**中期管理**
综上可知,长寿花的中期管理是重中之重。如果把前一章节弄懂,后面的问题基本就能迎刃而解了。
当假植苗生长满1个月以上或从假植盆(杯)观察到根系已到杯底时,便可定植;但如若时值炎夏6、7月份则暂缓,让小苗继续呆在假植盆(杯)里更易管理及更为妥当;
长寿花是浅根植物,根系不甚发达,如能在生长期内每天或每隔1~2天就有一干一湿的良性循环,将有助于根系呼吸、汲取养分。因此定植时盆不宜过大过深,最好与植株生长态势、冠幅大小、品种强弱以及打顶时间、分枝效果等综合考量。一般给新手的建议是:6号盆以“品”字形定植3棵;5号盆2棵;4号盆1棵(顺便给新手一个tips:凡以几号几号盆标示的一般都是标准盆,直接乘3便是盆径公分数,如6号盆*3=18cm,5号盆*3=15cm;4号=12cm)。盆的大小还将影响到花期,如6号盆只栽1棵的话,开花时间要比4号盆种1棵或6号盆种有3棵的要晚大约2周。
定植配土参见上面的**配土**章节,配土原则是具有良好的疏水性。在定植时,俺会将泥炭减少一份(假植时是2份),增加一份的煤渣颗粒(或粗砂)作基质。定植时很多人习惯象草花那样设基底肥层(多用鸡粪肥 骨粉),然后是约6~10cm的一层基质,基质上再栽入植株。俺第一年也是这样做的,但第二年换盆时发现植株的根系90%以上都去不到肥层那里。种过多肉的TX就知道,大部分多肉类对草花、木本常用的有机肥并不敏感,但对钙离子及一些微量元素敏感。因此俺在第二年定植时,只设滤水层,不再设基底肥层,而是将少量骨粉、过磷酸钙、谷壳炭、海藻缓释肥等直接与基质拌匀使用,这样便可以保证长寿花对钙元素的需要。中期浇肥最好施用10-20-10比例的缓释肥或水溶肥(如花多多、奥绿等),淡肥勤施。
株高控制则是中期管理的重中之重。从上一章节我们可得知,要获得良好的株型及可观的花量,则需在十月前至少完成1~2次的打顶,十月进入花芽分化期后便不再打顶。南方的6、7、8三个月长寿生长基本是停顿的,从9月中旬开始,让进入生长营养期的植株尽量达到全日晒(注意:在深圳9月仍需避开中午的直晒),然后任其自然过渡到短日照光周期。
如果植株尚为弱小,分枝不理想而你也不急于看花时,可以在9月中旬至11月底这段时间半夜加光来打破暗期,不让花芽形成,从而继续维持植株营养期,使之生长旺盛。具体做法是:入夜后的3小时内以光源为60w的白炽灯(最好是选用红光的植物专用补光灯)距离植株75cm每晚进行补光,9月份加光1小时,10月份加光2小时,11月份加光3小时……直至你获得满意的植株时即停止补光,让其尽量有充足的时间进入短日照周期分化花芽,以免怠误花期。深圳冬春短暂,选择先看花(特别是检验花色是否对版)后养植株也不失为明智之举。
俺的长寿入秋后基本就放在楼顶天台(入黑后无灯光映照)养护的,直至打苞才搬回,所以不需格外作光周期诱导。如果你的长寿植株已具备开花的条件,且是放在晚上常有灯光照射到的阳台、室内养护的,尤其是过去一年中曾经有过不开花史的成株,那么一定要格外重视这个问题。建议将植株转移到夜晚无灯光映射的区域,或做短日照处理如下:北方地区遮光处理在前一天下午7点开始,持续到第二天上午8点结束;南方地区由于9、10 月尚在高温期,如过早套黑,闷热会致短日照处理无效,因此最好在凉爽的十月中下旬才开始,由于短日照处理的前3小时必须避免24度以上的高温和15C以下的低温,后3个小时即使高温也不会对开花产生影响,所以可以从晚上9点后开始,竖日早上10时后结束。每天一次,连续持续42天(做不到42天最少也要21天)不中断,由于长寿花对光高度敏感,套袋用的黑布质量要非常好,不能泄漏一点光。
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