正是大闸蟹上市的季节，此物是厨娘大爱，不光是爱那丰腴肥甘的滋味，更是因为，这已经是为数不多的一年一季、只能巴巴地等着吃的东西。在日本旅行的时候，从餐厅里的菜品到铺子里的点心，常常能看到“季节限定”的字眼，这与中国古人所言“不时不食”是一脉相承的。科技的发达使得原本很多季节性的鲜物变成了常年供应，固然随时满足口腹之欲，但也因此失却了被延宕的满足，反倒失了兴味。还好，大闸蟹仍然矜持。
一碗鲜掉眉毛的小馄饨，首先要有蟹粉
两公两母四只蟹，先要弄熟。厨娘用油焗而不是传统的蒸，是因为焗出的蟹肉更紧实，且比蒸水分少，便于保存。
如何优雅地拆除一只蟹来？有图有真相：
拆四只蟹花了一小时，厨娘不算太快手，但求物尽其用。蟹的大钳子里有一片骨，小心地取出来，两个凑成一对，就是一只蝴蝶的模样。据说，过去人吃蟹的礼仪，是斯斯文文吃完，将这支蝴蝶摆在桌子上，作为表达对主人家的谢意。如今大家活得急躁，多半没这种闲情了。每每见人囫囵吞枣地嚼蟹，就替那蟹不值。
四只蟹拆了这么多，厨娘没偷吃哟。
拆蟹也不必八大件，一把剪刀一支带小勺的小棒就足够了。
厨娘的蟹粉，只放了姜末调味。
买了一块一号土猪，只取厚膘的部位，切成小块，用个大炒锅先炼猪油，再拿这锅香喷喷的猪油来炒，先放蟹黄，后放拆碎的蟹肉，小火慢煸，就有了一锅黄汪汪的蟹黄油。有点私家小秘笈，嘿嘿，此处不说了。
晾凉装瓶，嫣然小厨的私家标签，是闺蜜丹帮忙设计印制的。阳光下的小瓶美美的。
这样的蟹粉，哪怕就是煮一碗清水挂面，只要一勺放下去，一秒钟就变尤物。
馄饨要有馅，小葱猪肉鲜虾馅
五花肉当然最好是手剁的，鲜虾也是厨娘亲手剥的，要仔细把泥肠抽掉。
切把小葱，拌进蟹粉，顺时针轻轻搅匀，放点盐，馅就算做好了。想来那么费事做的蟹粉，不过是这碗馄饨馅的添加剂，不必多，不可少，有它就有了鲜的灵魂。
馄饨还要皮 又薄又韧是上品
这皮不是厨娘自己做的。帝都的这一宴，馄饨皮是厨娘从广州人肉快递来的。对比测试了帝都菜市场超市三四种馄饨皮，都远输厨娘广州常去的菜市场里重庆小夫妻出品。
光顾这对小夫妻的面档已经四五年了，很喜气的两个人，小档口永远干净整洁，堆在门头的面粉也是首屈一指的正规大厂出品，价格十分公道。一来二去彼此熟络了，也会闲话家常，还碰到过他家来过暑假的儿子，很腼腆的少年。对于入厨的人来说，有这样的“供货商”，是一种彼此信赖的笃定。在帝都，要找到这样的馄饨皮和这样的街坊，恐怕还得费一番功夫，想起来都是泪。
馄饨还有汤，汤是松茸清鸡汤
一只广东清远鸡浸熟，鸡肉拆了另做菜，鸡架跟七八朵姬松茸，用电磁炉最小的火，慢慢悠悠炖了四个钟。就有了这锅清澈的鸡汤。只一点点盐就足够。尤其是一餐饭吃到最后，淡到极处才最鲜。
帝都宴客那一餐，唯一的遗憾是，馄饨一次下多了，其实应该根据客人的进度，一碗一碗地下，让每个人捧在手上的那一碗，都恰是在最好的时候与唇舌相遇。看完这个，你会自己动手做么？
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