生活在北京的人们总喜欢把颐和园和故宫、长城放在一起，认为它们都是外地人的专利，只有他们才会起个大早到景区增加客流量，然后累一天却只能看见密密麻麻的游客。起初我也是这样想的，直到这次游览颐和园前。
在北京，紫禁城被贴上了无数光辉的标签，但它却把所有朝代都混杂在一起，谁的形象也看不真切。而颐和园单单代表清朝，静静的，纯纯的，远离其他时期的纷争与鼎盛，它实在是对我产生了巨大的诱惑。腊月二十九清早到达东宫门，就一头埋在园林里面。
琉璃瓦，红砖墙，似乎是古代皇家的标配，颐和园也不差。无数座能工巧匠雕刻的巨石，随处可见的精致雕像，成百上千的珍贵文物，几座供听戏赏月的阁楼，这些并不稀奇，都已经司空见惯了。而园林内层层叠叠的万寿山，粉妆玉砌的昆明湖，异彩纷呈的小岛，却显得格外抢眼，它们无一不显示着清朝统治者的自信与从容。
我突然想在这雄伟壮丽的园林里，找找王者的风范，找找统治者们在这里散步时自信的神态，但却无论如何也寻不来。仁寿殿前两凤凰摆在中间，而两猛龙却在两边静候，俯首称臣。排云殿是太后举行万寿庆典的地方，却在屋顶镶嵌上了象征最高权力黄色琉璃瓦。玉澜堂名为皇帝住所，却被封的严严实实，密不透风，憋得让人喘不过气。行到此处，感觉有些异样，不禁停下脚步，偌大的颐和园好像危机四伏，插翅难逃。
想到这里，不禁有些揪心。清代皇帝在此休养，看似如此享受，如此美好，却被一个女人玩弄于股掌之间，每走一步，只要稍不留意就会跌入万丈深渊。而慈禧太后本人又何尝不是如此呢？虽一人高高在上，拥有清王朝的实际统治权，但却每日在政治场上的尔虞我诈之间周旋，每天都要担心自己的权力有没有受到牵制，自己的利益有没有半点损失，这令一位已年逾花甲的老太后身心俱疲。
不同于紫禁城的耀我国威，颐和园像个外表华丽的外罩，罩住了气数已尽、奄奄一息的清王朝。它更像一个统治者想掩盖颓相的幌子，为了寻求心里安慰，为了满足大清王朝的虚荣心，为了拖延最后一刻的降临。但历史不会允许任何幻想成为事实，一次次毫不留情地撕下古老中国那空虚的伪装。第二次鸦片战争英法联军焚毁颐和园，清政府无钱修缮，八国联军洗劫颐和园，清政府仓皇出逃。
与热河行宫类似，颐和园也见证了一个王朝的兴起与衰败。从乾隆皇帝动用巨资改建清漪园（颐和园原名），只为孝敬其母，到咸丰十年，光绪二十六年，外国军队大举入侵北京，把清宫美妙的幻想烧得片甲不留。颐和园在以它丰富的层次感，褪去一层层浮华，向我们揭示清王朝没落的背影，直到最终的真相。
如果说紫禁城的建成昭示着中国的繁荣昌盛，那么颐和园一定是在为这繁荣昌盛敲响警钟。这偌大的园林，也恰如余秋雨先生笔下的避暑山庄，影印着这个曾经伟大清王朝的背影。但在浮华消逝之际，在众人落寞的目光之下背道而驰，它那努力挺直的背影，终究也会消逝得无影无踪。
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