(图片来源:华闻周刊)
《华闻周刊》11月10日报道,走进萨维尔街(Savile Row)的百年西装定制老店Welsh&Jefferies时是个午后,店里的裁缝们正在工作台前忙碌,女合伙人全英梅接待了我们。她不高,干练,精致,张罗着端了茶水后又回到了工作台,“最近工作忙,狩猎季要开始了,很多客人在做猎装。”
全英梅是萨维尔街两百多年来,唯一的中国合伙人。
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在《华闻周刊》与全英梅对话的过程中,不时有顾客推门而入,有些是新晋的客户,有些已步履蹒跚-显然是老主顾了。Welsh&Jefferies最年老的顾客已有一百多岁,有些很小的时候就在这里定制衣服,几十年了,现在还在店里做。
萨维尔街是世界男装工艺的典范,出品的西装有三种:成衣(off-the-peg,或者ready-to-wear),半定制(made-to-measure),全定制(bespoke),成衣是店家按照自己的版型制作,直接出售;半定制是指顾客选定一套成衣,裁缝在成衣的基础上根据顾客体型做修改,使之更贴合身材;全定制,顾名思义,是从量身、选布料到制版、试身和完工的一条龙服务,是萨维尔街200年来经久不衰的精髓所在。三种服务价格均不菲,尤以全定制价格最高,一套全定制的西装大概3800镑起。
“如果顾客就在伦敦的话,从量身、选布料到服装完工,需要大概6个周的时间,”全英梅说,“但如果顾客在国外,尤其是远一点的亚洲,制作周期就会拉长,有时候做一套衣服,前前后后需要花半年的时间。”
她每年都要做几次空中飞人,亲自飞去瑞士、美国、中国等为顾客量身试身,一切路费和酒店的花销都由Welsh&Jefferies自己承担。“这是对顾客负责。”全英梅说。
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完成一套纯手工定制的西装至少需要假5个人之手,第一道工序就是要从两千多种面料里做选择。“第一次来的客户我们会格外小心,在短短十多分钟里我们需要了解顾客的所有需求:经常坐飞机的人我们会推荐不容易皱的布料;住在北京和住在伦敦的人我们会推荐不同的选择-两个城市的气候差异太大;如果是第一次定制的话,我们会推荐选用保守一些的颜色和经典的款式。” 全英梅说。
渐渐的,她总结出了一些经验,比如中国的客户希望看起来更瘦更有型,美国人更看重穿着舒服,英国相对保守,不会选择太亮眼的颜色,希望看起来更绅士。
在这一行待久了,全英梅练就了一双火眼金睛,大致一看就能分辨出西装的特征。她扬了扬脸,指着店外一位匆匆而过的路人,“很明显能看得出来他的西装是定制的,但不是萨维尔街的定制。”随后全英梅细细分析了一下:西装看起来穿了有两到三年的时间,依然有型,说明是定制,但体型不够契合,看得出来不是萨维尔街的作品。
穿定制就像品酒,对不懂得品酒的人而言,香槟与起泡酒、高端红酒与低端红酒间的区别只有价格,而懂酒的人却能喝得出好酒的层次分明感。同理,如果没有穿过定制、不懂定制与成衣的区别,也就很难去界定这个钱花得值与不值。对懂得定制价值的人而言,定制自有自己的意义。
Welsh&Jefferies不仅定制男装,橱窗里也摆着精致的女装,即使在萨维尔街,女装定制也是非常少见的,这一切归功于全英梅的加入,她为Welsh &Jefferies带来了不少新顾客。对说中文、用微信的中国顾客而言,一位中国来的女老板不可谓没有吸引力。现在,店里亚洲顾客的数量上升到40%。
“中国新贵们越来越了解到定制的好处,中国的客户从30岁到60岁都有,总体来说平均年龄比其他国家要低。”全英梅说。
