喜欢长寿花的花友必看，涨姿势

**中期管理**

综上可知，长寿花的中期管理是重中之重。如果把前一章节弄懂，后面的问题基本就能迎刃而解了。

当假植苗生长满1个月以上或从假植盆（杯）观察到根系已到杯底时，便可定植；但如若时值炎夏6、7月份则暂缓，让小苗继续呆在假植盆（杯）里更易管理及更为妥当；

长寿花是浅根植物，根系不甚发达，如能在生长期内每天或每隔1~2天就有一干一湿的良性循环，将有助于根系呼吸、汲取养分。因此定植时盆不宜过大过深，最好与植株生长态势、冠幅大小、品种强弱以及打顶时间、分枝效果等综合考量。一般给新手的建议是：6号盆以“品”字形定植3棵；5号盆2棵；4号盆1棵（顺便给新手一个tips:凡以几号几号盆标示的一般都是标准盆，直接乘3便是盆径公分数，如6号盆*3=18cm，5号盆*3=15cm；4号=12cm）。盆的大小还将影响到花期，如6号盆只栽1棵的话，开花时间要比4号盆种1棵或6号盆种有3棵的要晚大约2周。

定植配土参见上面的**配土**章节，配土原则是具有良好的疏水性。在定植时，俺会将泥炭减少一份（假植时是2份），增加一份的煤渣颗粒（或粗砂）作基质。定植时很多人习惯象草花那样设基底肥层（多用鸡粪肥 骨粉），然后是约6~10cm的一层基质，基质上再栽入植株。俺第一年也是这样做的，但第二年换盆时发现植株的根系90%以上都去不到肥层那里。种过多肉的TX就知道，大部分多肉类对草花、木本常用的有机肥并不敏感，但对钙离子及一些微量元素敏感。因此俺在第二年定植时，只设滤水层，不再设基底肥层，而是将少量骨粉、过磷酸钙、谷壳炭、海藻缓释肥等直接与基质拌匀使用，这样便可以保证长寿花对钙元素的需要。中期浇肥最好施用10-20-10比例的缓释肥或水溶肥（如花多多、奥绿等），淡肥勤施。

株高控制则是中期管理的重中之重。从上一章节我们可得知，要获得良好的株型及可观的花量，则需在十月前至少完成1~2次的打顶，十月进入花芽分化期后便不再打顶。南方的6、7、8三个月长寿生长基本是停顿的，从9月中旬开始，让进入生长营养期的植株尽量达到全日晒（注意：在深圳9月仍需避开中午的直晒），然后任其自然过渡到短日照光周期。

如果植株尚为弱小，分枝不理想而你也不急于看花时，可以在9月中旬至11月底这段时间半夜加光来打破暗期，不让花芽形成，从而继续维持植株营养期，使之生长旺盛。具体做法是：入夜后的3小时内以光源为60w的白炽灯（最好是选用红光的植物专用补光灯）距离植株75cm每晚进行补光，9月份加光1小时，10月份加光2小时，11月份加光3小时……直至你获得满意的植株时即停止补光，让其尽量有充足的时间进入短日照周期分化花芽，以免怠误花期。深圳冬春短暂，选择先看花（特别是检验花色是否对版）后养植株也不失为明智之举。

俺的长寿入秋后基本就放在楼顶天台（入黑后无灯光映照）养护的，直至打苞才搬回，所以不需格外作光周期诱导。如果你的长寿植株已具备开花的条件，且是放在晚上常有灯光照射到的阳台、室内养护的，尤其是过去一年中曾经有过不开花史的成株，那么一定要格外重视这个问题。建议将植株转移到夜晚无灯光映射的区域，或做短日照处理如下：北方地区遮光处理在前一天下午7点开始，持续到第二天上午8点结束；南方地区由于9、10 月尚在高温期，如过早套黑，闷热会致短日照处理无效，因此最好在凉爽的十月中下旬才开始，由于短日照处理的前3小时必须避免24度以上的高温和15C以下的低温，后3个小时即使高温也不会对开花产生影响，所以可以从晚上9点后开始，竖日早上10时后结束。每天一次，连续持续42天（做不到42天最少也要21天）不中断，由于长寿花对光高度敏感，套袋用的黑布质量要非常好，不能泄漏一点光。