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无所不在的污点
传感器上的灰尘，似乎永远和数码影像联在一起。哪怕是刚刚清洁完，它们转眼又会冒出来。一个严肃认真的摄影师，每次拍摄回来后，会花大量的时间来在屏幕上仔细查看，慢慢修掉因为灰尘引起的画面上的污点。
可悲的是，很多时候污点不那么明显，我们后期修片的时候会有一些漏网之鱼。我们常常在等照片打印装裱后，或在杂志或网络上发表后，又发现一些污点。这时候的尴尬和恼火心情，可想而知。
胶片党们不要幸灾乐祸。作为一个前胶片党，我可以负责任地说，和胶片上的划痕／灰尘／水渍／霉斑／变色／不平整等毛病比，数码文件上的污点根本就不是事。
某年某月某一天，当我蹲在美丽的花田里给我的佳能5D Mark II换镜头的时候，天边突然吹过来一阵浪漫的风。结果惨了。风吹起的灰尘，如胡椒面一般撒在CMOS上。你看到了上面西雅图不眠夜的天空里那些密密麻麻的黑点没有？如果在自己的照片上看到这样的情况，你心里有没有一种强烈的感情想发泄？
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污点对风光摄影师影响最大
因为灰尘而产生的污点对所有的摄影师都是一个问题。但它们对风光摄影师的影响最严重。原因有下面三个：
■ 风光摄影师总在户外恶劣环境中换镜头，不可避免会让大量灰尘进入机身，积攒在传感器表面。
■ 就算我们不换镜头，灰尘也会通过镜头的缝隙进入机身。有些变焦镜头在推拉的过程中，简直就是一个风箱，把周围的空气和其中的灰尘都吸入机身内。
■ 风光摄影绝大多数时候需要用小光圈获得大景深。光圈越小，灰尘导致的污点就越明显。
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光圈越小，污点越明显
几乎所有的教你如何测试传感器上灰尘的文章，都强调你在测试的时候需要用小光圈，越小越好。大光圈下看不到的很多灰尘污点，小光圈下纷纷牛鬼蛇神出动，画面惨不忍睹。
可您有没有想过这是为什么？
为什么？到底是为什么？
您也许想当然以为是小光圈导致大景深，让灰尘落入景深范围了。
可是灰尘是在传感器上，镜头之后。和景深没有一毛钱的关系。
下面是史上最易懂的解释。如果您还看不明白，建议立刻把我加入黑名单。
我们来看下面示意图。 注意所有相机传感器表面都有一层很薄的透明滤镜（用来阻挡红外线，也许还有低通滤波作用）。灰尘其实是落在滤镜表面上，不是传感器表面上。
我们看到的污点，其实是灰尘的影子。
影子！ 明白了吗？
既然有影子，就必须有光线。
光圈大，光束直径大，光源面积大。类似于拍人像的时候用了柔光箱，影子的面积自然大，很柔和，很难看出来。
光圈小，光束直径小，等于是方向性强的点光源。光线硬，影子自然很清晰。
光圈越小，灰尘成像（污点）就越清楚。这下明白了吧？
光圈大，光源面积大。类似于用了柔光箱，灰尘影子自然很难看出来
光圈小，光源面积小，成了方向性极强的点光源，灰尘影子自然清晰可辨
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数码后背和无反相机最受灰尘折磨
我周围的朋友们，越来越多的人开始使用诸如索尼A7R2之类的无反相机。也有越来越多的土豪朋友开始使用数码后背。
在风光摄影里，这两种器材有独特优势。无反相机轻便，体积小。数码后背有无与伦比的画质优势。
可是这两种器材的传感器前面没有反光板遮挡。换镜头的时候极易导致灰尘跑到传感器上。
情况有多糟糕呢？ 我的一个有N台数码后背的摄影大师兼土豪朋友说过， 有一次用f/16小光圈在一亿像素数码后背上拍摄，回去用计算机打开一看到照片上面的密密麻麻的污点，立刻觉得精神崩溃，生无可恋了。 太可怕了。
这些厂家为啥不在CMOS前面装个拉链？我好想去告他们。
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如何在前期减少灰尘影响？
■ 在户外换镜头的时候，动作要快。有人说不要在户外换镜头，但对风光摄影师来说这基本是不可能的事，除非你每一个镜头配一个机身。
■ 换镜头的时候，我会先拧下另一个镜头的后盖，然后机身向下，拧下机身上的镜头，然后立刻换上另外一枚镜头。最后再拧上换下镜头的后盖。这个流程是为了尽可能减少传感器暴露在空气中的时间。
