好几回了，乘地铁，见老阿姨们三五成群，人手提一大兜。袋子里那些绿油油的野菜，是她们追逐春光的战利品。
一下子想到诗经年代，“参差荇菜，左右流之”是青春女子采野菜的画面。
时间真是有轮回。
早些时，野菜陪我们度过荒年。如今菜市走走，争先恐后入局的野菜，不断让我们餐桌尝鲜，令节令越来越有仪式感。好像，时间也有了另一个尺度。它们在不断提醒你，看，春天正慢慢逼近，又正一步步远离。
以下春野十二钗，十二道野菜，愿做你春天的量尺。
春天来了，从第一口荠菜馅儿春卷开始。到三月三这天，我刚吃了平生第一个，用荠菜花煮的鸡蛋。汪曾祺说，这天把荠菜花放在灶台上，蚂蚁都不会光顾。可见荠菜浑身都是宝，根叶能吃，花能驱虫。
荠菜水晶饺·世茂希尔顿玖中餐厅
金陵厨王胡长陵把菊花脑奉为南京三草之首，和马兰头，苜蓿头，共同组成南京人的春天。菊花脑和鲜笋同炒，“菊花玉板“，颇受香港食家追捧。
按南京人食规，菊花脑和鸡蛋做汤，能清火。在南京豪华精选酒店悬铃阁吃到一位上汤菊叶绣球盅，上汤以松茸加火腿炖过7～8小时，鲜气浓郁，绣球乃菊花豆腐，菊花脑加入则既取形，又取味。
几乎是东北土地上最先钻出来的野菜。小根蒜生吃有些辛辣，用辣酱拌，是很多东北人家里的必备小咸菜，下粥很配。曾听一个朝鲜朋友讲，某年家里长辈多挖了些，便剁碎来烙盒子吃。
枸杞尖虽野，却出落的高贵。《红楼梦》里，宝钗极爱“油盐炒枸杞芽儿”。焯水凉拌，也是枸杞尖的家常吃法。
前几日在香格里拉香宫的春日茶宴上，吃完虾饼和牛排，中途上来一盘碧绿，佐一小壶龙井绿茶，吃之前得自己浇淋在青菜上，入口清香，余味有茶韵。众人皆猜测，到底是什么菜，直到问过厨房谜底揭晓，就是枸杞尖呀。
苜蓿是张骞自西域带回，早年去东方马城看汗血宝马，苜蓿是它们极爱的口粮。苜蓿头用来入菜，江浙沪人民都爱。上海有道传统菜叫“生煸草头”，除此，凉拌、清炒都很家常。不过，说到底还是南京人会吃。
上周在南京大牌档遇见另一极妙吃法。用小火，熬一锅浓白的鲫鱼汤，再以新鲜草鱼肉茸混入切碎的草头，做成鱼肉丸。肉丸投入鲫鱼汤，和春笋一起慢炖，最后放草头烫煮。特点是汤鲜，笋嫩，鱼孚混合了草头清香，印象极深。
草头春笋鱼孚锅仔·南京大牌档
野藜蒿傍水而生，和其他蒿子菜一样，吃茎秆，用来炒香干、炒腊肉皆好。去年分别在南京老正兴和苏州新聚丰两家老牌饭店吃得，与香干同炒，乃满桌肉宴中的清流。
前些时娅子回乡祭祖，自山野中带回野藜蒿一把，拿来和猴总老汉腌的熏肉同炒，两种异香缠绕，荤素彼此成就倒也挺好。
马兰头名吃家袁枚，教大家拌笋丁加醋吃。而江浙人最常吃香干马兰头，淋麻油凉拌，大宴亦拿来开席。马兰头拌青团馅，鲜上加鲜，直教人感叹春之短暂。还有用青壳鸭蛋与马兰头同煮，蛋熟后，碎其壳再煮至鸭蛋色，吃蛋喝汤。
若你喜欢清炒，或拿来炒蛋，记住马兰头吃的是嫩芽叶，不受热，得急火快炒、否则色、香、味俱失。
《小森林》里说，新摘的蕨菜，弹上炉灰，开水浸泡一晚，就能直接吃。想吃腌蕨菜，就狠狠放盐，吃之前洗一下再焯水，加点香油凉拌，又或者，炒腊肉，蒸扣肉，都好。
水豆豉拌水蕨菜·北京一坐一忘丽江主题餐厅（SKP店）
凉拌田七苗·世茂希尔顿玖中餐厅
前些年流行吃堂灼时蔬，一票嫩到出水的菜蔬，在一锅高汤里烫煮，田七苗几乎从未缺席。每每烫煮到断生，连汤带叶，其实是吃荤不见荤。这里初试生吃，入口即有春天的生猛之气，必须蘸了这酸甜咸鲜复合的酱汁，才压得住满口原生山野气。
砂锅水芹菜·世茂希尔顿玖中餐厅
把读书人叫“采芹人”是借喻他们性情高雅，像这水芹菜般耿直通透。最奇的是山东吃法，水芹菜焯水，加盐、葱、姜沫、面粉拌匀放笼屉蒸来吃，既当主食又当菜。这回玖餐厅厨师长张幼斌师傅拿来和五花咸肉猛火快炒，满口锅气，又调了点微微辣，爽口醒胃，江南佳物添三分湘鄂风情。
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