约旦，是约旦哈西姆王国的简称，一个历史悠久的文明古国，位于亚洲西部边缘。在这个深藏沙漠中的国度，文化古迹处处皆是，风土人情别具魅力。安曼、杰拉什、佩特拉、阿杰隆、巴达巴等地，都有着各自独特的风韵。佩达拉神秘的“藏金洞”，杰拉什宏伟的古罗马剧场，首都安曼旖旎的山城风光，死海的神奇漂浮，都是人们向往的神奇之地。
这一次出发，我开启了一段探秘之旅，要一一探索这里的文明。那故事就从我还在以色列时讲起……
拿撒勒，“nazareth”这个词缘于古希伯来文，意思是一枝芽或一条根，如同一颗大树被砍倒以后，在这树墩上又长出小芽，过几天长个小树条小树枝，这就是拿撒勒原文的含义。拿撒勒这个镇很小，从古到今的名气都不大，也没有很多人家。回到圣经撰写的时代，如果你说这个年轻人是拿撒勒人，那就意味着他没有受过好的教育，因为拿撒勒没有学校；他没有很好的工作，因为拿撒勒很穷。当地人在老作坊里做着手工
而就是这么一个又穷又落货的小城，却是玛丽亚生活的地方，也是圣子耶稣诞生的地方。根据新约，天使加百列在玛丽亚面前现身，告知她，她将孕育神的儿子，这件事被成为天使报喜，是宗教创作艺术中不可忽视的一个题材。在耶稣在传福音时，门徒腓力找到拿但业，对拿但业说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”拿但业不可思议地询问：“拿撒勒还能出什么好的吗？”他的语气有很藐视，弥赛亚没有出生在伯利恒或耶路撒冷，居然出生在一个名不见经传的小地方，这让他不能接受。从这段对话就能看出拿撒勒的历史地位，但耶稣不仅在这里出生、成长，还在这里成为了一名世界上最有智慧的人。无论是学校教育，还是耶稣自学成才，圣经中最励志的点便在于此，因着他是如此的低微，他能贴近所有软弱的人，体会所有遭患难之人的处境，怜恤一切在痛苦中之人的心情。无论出身如何，后天的成功还并不是个定数。天使报喜堂内部景观
拿撒勒的天使报喜堂（Basilica of Annunciation），是曾经天使报喜的原址上，修建的教堂。石灰岩石，在艳阳的照耀下，非常漂亮。教堂内部的建筑更是大开眼界。分上下两层，上层是钢筋混凝土的现代主义材料和结构，下层是保留了历史的报喜岩洞。高耸的圆顶如同一朵倒置的百合花，下方的混凝土建筑以凹点装饰，初看以为是钉子，密密麻麻镶嵌在每一道横梁上。报喜岩洞的中间是个大坑，放了张白桌子，为教徒做弥撒时使用。教堂内正在做弥撒，两个穿着白色袍子的老年牧师站在白色台子的后方，其中一个胸前有蓝色图案的牧师高举金色的酒杯，一旁跪在地上虔诚祈祷的年轻神职人员此时将头埋在双膝。聆听牧师教诲的信徒们全部站起身，双手合十于胸前，面对着巨大的东方三圣来朝的图画，深深地低下了头，默默祷告。夜幕降临,华灯初上的天使报喜堂
我曾经在中国国家博物馆《无问西东，从丝绸之路到文艺复兴》的展览中，见到过将意大利教堂的圣母子图，与唐伯虎绘画的观音送子图放在一起，毫无违和感。耳中的讲解提醒我仔细去比较，两位女性的形态、眼神、气质、怀抱中男孩的动态等，如出一辙。若是在西方宗教还没传入中国的朝代，圣母子的图一定会被当成观音放于寺庙。同时还展出的还有三组三个国家的女性图画，意大利的沐浴中的女人，法国的加布里埃尔与她的姐妹，和中国的木美人。这组画画了两个女子，表情和行为大胆而出挑，眼神盯着观看的我们。东方和西方的文明，在时光的记忆中，变成了不同的故事流传开来。此情此景看得我有些热泪盈眶。当下的世界，科技的高速发展已经将人类创造成了神。