■ 如果有必要，我会用身体挡住风，或者干脆在摄影包里换镜头。
■ 每天晚上用气吹仔细吹掉机身和镜头表面和缝隙里的灰尘
■ 如果有可能，学会自己用传感器清洁工具清理。不过这个需要小心。手笨的人，毁掉了传感器，千万别来找我算帐。
■ 除非真正有特别原因，否则没事别总用f/16-f/22之类小光圈拍摄。这么丢人的习惯一般只有老法师才会有。这样做，污点会要你命，衍射效应导致的画质损失也会让你在朋友圈抬不起头。真的，如果你用了f/22, 千万别在朋友圈提起，除非你能有让人信服的原因（嗯，我干过这事）。
如果f/8-11景深还不够，请用景深合成或沙姆定律。
■ 如果用数码后背，完成拍摄后拍摄LCC。虽然你可以在家提前拍摄LCC, 但那种LCC只能校正红移和暗角。现场拍摄的LCC可以自动消除大多数灰尘引起的污点，虽然麻烦也值得。
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如何在RAW后期软件里消除污点？
如果是用数码后背，我建议在Capture One里用上述拍摄的LCC去校正红移，并且打开灰尘消除功能。
如果用普通数码相机并且用Lightroom解码，我建议在Lightroom里手工用污点消除工具去掉明显的污点。这一步的关键是要细心和耐心。Lightroom的去污点工具的本质，是自动从附近克隆一块区域过来覆盖当前污点。这个自动算法一般是有效的，但很多时候它也不那么靠谱，会留下很明显的边界，结果弄巧成拙。
然后输出成TIFF文件，进一步在Photoshop里修图，并进一步消除污点。
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如何在Photoshop里消除污点？
Photoshop里做这活最好用的工具是“污点修复画笔工具”。 使用也非常简单： 选择合适的笔刷大小（一般我喜欢让笔刷比污点稍微大一点），然后在污点上涂抹就好了。
绝大多数情况下，污点修复笔刷的效果都很好。但也有少数时候软件算法不靠谱，修复后的区域和周边区别太明显。这时候我会用“克隆”工具在旁边复制一块类似的区域盖上去。克隆工具一般我让它比污点大一点。边缘选最软。 如果你要最自然的效果，还可以把流量降低，然后多盖几次，虽然一般没这个必要。
云漫秘笈： 污点照妖镜
在Photoshop里手工清除污点的最大挑战，就是很多污点在屏幕上看起来不那么明显。眼神不好的老司机比如我一不小心就会漏过它们。如果等到印刷成巨幅照片并装裱好后，或者拿到发表图片的杂志后，才发现几个漏网的污点，那可就尴尬了。
这里给大家推荐一个我的从不外传的秘笈：污点照妖镜图层。
说穿了，就是在图像上面建一个曲线或色阶图层，然后大幅度加强对比度，让最隐蔽的污点也原型毕露。这样我们就可以把它们一一消灭了。 因为我们用的是调整图层，而不是修改图片本身，当我们清理完毕后，把这个照妖镜图层删掉，就可以恢复图片原本的色彩和反差。
下面我们举一个栗子。
我们在Photoshop里打开一张照片。 可以看到天空中有隐隐约约有许许多多的黑点。这是一张用索尼A7R2拍摄的片子，无反相机拍摄的图片上有这么多的灰尘很常见。
我们在图层窗口里，点击“创建新的填充或调整图层”图标，建立一个曲线图层，这就是我们的“照妖镜”。
这一步也可以在“图层->建立调整图层”菜单里实现。
我们在这个曲线图层里快速拉一个暴力的S曲线（见上图）。这样图片反差极大增加，几秒钟后，污点就全部显示出来了。 我们调整一下曲线形状，直到污点最清晰。
这时整个照片的色彩变得很可怕，但我们完全不必担心。 因为我们用了单独的调整图层，原始图像数据其实没有任何变化。
除了曲线外，另外一种办法是建立一个色阶图层，然后调整黑点和白点，和中间点，让污点原型毕露。
不管是色阶还是曲线，它们的目的是一样的：大幅度增加图像反差，让原本不清晰的污点清晰可辨。
我们然后点击并选择原始图像图层（这点很重要），然后开始用污点修复画笔工具一个个修复。
除了污点修复画笔工具外，我们也可以用克隆工具来修复污点。 注意： 这个时候需要把采样样本选为“当前图层”，而不是“所有图层”，因为我们不希望把上面那个照妖镜图层的效果包括进去。
污点全部修掉后，我们关闭照妖镜图层，图片的色彩立刻恢复原样了。这时候我们可以删除掉这个照妖镜图层，工作到此结束。
END
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