迷失的人就迷失了，相逢的人还会相逢。
愿你上半年所有的遗憾，都是下半年惊喜的铺垫。
今天高考。
“生于非典、考于新冠”，这届孩子真不容易。
考期从“录取吧678”变成了“奇迹吧778”，一场疫情，搅乱了大家的脚步和节奏，前路艰险，但到达成功的路途从来都不是仅有一条。
高考只能影响命运，但真正决定命运的从来都只有自己。
愿所有考生的付出都有回报，希望未来的他们，都能够活成自己想要的样子。
几年间，日威经历了一夜成名、供不应求、停产、身价暴涨、品牌涌现、品质受疑……等等境遇。
而每隔一段时间，日威就要“崩盘”一次：圈内不时传出某地/某区域在抛货，价格大跌。
有人问，为什么我就遇不上抄底呢？
我想问，真遇上了暴低的价格，你敢入手吗？
在“物以稀为贵”的原则下，一瓶山崎12的价格，已经飙至接近十年前10倍的价格；一瓶余市12，也再难觅5000以下的价格了。
（余市12年2017年至今的价格走势，数据来源kakaku）
2018年，白州、響宣布停售旗下部分产品，一夜之间，白州12冲上60000日元高位，其后回落至20000日元水平，2019年下半年至今，一路上扬至40000日元。
（白州12年过去3年的价格走势，数据来源kakaku）
我们先看看日本威士忌涨价的基础。
产品停售自然是一个很好炒作的话题，但除此之外本身的品质也不能缺。
有好的品质与国际的声量，这是让酒款上涨的基础。
而事实上日本威士忌从2007年开始到2017年十年之间，价格的确拥有不错的成长幅度。
但光是这样是不足以产生倍数式飙涨的，令日本威士忌飙涨的主因是话题还是“停售”。
接下来带你了解日威停售的主要原因：
威士忌的酿造间很长，而日威的历史其实很短，老酒存量不足，供不应求是必然的。
1990年代泡沫经济破灭的影响，存量本就不足，再加上减产，结果就是无酒可卖了。
比停售更能引起价格飙涨的，则是一些著名的酿酒厂的关闭。例如轻井泽Karuizawa）、羽生（Hanyu）近年来飙涨除了因为“停产”，更重要的是关闭：一家酒厂确定关闭后，就不会再有新酒产出了。
日本曾经有过这许多威士忌蒸馏厂，也有不少已经关闭了酒厂。
日本威士忌行业曾有过一段利润较低但较为简单的时期。
那个时代，威士忌的生产纯粹是为了激情，而不是利润。遗憾的是，那也是许多酿酒厂最艰难的时期，对利润缺乏关注，对产品缺乏意识，最终结果只能关闭。
如今，这些失传已久的工匠酿造的威士忌就像金粉一样，全世界都想要拥有，却很少有供应。
导致如此供不应求的一个特殊原因是，人们实际上对这些停产了的威士忌了解非常少（某些版本甚至非常非常少）。
每个人都想要轻井泽，可是，日威史上又有几家轻井泽？
环顾日威的发展史，我们整理了几家已经关闭的酒厂，看看我们是否错过了些什么。
在整理这些酒厂资料的时候，最错综复杂也最曲折的当属围绕轻井泽及川崎这两家蒸馏厂的故事了。
以下资料主要来自《日本威士忌全书》，因思维及行文习惯不同，我整理了一张表格，或许能为大家捋一捋期中的时间线。
在整个过程中，我们至少看到了五间蒸馏厂来了又去，有些只是出现了很短暂的时间，有些则见证了日威在20世纪后半段的起落，遗憾的是，这些蒸馏厂都没能存活下来。如今唯一能追溯这些酒厂痕迹的事物，也只剩为数不多的杯中物了。
Kawasaki 川崎
川崎，是的，你没看错，这不是山崎。
川崎可以算得上是一家很神秘的酒厂，相关的资讯很少。它位于东京和横滨之间的川崎县，大概成立于1958年。
川崎曾经是日本规模最小的酒厂之一，非威士忌行业的威迷只有相当少的人注意到这个酒厂的存在，国外更几乎无人知晓，远不如其姊妹酒厂——轻井泽那样出名。
川崎酒厂主要生产谷物威士忌，由90%的玉米和10%的麦芽制成。他们将酒精蒸馏到相对较高的ABV(有时超过60%)，然后将液体倒入雪利酒和德梅拉朗姆酒桶中陈酿。
尽管如此，川崎出产的谷物威士忌也不容忽视。一些忠实的日威爱好者注意到，他的酒质超过了日本大多数其他谷物酿酒厂。
但川崎只出产过8款single grain，堪称日本最稀有的威士忌。
尽管川崎在20世纪80年代和90年代取得了一定程度的成功，2006年被麒麟控股(Kirin Holdings)收购后，川崎酒厂被关闭了。
