熟悉我的朋友就知道，除了健身和睡觉，我大部分时间都是穿西装的。
你要是让我现在穿个潮牌，我肯定会全身不舒服。
我大概有接近40套西装，绝大部分都是定制的。
就我的经验来跟大家讲讲如何判断一件西装的水平。
最常见的说法是看扣眼，看纽扣，因为这个最简单，最容易分辨，其它的你可能也看不出个所以然来。
纽扣再贵也贵不到哪儿去，几万的西装用的也不过是质地好些的贝壳扣或是牛角扣罢了。
就拿我这件双排扣西装举例。
用的就是这种黑蝶贝扣子，15mm的1.6块一颗，2mm的2.8块一颗。
7颗2mm的，7颗1.5mm的，一共30.8，相较于价格的确不算什么。
品质比较好的牛角扣，差不多也是这个价格。
其实再贵一些的，几万块西装，用的也是这种扣子。扣子再贵也贵不到哪儿去，当然除非你非要用什么珍稀材料。
我之前看到过一件海军蓝双排扣毛呢大衣用的是镀金的扣子，还挺好看的。不过金的延展性非常好，所以所有的镀金制品其成本都是很低的。不要看着金，就觉得他很贵。
对于淘宝上售价几百块一套的西装来说，整体成本就在一百多的样子，肯定不会在扣子上花几十块。
很多用的都是这种几分一毛的廉价塑料扣。
不过现在也有不少树脂扣做得相当不错，价格甚至比天然材质的扣子还贵。
总结：扣子好的西装不一定好，扣子差的西装一定差。
现在不少人都喜欢追捧米兰眼，经常看到说这个得老师傅十几年的手艺才做得出来。
其实吧，这个也就是麻烦点儿，只要你细心，有耐心，不手残，知道怎么做之后练习几天，也能缝出这样的米兰眼。只是很麻烦，一个扣眼需要120针，熟练了稍微能快点儿。
我这件的驳头眼缝得就很好，精致度，立体度都不是机器能比的。
反过来有个小套结，是干什么的呢？
驳头眼也叫插花眼，这个套结就是用来固定花茎的。你还可以看到背面还有很多细密的针脚，这证明了这件是手工一针针纳的驳头。你可以看看你的西装是否有这样的针脚，没有的话驳头就是通过粘和的方式来固定的。这样做出来的比较死板，而手工的就能形成一个自然的弧度。
不光是驳头眼，袖扣眼这种不起眼的地方也费工夫做得干净漂亮的西装才是好西装。
这件袖口眼已经不错了，但是没有我的另一件扣眼做得漂亮。
总结：扣眼工艺不难但繁琐，扣眼好的西装不一定是好西装，扣眼都做不好的西装一定不是好西装。
面料有三个要素1、原材料 2、织发3、后处理
其中每一点想要讲清楚都得是好大一篇文章，我今天就大概讲讲，有时间在专门写一篇有关面料。
先贴三张照片，你猜猜他们哪个最贵，哪个最便宜。文末再公布答案。
1、
2、
3、
1）原材料，西装的原材料大多是纯羊毛，当然也有棉、麻、羊绒、羊驼等，以及他们按照一定比例的混纺。
对了，还有在面料里加钻石的，世家宝的DIAMOND系列。在我看来，与其说是增加面料特性，不如说是增加噱头，如果目的就是为了使面料呈现这种微妙的光泽感，不如加云母。
钻石在切割过程中会产生大量废料粉末，工业上多用做打磨，也不怎么贵。
2）织法
大概分为两类。第一类针织类，织发有什么上下针、平针、四平针之类的。第二类机织类，大体上分平纹、斜纹和缎纹。
3）后处理
后处理是决定面料好坏以及触感非常重要的一环，但是很多人可能都没听说过。
面料后处理工序，按照加工过程的性质可分为：
1、普通整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→（液氨）→浸柔软剂拉幅定型→预缩
2、 普通免烫整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→免烫→焙烘→水洗→ 拉幅→预缩
3、液氨潮交联整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→（液氨→ PH水洗）→潮交联→堆置→水洗→拉幅→预缩
4、液氨免烫整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→液氨→PH水洗→免烫→焙烘→水洗→ 拉幅→预缩
5、后焙烘整理：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→液氨→后焙烘→预缩
6、抗菌防臭整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→（液氨→ PH水洗）→浸抗菌防臭→免烫→焙烘→水洗→ 拉幅→预缩
