近日到平望一家地标型企业公干，中午时分，东道主热情相邀到酒店用餐，我说大家都很忙，就在职工食堂吃盒饭，方便快捷也是体验生活。于是我们一行人走进热闹巨大的食堂，该企业在此一地就有员工一万多人。进得食堂，但见人头攒动，热闹非凡。我在中餐区点餐，有十多个菜可供选择，基本都是荤菜小炒，我因为不喜辣，发现所有的菜都是辣的，有的是菜中就有辣椒，有的是红红的辣油浮在上面，有的甚至是以辣椒为主角。无奈，我只得要了一碗菜汤（总算没有辣味），将要吃的菜先在汤里过一过，去掉点辣味，就着米饭，草草了事，这顿“辣饭”让我印象深刻。环顾左右，正在用餐的年轻人个个吃得正酣，人声与碗筷声共鸣，辣味与青春气息洋溢在食堂的上空。
询问东道主，他说工厂的员工绝大多数来自外地，以西部地区为主，而且都是年轻人，他们喜辣，很多人无辣不欢，大厨投其所好，所以每菜必辣，辣椒等也成了做菜的标配佐料、配料甚至是原料，这也是迎合他们的口味。我们本地人在他们的影响下，原来不怎么吃辣的也适应了吃辣。吃点辣也蛮好，既与他们打成一片，又在辣味中增加了热量，增加了食欲，现在在家里吃饭也要有点辣味。
主人的一席话，让我想到很多，一个辣字，让人产生无限联想。中国古代并没有辣字，与辣相对应的是辛，中国人习惯的是酸甜苦咸几种味道，而人的舌头也只能够感受到酸甜苦咸四种味道。辣椒是舶来品，它原产地是美洲，16世纪下半叶才传入中国，因为有了辣椒在中国的逐渐流传，辣味才登堂入室，从山区走向平原，以农村包围城市，辣味也成为近几十年来最流行的味道。以辣味为主的四川菜、湘菜大行其道，甚至走出国门，成为中华美食的代表。你可以不屑于它的存在，不喜欢它的热烈、张扬，但它却在那里，肆意野蛮生长，大有成为中国主流饮食口味的趋势。
辣并不是一种味觉，是一种痛觉。比赛吃辣是较量忍耐疼痛的能力，而夸耀这种能力，是通过展示忍受疼痛的能力，证明自己在身体对抗中占优势。社会学家专门给它起了一个名字：良性自虐机制，这可以用于解释人为什么热衷于吃辣椒，辣椒使人产生痛觉，从而欺骗大脑释放内啡肽，但又不会使人处于真正的危险中。这种机制与人热衷于乘过山车、蹦极、看恐怖电影的机制是相同的，既怕它又爱它，既恨它又想它。川菜、云贵菜、湖北菜、湘菜，这4种来自传统辣味饮食区域的菜系，则占据了低价段位。辣味以其廉价和浓烈的优势，在与甜味、酸味的较量中，强势胜出，独步天下，不可阻挡。
在改革开放前，像在江南地区的饮食习惯中，辣味是不能登堂入室的，辣椒只能成为一种佐料，甚至是配料都很勉强。比如苏帮菜或杭帮菜中，辣味甚少。辣味所带来的大汗淋漓或是痛快酣畅的感受，与温文尔雅的江南文化格格不入。你不能想像一个西装革履或是衣衫笔挺的人，一面吃辣，一面挽起衣袖，这种画风简直不能直视。但是一切都会随着环境或条件的变化发生变化，辣味正在悄悄流行起来。
中国40多年的改革发展，重要的一点变化是中国出现了大规模移民，大量中西部地区农村劳动力成为城市的主要务工人员，他们把浓郁的地方口味，带到了城市中来，这其中，辣味就是最典型的代表。你吃辣，我吃辣，大家一起都吃辣，一边流汗一边嗨。比如吃火锅，既能增加愉悦感觉，又能与大家打成一片，而且它还物美价廉，比较便宜，这当然是社会交往最好的媒介了，怪不得火锅能风靡长城内外，大江南北，地不分南北，人不分老少，时不分寒暑。
辣味已到，辣就是道。在吃辣中你会感受生活，痛并快乐着。你不能无视它的存在，它正在改变我们的味蕾。看上去，我也要逐步适应它，虽不能无辣不欢，也要适可而止。
辣味流行，存在就是合理，这既是饮食潮流之变，更是生活新潮，是为辣道。
2019-12-21
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