一家店，三代人，离不了的家乡味，剪不断的故乡情。
台北南门市场里的合兴糕团铺，
是至今全台湾唯一一家
保留手敲松糕的糕饼店。
从创办到今天，
已经有70多年的历史了。
任佳伦和先生匡佑，
是合兴糕团铺第三代掌门人，
两人早年到英国学习设计，
毕业后便留在英国工作。
原本打算定居国外的他们
两年前回台探亲，
见到年近七十的父母，
依然操劳着糕饼店的生意，
不愿家族手艺失传，
便辞了工作，回到台湾继承家业。
1947年，任佳伦的爷爷，
跟随一位来自上海的糕点师傅来到台湾，
当时他只有19岁，
原本打算做两年学徒，便回老家自己开店，
谁曾想2年后两岸停航，
他再也回不去大陆了。
后来，任爷爷便把家安在了台北，
并在南门市场开了合兴糕团铺，
专门出售老上海糕饼。
在任佳伦的记忆里，
爷爷是菜市场最特别的风景。
其他的商贩不是穿水靴，就是带套袖，
还整日围着一条油乎乎的围裙，
既猥琐又邋遢。
唯独爷爷每天都穿着一身笔挺的西装，
一派上海老克勒的腔调。
那个年代，
很多从大陆迁徙到台湾的人，
都特别怀念家乡的吃食，
合兴糕团铺的传统糕点，
恰好满足了人们思乡的述求。
并且爷爷还常常根据时令变化制作一些特定的糕点，
中秋节做月饼，端午节做粽子，
冬至做汤圆，春节就做年糕……
每个季节都有不一样的糕点。
合兴糕团铺的老上海糕饼特别讲究，
从选米开始就有严格的要求，
选当季的新米、糯米黏性要好、颗粒均匀等等，
精挑细选出来的糯米，
要浸泡3到4个小时，
光是洗米就要洗5次以上，
接着再打磨成粉，拌水拌糖再加馅填装。
制作的过程中，温湿度都有要求。
因为工序复杂，工艺考究，
只能靠熟练的工人纯手工完成。
即便如今，
大多数的糕饼店都采用机器批量生产，
合兴糕团铺依然坚持纯手工制作。
任父总是一脸骄傲的对任佳伦说：
“现在还有手敲松糕的，
台湾只剩我们合兴了。”
然而，70年过去，
现代人的饮食、口味早已和以往不同，
合兴糕团铺辉煌自然也不复从前。
接手生意之前
任佳伦夫妇就发现这种变化，
为了让传统点心被现代的年轻人接受，
他俩拜访了专家，也考察了很多地方,
从英国的糕点店到日本和果子工厂,
渐渐两人有了一套“创新”的想法：
以中式点心制作方法做西方甜点，
效仿日本和果子让甜点的造型更精致。
听了他们的想法，任爸任妈非常反对，
一是模子找不到师傅刻。
二是松糕做得太小，蒸出来很快就会干掉。
但两人却很坚持，
经过1年的尝试，做了几百次试验，
最终找到解决的办法。
如今，合兴糕团铺的点心，
已经有了20多种不同口味和造型。
这才让任爸任妈，终于放下心来。
为了让更多的年轻人能够接触到松糕，
2016年，
任佳伦夫妇在台北最热闹的大稻埕，
开办了一家新店“合兴·一九四七”。
店面由一间老屋改造而来，
装修简约而温暖。
推开古朴的玻璃门，走进店内，
一下子就被糕点的香气俘虏，
一转身，
就能看到见冒着热气的蒸笼里面，
藏着玲珑的松糕。
一层抽屉一种糕点，
不再像菜市场的老店那样拥挤。
“新店铺，老味道”独特的创意，
不仅吸引来了很多年轻的顾客，
甚至还惊动了10多家国外杂志前来报道。
看着这样火爆的势头，
第二年，
任佳伦夫妇又买下一间日本旧宿舍，
将其改造成了“茶屋”，
取名为合兴八十八亭。
在这里，客人不仅可以买糕点，
还可以坐在店内，
点一壶茶，边饮边吃。
合兴糕团铺越来越时尚，
但任佳伦却说：
“其实，爷爷的味道一直都在。”
曾经，她遇到一家人来这里吃糕点，
父母辈的客人尝过糕点后，
会觉得很熟悉，
“这不就是小时候吃过的合兴吗？”
甚至久居美国的李安导演，
每次一回到台湾，
也一定会专程来这里买点心。
除了卖糕点，
任佳伦也会在店内开设“手敲松糕”的课程，
让家长和小朋友们一起体验传统糕点制作。
有时他们还会参加各种展览，
以“快闪店”的形式，
向更多人介绍合兴糕点，
只要年轻人喜欢，手敲松糕这一传统的技法就有希望。
任佳伦说，
合兴糕团铺是他们一家三代人的心血，
这里有爷爷的思乡情，有父亲的骄傲，
她有责任让它长久地存活下去，
对她来说，
只要温情常在，老味道就不会消失……
·
·
·
END
任佳伦和匡佑
合兴糕团铺第三代传承人，
立志以现代的方式改良中式传统糕点，
让更多年轻人接受并喜欢老手艺。
出品人│王波
主编│刘爱萍
首席执行│穆霖 首席记者│张爽
编辑│王小轩 高原 李晨璐 田小摔
视觉总监│杜放 视频监制│李小姣
设计│刘垚 李心彧
除注明外内容均为正午文化原创
转载请联系
联系客服