7、特氟龙三防整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→（液氨→ PH水洗）→浸特氟龙三防助剂拉幅→预缩
8、防紫外线整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→（液氨→ PH水洗）→浸抗紫外线助剂拉幅→预缩（染色工艺也要对纱线单独处理）
9、吸水速干整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→（液氨→ PH水洗）→浸吸水速干助剂拉幅→预缩
10、各类磨毛、起毛及刷毛整理工艺：摊布缝头→烧毛→退浆→丝光→（液氨→ PH水洗）→拉幅→磨毛（起毛、刷毛）→拉幅定型→预缩
11、轧光整理：烧毛→退浆→丝光→拉幅→轧光→预缩12、超柔软整理：烧毛→退浆→丝光→拉幅→超柔软→拉幅→预缩
不过知道这些对我们判断面料的好坏完全没帮助，我们其实只用看面料标就行了。
但是有的定制西装也可能没面料标，一种是像kiton，对自己的产品非常有信心，不需要再用面料标来证明。第二种是用的极廉价的面料，都没有品牌可言。
一部分西装的面料标
我还挺多BARRINGTON的西装，其面料无论从花色、质感到光泽度做的得不错，价格适中，性价比非常高的选择。
按照品牌大致分了
入门级：VBC，REDA，GUABELLO，DRAGO,FILARTE，MAZONI等
中档：DUGDALE，ARISTON，CACCIOPPOLI,W BILL，E THOMAS，HUDDERSFIELD，BARRINGTON等
高档：LORO PIANA，ZEGNA，SCABAL，HOLLAND&SHERRY，DOREMEUIL等
总结：面料高级的西装大概率是好西装，面料普通的西装不一定不是好西装，面料差的西装一定不是好西装。
胚样是在正式开始做衣服之前，先用廉价的面料先做一个胚样，等试好了之后再用正式的面料来做。这样是为了避免破坏面料的完整性，有更大的修改余地，避免做得差不多了再改会破坏衣服的平衡。
这不止是一层面料，而是该有的结构都有，而且试穿之后就没有任何的价值了。一般这种胚样也会被留着，等你下次再来做就不用重新做胚样了。
总结：做了胚样的西装不一定是全定制，没有胚样的西装一定不是全定制。
这张图就能清楚的看到全麻衬 半麻衬 粘合衬的区别了，全麻衬里面的样子。
之前看到一条朋友圈，莫名有点儿好笑。
我的观点是，没必要一味的追求全麻衬，半麻衬做得好同样能取得很好的效果。
如何来区分全麻衬与半麻衬?
像这样将下摆提起来，向两边分开，如果能摸到里面还有一层的话，就是全麻衬。
我的这一件就是全麻衬。
总结：全麻衬大概率是好西装，半麻衬做得好也是好西装，粘合衬一定不是好西装。
6、一些细节
还有很多细节就我现在手上的这件西装大概讲讲。
手工袖笼，相较于机器上袖笼不需要加太多东西，更为柔软。相对松散的走线保证了较大的活动量。小袖笼能有更大的活动量。
内袋两端用手工枫叶结加固，更为精致牢固，稍次的西装大多采用半圆结。
重点在口袋边缘那一点点套结，也是为了加固用。细节处做得非常精美。
后领用粗糙的料子，增加摩擦力。
下摆处手工缝线，增大活动量。
腋下防汗片，为了避免腋下出汗过多而造成的尴尬。
总结：这是件手工成分很多的好西装，但如果谁告诉你他们的西装是纯手工的话，基本上都是吹牛。有的地方手工比不上机器，有的地方机器比不上手工。
总结：如果能满足以上所有条件，大概率就是件好西装了。但是判断已经西装好坏的根本条件还得是你穿起来是否好看。
多看，多穿多尝试，见多了好的东西，自然就能分辨好坏了
我想起王国维和溥仪的对话，
王国维将溥仪邀请到家里做客，拿出好些自己珍藏的古董字画，溥仪看了眼就指出说其中有几件是假的。王国维很是惊讶，问他是怎么看出来的。溥仪说：“我也不懂你们那些个鉴别的方法、技术，我就是看你那几件玩意儿和我家里的那些个不太一样罢了。”
最后还是放几张我的西装照。
对了，之前那个关于面料的问题。
1是BARRINGTON，大概400元每米
2是国产常乐，不到100元每米
3是SCABAL，1000元左右每米
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