浙江岱山有海鱼，
其名“黄花鱼”，
肉质好，味奇美，
享誉天下，
名肴“松鼠黄鱼”使人垂涎欲滴，
产此佳物的便是东沙古镇，
让我们去探探它！
明明是第一次来，却有种似曾相识的感觉，同样的两层建筑，同样的店铺林立，也是暗红色朱漆大门，跟浙江其它古镇有些相像，却又不一样，它不同于我见到的喧嚣拥挤的古镇，恰恰相反，东沙太安静了，是那种一落地就能感受到的宁静，同是浙江的古镇，差别怎么这般大呢。
东沙古镇坐落在我国最东边的海岛舟山岱山县，古镇不大，甚至可以称小，内陆去那里不是很方便，船、汽车要倒几回，正因为如此，这颗东海遗珠才更值得向往。
东沙古镇，是中国唯一的海岛古渔镇，2012年被人民网评为“中国最美小镇”，2014年入选中国历史文化名镇，古镇呈完全开放状态，为的是吸引更多的游客前来。
古镇面向大海，少了江南小镇的秀气，多了几分海岛的大气和质朴，处处弥漫着海洋的气息。
在镇上的显眼处摆着一艘永不开动的渔船，彰示着这里当年是中国最大的渔场，也是“大黄鱼故乡”，就如今天的“蒜你狠”、“姜你军”一样，那时的东沙码头左右全国的鱼市行情。
300多年前，清廷解除海禁，东沙镇凭借盛产大黄鱼的无人可比的得天独厚条件，以渔和海盐兴市，带动商贸业高度发展，彼时的东沙，海面上一艘艘的渔船连成了十里路长，从海面到镇上的千万盏围灯密如天上的星星，镇上所有的加工厂通宵达旦加工鱼货，热闹非凡。清代时期东沙镇一度是岱山县的经济、政治、文化中心，1953至1955年是县城，至上个世纪中叶，随着大黄鱼资源的枯竭，东沙镇被定格了，截图在了那个年代，再也没向前走一步，无意之中为今天留下了众多的百年建筑。
东沙镇历史悠久，3000年前东沙已有居民生息。相传2200多年前秦始皇遣徐福率3000童男童女寻找长生不老之药，看到岱山岛时激动不已，此乃苦苦寻找的仙境也，遂由东沙上岸，登临之处为东沙山咀头，岱山由此被命名为蓬莱乡，成为东海的“蓬莱仙岛”，此时还没有烟台“蓬莱”的什么事。
镇头有座山，山顶上有座用钢筋水泥铸的密闭建筑，估计是当年的军事碉堡。
看过千篇一律的古镇，东沙给我的印象不一样，这个“海上香格里拉”，凭着浓郁古朴的渔家风情吸引着外来游客。
奉化渔会馆藏在古镇的一条冷巷子里，没设路牌，若不是小熊美女开三轮车载着我来，富龙我是一时难以找到的，她非土著，而是从台湾高雄来此工作，比我还远了许多，想与她合个影终未能如愿，或许这一别就是永远。
从临街的巷口拐入，踩着鹅卵石与石板铺就的小径，穿过长长的走廊，上一个小山坡，推开一扇铜首衔环的木门，一座古式宅院，便在我眼前跃然生色起来。
“奉化渔会”这座百年老宅曾是船老大们的聚集地，是岱山岛唯一的商会。如今被闲置后，也算是闹中取静。学《肖申克的救赎》里的男主角银行家那样，在海滩边有个自己的小屋，偶尔接待远道而来的客人。
院子里有棵柚子树，阳光从树叶缝里洒下不规则的光影，鸟儿“嗖”地一声掠过枝头，从屋顶上飞过。
与隐秘的奉化渔会馆不同的是，中国海洋渔业博物馆在热闹的街上，从门面上看，博物馆像是一间店铺，走进去有个很精致的小院子，登记后免费参观，但是入内不能吃东西，便在门口猛吸一顿冷饮。
院子里有一座晚清时期建造的两层楼木结构房子，陈列着海洋生物标本、船具、渔民生活用品，还有中国渔业的发展史展示以及旧社会渔商、渔行老板层层剥削渔民的介绍，并可教你编织渔网，让人们再一次感受到东沙昔日浓郁的渔镇风情。
早上的菜市场有新鲜海鲜卖，我们这种游客适合去超市买一点鱿鱼丝、鱼干之类的带回去，质优价廉。这个东沙老菜场，曾经商贩云集，渔货往来，如今不卖菜了，空留一个旧址供人参观。
