其实就算是专业摄影师（我不是，但我见过），拍摄时依然是靠自动测光获得合理的iso/光圈/快门曝光值的，即使要手动修正曝光，很多时候为了迅捷往往也是调整EV值。之所以手动控制iso/光圈/快门，在多数情况下其实不是为了获得正确的曝光，而是为了确保照片的解析力和表现力，换句话说，拍出来该锐的地方锐，该虚的地方虚。
那么，照片为什么会虚呢？
ISO
对 于ISO来说，感光元件都有一个基底ISO。多数相机是ISO50-200不等，摄像机则一般更高，请参见你的相机说明书，另外这个基底ISO不一定是你 可选的最低ISO，比如有的相机最低可选ISO80，但基底ISO其实是100，这时候ISO80并不会比ISO100更干净。只有在这个基底ISO，感 光元件才会产生最低噪点，最干净清晰的画面。高于这个基底ISO，噪点就会逐步增加，不降噪就会有颗粒感，甚至伪色点，降噪就会产生涂抹，无论如何都会降 低画面的解析力。所以想拍摄最清晰的照片，就要尽量向基底ISO靠拢。
要注意的是，画面暗部和纯净颜色（因为只有一种颜色的像素点在起作用）特别容易体现噪点，对于暗部和纯色特别多的场景，提高ISO时要保守些。
（宾得K20D在ISO1600下的噪点，已降噪，100%截图）
光圈
对 于光圈，每个镜头都有解析力最高-----也就是看起来最锐-----的最佳光圈值。由于镜头与镜头之间光学结构不同，这个值没有一个定数，也没有通用的 计算方法，有的人说从最大光圈缩三到四档就是最佳光圈，有的人认为f8-11就是最佳光圈，但这些只是粗略的估计方法，很多时候是有偏差的。还有人认为光 圈越小越好，所以镜头的最小光圈比如f22是最锐的，这肯定是错误的，因为光圈越小衍射就越严重，一样导致画质下降。要知道真正准确的值，必须参考你的镜 头规格表或者看专业测试，从MTF曲线上看到什么光圈下中心解析力最高，甚么光圈下边缘解析力最高（这两项还不一定一样），而如果是变焦镜头，不同焦段的 最佳光圈又未必一样。
实际使用时，一般人当然不可能记住这么多具体的变化，通常只是有个大概印象，比如某变焦头广角端f2.8有点发虚 了，缩到f5.6才能让画面边缘看起来好些，长焦端只要f4中间就够锐了，等等，都是靠拍完修片再拍完修片，从经验中累积印象。如果是拿到一个新镜头，完 全不了解，那么「从最大光圈缩三到四档」也不失为一种可行的最佳光圈估计方法。
然而光圈跟ISO不同，光圈还控制景深。只要光线允许，我 们无论甚么场景都希望使用最干净的基底ISO，但并不是只要光线允许，就无论甚么场景都要使用解析力最佳的光圈。在同样焦段和片幅下，光圈越大（也就是f 值越小），景深就越小，也就是说画面中合焦清晰的范围越窄。于是你拍一个人的时候，对焦在人脸，人背后的背景会更模糊，这有助于突出主体。当然了，你用比 最佳光圈更大的光圈去拍，主体本身的锐度肯定不如最佳光圈的锐度，但差距不会很大，远远比不上背景虚化带来的对比效果在主观上让你觉得这人更清晰了。再说 了，手机拍照还美颜磨皮呢，你盲目追求绝对锐度把毛孔拍出来，除了死硬派器材党，谁会欣赏？
所以要按照景深的需求选择光圈。
如果是一般的风景和建筑照片，没有明显的前景背景差别，就尽量选择最佳光圈，比如下面这张，虽然大楼有远近之分，但最近的楼房也远在镜头的「超焦距」之外，所以无须考虑景深问题。
关于超焦距可看这里，初学者也可跳过
《如何使用数码相机玩转超焦距》上
拍人像、动物、以及任何需要虚化背景突出某个主体的情况，就可以考虑使用较大的光圈。当然，有时候虚化程度需要控制，光圈却也不是越大越好。
还有一些情况会导致我们使用比最佳光圈更小的光圈，比如：
光线实在太亮，调到最高快门依然过曝
拍微距时景深太浅，比如花蕊是清晰的花瓣就虚了，于是缩小光圈增加景深
有时候拍摄前景的人和物但又不想虚化背景（比如到此一游式照片），想确保景深足够大，前景的人和背景都足够清晰，于是根据超焦距计算选择小光圈
你想把任何点光源拍出夸张的星芒，就需要较小的光圈，当然这时候多数需要脚架