已熟成的威士忌从此被孤独的锁在地下室里，被大多数人遗忘。直到很多年后，Ichiro Akuto（伊知郎）以他自己的一郎麦芽酒(Ichiro Malt)品牌重新发布这批被遗忘的威士忌。
如今，川崎的威士忌几乎没有了，价格也很高。但川崎却以其超高的酒精度，细腻的口味和丰富的口感，被公认为是日本有史以来最好的谷物威士忌。
Karuizawa 轻井泽
说完川崎，一并简单介绍一下它的姐妹酒厂轻井泽吧。
关于轻井泽，我们以为的文章也有介绍过，可在历史文章里面搜索关键字“轻井泽”翻看哦。
轻井泽蒸馏所成立于1955年，是日本最小、最特立独行的蒸馏厂。
酒厂不惜重金从苏格兰进口的大麦（与麦卡伦使用的同一品种）和泥煤，并且使用大量的雪莉桶做熟成，这样的高成本之下，酒厂的产量却并不多，最终导致酒厂无法生存，2000年便停产了。
轻井泽有一个有趣的特色，由于他们始终采用传统、老派的工艺。
轻井泽的酒款拥有浓郁的泥煤风味、明显的油质感及厚重的酒体。
在某种程度上来说，轻井泽比苏格兰单一麦芽威士忌更具有传统苏格兰风味。
后来麒麟集团索性将看似“累赘”的轻井泽彻底关闭，酒厂剩下的几百桶原酒被酒商一番公司（Number One Drinks）全数买去，并在每年发售一些限量酒款。
谁曾想，这些威士忌一上市便大获好评，立即陷入供不应求的状况。过硬的品质、稀少的存量，再加上喝一瓶少一瓶的紧迫感，令轻井泽渐渐被归为艺术珍品之列，成为拍卖会中藏家的竞夺目标。
Shiojiri 盐尻
盐尻Shiojiri factory，是长野县的一家小型威士忌生产商，血缘可追溯至1877年大日本山梨葡萄酒（日本首家私人葡萄酒酿酒厂），由大国武道株式会社的社长宫崎光太郎所创立。
最初酒厂主要生产葡萄酒，二战后，当公司传到宫崎同名的孙子手上，酒厂转向了生产威士忌，并在1952年于长野县盐尻设立威士忌蒸馏所，开始尝试生产自己的麦芽威士忌。
当时只有业内知名品牌才会生产自己的麦芽威士忌。
但很不幸，从1952年3月至1955年11月，盐尻蒸馏所经过多次试验，包括更换橡木桶、酵母、桶槽清洁等尝试后，最终得出结论是地方选错了，水源出了状况，以致生产的酒液品质并不理想。
据《日本威士忌全书》记载，盐尻蒸馏所在此期间共生产了230吨的酒精（以65%酒精度来算），那些酒不经不成熟，品质也不好。而日本并未规定熟成必须满3年的限制，所以最后这些酒都被调制成二级威士忌了。
1956年盐尻蒸馏所转移至轻井泽。
如今，已经不可能再找到原盐尻酒厂的威士忌了。
Shirakawa 白河
2003年，白河酒厂正式被关闭，但威士忌生产在此之前很久就已经停止了，在关闭之前，酒厂建筑一直被用做装瓶厂。
1939年大黑葡萄酒在福岛县的白河市兴建了一座名为“白河”的工厂以生产烧酎和葡萄酒。二战后被宝酒造（Takara Shuzo）收购，后来转为威士忌生产。
只是，在那个动乱的时代，他们的威士忌如何酿造则没有任何记载了。
宝酒造的威士忌品牌是King Whisky，但显然是一瓶调和威士忌：酒标上写的“以传统的工艺生产出第一流的醇厚口感”（Produced to Royal Richness by Traditional Techniques）。
King Whisky Shirakawa Pure Malt 12 years old
（白河12年纯麦芽威士忌，特级，43%酒精度）
在1980年代，pure malt是个很模棱两可的名词，它可能是调和的麦芽威士忌，也有可能是单一麦芽威士忌。
宝酒造从1960年代就开始大量进口苏格兰麦芽威士忌，所以我们无从得知白河12年纯麦到底是白河蒸馏厂自行生产的麦芽威士忌，还是由苏格兰进口的威士忌，抑或是两者调和而成。
关于白河威士忌的记载相当少，2003年酒厂关闭，实际上在它关闭之前也只是作装瓶厂使用，甚至没人知道白河蒸馏厂从什么时候开始停止生产麦芽威士忌。直到1990年代后期，有人（同样没人知道是谁）买走了全部白河麦芽威士忌的库存。
其后（2004年-2007年），白河单一麦芽威士忌原酒（55%酒精度）短暂在一家名叫Vom Fass的连锁食品商店出现过，售价也不贵，100ml只需1050日元。
2007年后就再也没有出现过白河单一麦芽威士忌了，就像盐尻酿酒厂一样。
Hanyu羽生
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