东沙曾经凭“中国大黄鱼的故乡”这张名片富甲全国，如今成了一个没落的贵族，让我们继续搜寻它昔日的风采。
街上另一处有幢欧式建筑格外引人注目，它是中国通商银行旧址，尽显庄严的气质。
不远处的聚泰祥布店，为中西合璧建筑，正门上方的人物雕像是中国的古老传说人物，而侧门阳台则是西式的，想当年店里顾客如云，那些爱美的女人们隔三差五地来买绸缎。
旧时东沙一带的海面上每天千帆林立，操着各地口音的渔民在船上捕捞作业，这是一个时代的记忆，东沙人为留住它，特意建了一座方言馆，馆内记载、收录了出现过这里的各地方言，门口还有专为外地游客准备的方言资料，跟着学几句，为旅途添点趣味。
“百年东沙角”是岱山首家民俗文化展览馆，上下两层，藏品有大户人家的床、各式各样的钱币、青白瓷等，让我们这些后人透过历史的缝隙，得以窥见曾经的模样。
过去的地下党往往拿米店、药店作掩护，中共东海工委也是如此。
曾经，每个乡镇都有一座这样的电影院，寄托着少年的精神生活，后来大部分被拆掉盖高楼了。海岛的不便，令许多历史建筑有幸保留了下来，“文革”时林*奉承毛爷爷的话还刻在墙上，拔乱反正时竟然没人把标语铲掉。如今，很珍贵了，得保护好，每段历史都是不可再生的，且看且珍惜。
走在悠长的街巷里，仿佛走进了民国，在老建筑里对话古镇曾经的喧嚣，也对话如今的寂静，狗狗半眯着眼，趴在门口晒太阳，巷子里安静得只有我的脚步声，正好留给我一些想像的空间，那些曾经的繁华与喧嚷，那些滋润的日子，被后来的海风吹干，吹散，甚至连一丝影子都未留下。
难得看到大院子，走进去原来是李铁映的生母金维映的史纪陈列馆，生个有出息的儿子是多么的重要。
退去商潮后的古镇，保持着原生态的渔民生活，感觉东沙镇就是上世纪七八十年代时期的城镇，感到焦虑的加班狗可以在这里走走。
镇上没有寺庙，可街上不时会碰到和尚，从他们闲定的步伐来看，不像是路过的。
在一帮带着文艺气息的小老板的复兴下，古镇的一些地方发生了不易察觉的嬗变，粗糙中透着文艺情怀，比如两天里富龙我路过了几次的国际青年旅馆，是大多数游客来东沙的首选项。
东沙的民宿现在搞得不错，开了十几家，家家都是有情怀的落脚点。
有一种旅行不是叫你走，而是让你留下来，在解放路上漫无目的的闲逛、拍照，邂逅一间自己喜欢的小店，点上一杯茶饮，慢慢消费窗外的风景和路人。阳光从门外沷洒在桌子上，窗外是叶茂的一棵树。
“东沙角”也是家酒吧，我刚转身欲离开，女老板阿娇就来开门了，此店是武老板租下来的，由阿娇经营，盈了利就俩人分成，亏了则由武老板托底。出了门，管家告诉我，几年前阿娇刚来东沙时很漂亮，身材也很苗条，镇政府常找她作古镇的形象大使，如今的她有不少故事写在了脸上。
浓郁的海岛风情，吸引了海岛渔港元素的影视剧来此拍摄，革命题材的影视剧也来这里拍过类似《潜伏》的影片，就连《千山暮雪》也在这儿取过景，所以人们把东沙古镇称为“海上影视城”，加上前面说的中国唯一的海岛古渔镇，都是在说明东沙是一个特别的存在。
走出古镇，就是大海，沿着海岸有条环海公路，能拍出大片。不远处，有个中国海岬公园，很美，我从古镇骑着电动车去兜了一圈。
古镇的海湾处停靠着几艘渔船，和船老大讨价还价一番，就可以去当半天渔民。这里没有知名海滩的热闹，有的只是淳朴的渔家和鲜掉舌尖的海味。
东沙镇每年还会每年举办一次弄堂游戏节，帮你重拾儿时的欢乐。
在古镇上住了两晚，日夜溜达着，没遇到几个游人，本地人也不多，松松散散的，一点也瞧不出它曾经的全国第一渔港的模样。
时光和岁月雕琢了这座海岛古镇，让现代人在忙碌的尘世间还能找到一个静谧去处，感谢岁月，感谢东沙。
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