赫拉利在《未来简史》宣布将有更高级的人类出现，植入芯片就能操纵世界；刘慈欣在《赡养人类》中写到富人和穷人完全变成了两个物种，智商相差太大，就像人和狗一样，再也不用担心反抗；丹布朗在《本源》中借极客埃德蒙的话说出，地球将出现动物界、植物界、原生生物界、真细菌界、原是细菌界和真菌界之外的生命第七界，生物与技术融合的世界；斯皮尔伯格在2018年底用《头号玩家》为忙碌在未来的低等人类创造了美丽的幻想：名为绿洲的虚拟现实游戏；卡梅隆也在2019年春季向全世界隆重推出《阿丽塔》，人机合体的高等人类正在诞生……我们的世界，真的快到临界点了吗？我们“从哪里来，到哪里去”的终极问题，真的要被解开了吗？也许就像霍金所说，比超级人类更可怕的，是宇宙的结局，无论是大冷寂，还是大挤压，也许宇宙又会变回一个黑洞，也许这世上真的有许多我们不知道的事的存在。活在当下的我们，发生什么都不奇怪。这幅纪念日的壁画牵动了很多游客的思绪
在教堂不远处能看到一幅壁画，这是纪念巴勒斯坦的灾难日(Nakba Day)。1948年5月15日， 以色列与周边穆斯林国家爆发了第一次中东战争，78万巴勒斯坦人被迫迁移，500多个村庄被毁。可以看到图中把以色列 + 巴勒斯坦 的土地均画上了巴勒斯坦国旗，旁边有个背着的男孩，名叫Handala。在穆斯林世界非常有名。他永远10岁（设计者离开家乡的年龄），刺猬头，光着脚，背着身。原因是背井离乡，如果有一天他能回到自己的故乡，他就会转过身来面对。这里现在是以色列管辖的地区，但这副画被允许画到墙上。杰拉什罗马古城遗址位于海拔约600米的平原上，是世界上保存得最完好的古罗马城市之一。古城遗址被誉为“罗马之外的罗马”，古城内的建筑风格融合希腊罗马与在地阿拉伯东方特色。作为约旦北部一座古老的城市，杰拉什 轻轻拂拭掩埋了千年的黄沙，慢慢露出当年绰约风姿，所有往事已然随风而逝，唯留下物是人非、人去楼空的满目苍凉。导游带我走上高土坡，走过琥珀色的高耸拱门时，我惊叹：“这是个好地方！”导游笑我：“带你来这里没错吧！”嗯嗯。我拼命点头。杰拉什Jerash始建于希腊统治时期，有许多罗马统治时期的古迹。和意大利的庞贝一样，因为地震，让这个盛极一时的城市在历史的河流中仅留下传说。直到德国旅行家发现了杰拉什后，历史学家和考古队才开始重视这里，在该城不断发掘出沉睡了几千年的文明古迹，杰拉什才得以见天日。回忆起我去过的世界上许许多多保留完好的遗迹，庞贝、吴哥窟、婆罗浮屠、以佛所、马丘比丘……都是因为旅行家先发现，才被世界注意到。所以说，旅行家绝对是一份非常重要的工作！古罗马的圆形剧场经过岁月摧残,如今虽然已经是一片废墟,但置身其中依然让人震撼。
经历了古希腊、罗马和拜占庭、阿拉伯五麦叶王朝和阿巴斯王朝的杰拉什古城，静静站立在那里，那些曾经雄伟壮观的凯旋门、气派恢宏的赛马场、威然屹立的神庙、富丽堂皇的集会广场、整齐豪华的列柱大街，曾经这里也是一副商铺林立、商贾云集、熙来攘往的景象。如今散落的巨石，高大的古石柱，宽阔的古罗马广场，似乎在无声地诉说着他昔日的辉煌。杰拉什和我想的不太一样，温暖的天气却甚是荒凉，净是枯草，仿佛经过了一场大火。但我觉得枯草很好啊，和这个历史遗迹很配，如果是郁郁葱葱，或许就没有这个感觉了。如今，挖掘出来的杰拉什古城面积达84.7万平方米，这样体量对现代城市来说微不足道，但在古代是一座规模不小的城池，特别是规划完整的城市布局、东西南北完好的古城门遗址，和作为一座城市必须具备的各种硬件设施残骸，无不在昭示杰拉什曾经的风华和绝代。穿着古罗马时期士兵服装的乐手吹着苏格兰风笛。我在想,约旦独立前曾是英国殖民地,苏格兰风笛是不是那时候传入杰拉什的呢?