全英梅刚刚进入萨维尔街时在另一家著名的定制店Kilgour工作,刚入行时只是学徒。这条街上多得是受不了单调生活而离开的学徒,因此刚入职的员工,没有人会特别看重。全英梅在圣马丁读大学期间就已经慢慢意识到,自己不是一个适合做设计的人。
“这就像做一幢建筑,我不会是那个设计出漂亮钢筋水泥框架的建筑师,但我一定是把这幢建筑填充得很好的那个人。”2009年春天,全英梅决定进军“金剪刀奖”(Golden Shears),这个奖项通常被英国称为“定制界的奥斯卡”,每两年举行一次,从实习学徒到正式的裁剪师都可报名参加。参赛者中有25人会获得提名,其中有3个人可获大奖,分别授予:金剪刀、银剪刀和新星奖。全英梅以一件制作工艺复杂的英国军装参赛,没有拿奖,但进了提名。
2011年,时隔两年之后她再次进军“金剪刀奖”。“其实那次比赛我已经没有很在意了。那时候已经工作了一段时间,我的水平已经显而易见,拿不拿这个奖对我而言影响不大。”这一次她的作品是一匹羊毛料子做的女式大衣。看上去其貌不扬,难度在于,这件衣服是八片剪裁,需要考虑如何让布料上的复杂图案完全有序地衔接。你只有一块布料,一刀剪错了,就再也没法找到第二块出现在相同位置上的相同花纹了。这件衣服让全英梅捧回了金剪刀。金融时报对此报道称:“中国女裁缝全英梅的胜利,告诉了那些还以为高级定制是一堆老男孩俱乐部的人,未来的时尚界是怎样的。”
纵然手工定制在时尚界与名流圈有着举足轻重的地位,但萨维尔街上越来越多的店开始做成衣与半定制,甚至被大的集团收购。随着诸多设计师品牌的出现,以及LVMH、开云(Kering)集团等奢侈品集团的建立,手工定制的家族品牌生存空间越来越小。2011年底,开云集团以4.13亿美元的价格收购了意大利著名定制品牌Brioni,在加入开云集团后,Brioni开始向一个更全面的男装品牌进发,加大了休闲装与配饰的比例,生产包括牛仔裤和T恤衫等与手工定制毫无关系的产品。毕竟,在母公司看来,把所有的精力都放在小众且过于细分的手工正装市场上,不太保险。
萨维尔街也面临着同样的冲击。全英梅指着Welsh&Jefferies对面的一家定制店,“这家店刚刚就被一家大公司收购了。”连全英梅刚进入萨维尔街工作时的店Kilgour也几经易主,尝试做起了成衣,但生意不算理想,连带着原有的定制业务也受到了影响。
“看到曾经待过的店成为今天这个样子,说不难过是不可能的,”全英梅坦言,“如果一个经历过一战、二战都没有消失的牌子,却在大势所趋下死掉了。这是很令人可惜的。”
一方面,萨维尔街的租金在不断提高,这让很多店感到举步维艰。另一方面,愿意做这一行的年轻人越来越少。一名好的裁缝,如果勤奋一些,年薪可以达到20万英镑,这不是一个小数目。就算一般的裁缝也能年入7、8万镑。但做裁缝要从从学习穿针引线开始,看似简单的动作需要几个月的反复练习才能在心里真正牢记。一个合格的裁缝,从起步到能做出一件像样的衣服,中间需要至少五六年的时间。“这是个重复性的工作,很多东西你要不停地重复去做,要做几个月甚至几年才能摸到门道。要成为一个优秀的剪裁师,一来需要天分,二来,需要这样几年如一日的耐心。但好处是,只要你喜欢,这一行可以一直做下去,从17岁做到70岁。”全英梅收了几个学徒,她说,希望能让手工定制这一行基业长青。
让全英梅欣慰的是,年轻的客人越来越多了,这意味着年轻人开始注重对品质的追求。从制版到剪裁,定制的服装倾注了制作者很多心思,寿命也通常比成衣更久。一件定制的西装,通常能穿十年之久,同时定制店还会提供相应的售后服务。
“如果跟大公司合作,Welsh& Jefferies就完全变成另一种东西了。这不是我想看到的。定制不会像Prada这样的工业化产业一样量产,但我相信这个行业会衍传下去。”全英梅笑道。
(编辑:天天)
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