快门
比 起光圈，快门应该比较容易了解。越快的快门，越不容易把东西拍虚。当然这种移动导致的发虚也分两种，一是你拍摄的物体在运动，二是你的手和相机本身在抖 动。现在很多相机有机身或镜头防抖，这只能减少（但不是解决）手抖的问题，对于被摄物体的运动是无能为力的。如果我们拍摄飞行中的鸟或者拍摄体育运动，就 需要很高的快门比如1/1000才不会拍糊，曝光时间短就导致需要很大的光圈来补偿，同时鸟和运动员往往离我们很远，这样又需要很长的焦段，同时实现大光 圈和长焦距的镜头必然又长又粗，所以你看见那些扛着「大炮」的人，基本上不是打鸟的，就是体育摄影师。
对于手抖，一般有一个「安全快门」 的概念，就是说手持相机，只要快门速度快于 1/（镜头焦长），就不容易因为手抖而发虚。这里的镜头焦长指的是135全幅下的焦长，如果你用泥坑D5500之类的ASP-C相机，就要乘以1.5（因 为全幅的感光元件边长尺寸是其1.5倍），奥林巴斯等4/3系统就要乘2，诸如此类。也就是说，如果你在用D5500和35mm焦段的镜头拍照，手持的安 全快门就是1/（35*1.5）也就是1/52----最接近的可选快门是1/60，慢于这个速度就有手抖导致发虚的风险。当然这只是个参考值，如果你手 特别稳，或许更长的曝光也安全，而如果你正气喘吁吁，那么也许1/60也不安全。
相机/镜头本身的防抖功能，有的厂商宣传能把安全快门提升4-5档，那是极端情况，实际使用能有两档就不错了，也就是说开启防抖，ASP-C相机在35mm，也许你能用1/15的快门拍摄出不糊的照片，更多的嘛，试试无妨，但不要奢望。
调整快门，就是为了在不抖不糊的前提下，提供充分的曝光时间，让你能够降低ISO和使用最合适的光圈。
当然，有些时候也会上脚架使用特别长的快门实现特殊效果，比如拍星轨、车灯轨迹、柔化水流等等。
还有就是当使用闪光灯时不能用太快的快门，因为帘式快门有快门同步的问题，一些相机的最高快门同步只有1/200秒左右（具体参考说明书），用比这更快的快门再用闪光灯，你会发现画面有一部分没被闪光灯照亮。
怎么取舍？
通常情况下光线条件是不理想的，你不能同时用最好的光圈，最干净的ISO，和最快的快门。既然三者都影响画质，那么当必须牺牲一个成全另一个的时候，应该怎么取舍？
这 个问题也许没有唯一的答案。我自己嘛，对于三者在心里都设了一个限度，比如在常用的K-5II单反上，根据我对画质的挑剔程度，ISO在1600以下可以 随便浮动，若光线太恶劣勉强容许3200；快门不超过安全快门+2档（有脚架除外）；光圈看场景。一般街拍随拍是使用P模式（但宾得在P模式直接拨不同的 轮就瞬间变成光圈或者快门优先模式了），然后-----
先根据场景选择想要的光圈，如果选定光圈测光得出的ISO不太高，快门不会糊，那就OK。
如果ISO过高或快门太慢，就逐步加大光圈。
如果光圈已经最大，或者景深不够，那就想办法稳定机子用长快门拍出来。
如果实在没办法用长快门而不糊，就牺牲画质靠高ISO强拍出来，宁要噪点，不要手抖。
说起来似乎复杂，其实拍多了也就是一种习惯，多数情况下只要第一步就行了。
对 于新手来说也不用记住每一项法则，比如所谓安全快门并不需要心算，现在很多相机会自动计算出来，当接近或超过安全快门时就会在屏幕或取景器显示手抖符号提 醒你。你不知道某焦段f多少才是解析力最佳的光圈？没关系，至少宾得单反内置了镜头MTF数据（也就是哪个光圈最锐的数据），怎么选它自己知道。K5II 的超级P档，就分别有MTF优先、浅景深优先、深景深优先，以及快门优先，全自动但也随时可以手动微调。只要你懂得根据场景构图选择自己究竟想要最锐的光 圈，要深/浅景深，还是要高速，在半按快门的瞬间程序就帮你把光圈快门ISO通通设好了。等你熟悉了每个数值代表什么，再慢慢开始手动微调不迟。
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