杰拉什东部剧场是约旦现存三个剧场中最大的一个，至今每年的杰拉什音乐节就是在这里举行。每天下午，剧场里有阿拉伯人在做表演和演奏音乐，据说一天收入不菲。毕竟这个景区除了门票就没有其他消费的地方了，连买个纪念品都找不到，更不用提找厕所了。古城很大，游览需要大半天的时间，所以建议进去前还是带上水和食物吧。在剧场里，一群孩子坐在舞台后面的阴影中休息，看到我往这边走，她们给予热烈的问候，一个男孩羞涩的送给我们他的零食！阿拉伯世界曾经是一千零一夜故事里让我无比向往的地方，今日所见，他们的贫穷与富有都让人触目惊心，温暖了世界的，确是孩子们纯真的笑！愿他们幸福！佩特拉古城是约旦南部的一座历史古城，它是约旦南部沙漠中的神秘古城之一，也是约旦最负盛名的古迹区之一。2007年被评选为世界新七大奇迹。在这群山拥抱的穆萨谷地之间,坐落着距今已有2000多年历史、举世闻名的佩特拉古城。
到达佩特拉的时候已经是深夜11点了。导游说帮我安排了贝都因人的帐篷酒店，沿山而建的一排白色圆顶建筑外，放上了蜡烛引路，非常浪漫。在空荡漆的古城通道两旁，每隔几米放在用白色灯罩围着的蜡烛，不能大声说话，不能开其他的照明工具。几百人就形成了一条长长的队伍在烛光中静静地行走。古城里到处都是低矮的沙墩或小山，以及几座方形的古代石棺。夜色之下的微光，仿佛一层朦胧而神秘的面纱轻轻搭在这些先人的陵墓上。又开了十多分钟，一个个茅草顶的小帐篷出现在视野，远远望去也没有点灯，阴冷而黑暗。终于，进入了一个大屋子，那种感觉还挺像到达了珠峰大本营似的，在升了炉火的大屋子中，我们办理了入住手续。当地的贝都因人
帐篷酒店的服务员都是贝都因人，画着深眼线，留着长头发，披着羊毛的毯子，坐在炉火边上抽着水烟。四周墙壁挂满了可以售卖的装饰品和明信片，问其有没有邮票，他们摇头，说佩特拉买不到邮票。佩特拉在希伯来语里是“岩石”之意，这个名字取代了《圣经》中的“塞拉”一词。据一些神话传说，这里是摩西(古代希伯莱人的领袖)点出水的地方。放眼望去，四周是天然的朱红色岩石，在晚霞的笼罩下，佩特拉古城发出妖艳的玫瑰红。佩特拉因此而被称为“玫瑰红城市”。这是源于19世纪的英国诗人威廉·伯根在一首诗里赞美它：“一座玫瑰红的城市，其历史有人类历史的一半。令我震惊的唯有东方大地，玫瑰红墙见证了整个历史。”站在这里，人会显得非常渺小，也会觉得格外高大，你忍不住琢磨，几千年前的古人，要有怎样的智慧和毅力，才能有这样雄伟的鬼斧神工、天造地设的建筑啊！这就是古城的核心，一个大广场，广场正面耸立着一座高约40米、宽约30米的哈兹纳赫殿堂，意为“金库”。殿门上的3个石龛中，分别雕有天使、圣母和带有翅膀的战士的石像。宫殿中有正殿和侧殿，石壁上还有壁画。石壁上的原始壁画色彩虽已暗淡，但粗犷线条勾画出的画面仍然清晰可辨。传说里面曾收藏着历代佩特拉国王的财富，也有人说它是一座陵墓。藏宝库好似一面屏风，正对着锡克峡谷出口。整面岩石上雕刻出神殿般的建筑，上下两层，上层是圆柱形的楼阁，用希腊式的石柱分隔出凹凸有致的立面，配合精美的雕像，虽然这些雕像我只能通过复原的图片看到。下层是三角形的门楣，有个很深的洞穴，里面不允许进，我本也不想进去，若真的有宝物，肯定也早就被抢光了。在山谷中的沙漠地区,除了马车,骑上骆驼参观遗迹或许是最好的观光方式。
我站在悬崖边上，黄沙吹过，仿佛听到阵阵驼铃，载着我穿越千年的时光。导游蹦跳着走到悬崖边，我本想跟上，却被山顶洞穴里的贝都因人给阻拦。我本想解释说我的向导在前方，他却不听我说，从柴火上的茶具中，倒了一杯红茶递给我。我接过，香味四溢。而这香并不是红茶，而是柴火旁的上好乳香，弥漫四周。佩特拉曾是丝绸之路走过的一站，在巨大的岩石上刻有古老东方的痕迹，仿佛看见那些骑着骆驼的商人正带着中国的丝绸、茶叶、器具走向更远的地方。平地而起的神话，盛极一时的辉煌，无人问津的落寞，千秋万载的追忆。历史的车轮继续往前，有些故事还在继续上演，我们这些吃瓜群众，本着看一出好戏的态度，不想已经成为了其中的角色。
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