应有的立场，比如西藏，比如台湾等等；

遵守秩序，不要插队；

尊老爱幼，女士优先；

时刻保持公共环境卫生；

最后补充一条：没事别惹事，有事别怕事；

那些关于在路上的点点滴滴：