稿源：长沙晚报
2019-03-20 11:29
爱一座城常常是从恋上美食开始的。
刚来长沙时对长沙的粉总是无感，因为胃已习惯了家乡的味道。要重新接受一个故乡不是那么容易的事，只有当你的胃接受了它，你才算真正、诚实地接受了它。
焦桐先生曾说过，早餐如果吃得太粗陋，觉得一天都会面目可憎。为了能彻底爱上这个城市，老公总会带着我去细细搜罗这个城市中最寻常，却又最不寻常的那些粉面馆。如果你习惯了一个城市的早餐，你才算一个地道的当地人。
一碗米粉再简单不过，一把粉、一勺汤，再加一点作料，可每个城市却有每个城市的不同味道。长沙的手工粉扁长软滑，汤水清亮，肉丝醇香，味道简单澄澈，像极了长沙人一眼望穿的直爽性格。
长沙米粉虽然做法相似，可吃多了便知道每一家店的独到之处。有的店汤底味道厚重，有的店肉丝炖得酥软入味，有的店炒码鲜香入味，有的店作料繁多配菜齐全。每一碗粉都是这座城市岁月的沉淀与磨砺。
如果说夜宵是一个城市的灵魂，那么早餐则是一个城市的本真。
我最喜欢清晨粉面馆中忙忙碌碌的景象，写满了尘世中的烟火气息。一座灶台，一口大锅，一桶秘制高汤，一长溜粗瓷海碗。顾客们睡眼惺忪地对着老板此起彼伏地叫着：重挑、轻挑、宽汤、双码、轻油、带迅干、落锅起……老板则麻溜地抓起一把粉，丢、捞、加汤、撒葱、添码子，一气呵成。背着书包的孩子、赶着上班的姑娘、搞完晨练后的老人，一个个吃得大汗淋漓、元气满满。一碗粉藏着人生百味，也藏着一天最初的美好。
在长沙人心中，似乎就没有什么场合是不适宜吃粉的。早晨起床嗍一碗，加班之后嗍一碗。心情好来个双码加蛋，身体不适轻挑免油。一个人可以吃得理直气壮，一群人也可以吃得义薄云天。一碗粉不仅仅是一碗粉，更是一种心情、一份释怀、一种最简单亦最隆重的仪式。
周记、和记、玉林、邋遢粉店、公交新村粉店、民间沙水、矮子、冯大妈、刘百味、金玲、夏记……穿梭在一家又一家的粉面馆里，就像穿梭在一个城市最鲜活的血液里。而最让人留恋的味道从来都是那些隐于市井街角的小店。有的是儿子接了父亲的手艺，有的是媳妇拿起了婆婆的锅勺，它们承载了两代人，甚至三代人的梦想，他们对每一碗粉都怀着敬意，而每一碗粉也未曾辜负每个清晨期待的味蕾。
《舌尖上的中国》有一句旁白：“城市变得极为相似，唯一的不同就是楼宇森林之间烹饪的食物和空气中食物的香气。”一个城市让人怀念的地方常常不是它的大，而是它的小。
我也说不清为什么会乐此不疲地去寻找一家家粉店，我记得台湾作家舒国冶写过一本书叫《穷中谈吃》，他和香港的蔡澜很相似，从不写普通市民吃不起的山珍海味，而是蛋炒饭、油饼、饺子、阳春面、葱油饼这些家常小吃。他写担担面中的花生粉、凉面上的黄瓜丝、生煎包子上的芝麻、卤肉饭旁的一小块腌萝卜。当然并不是他吃不起大餐，而是这些家常小食才是一个城市最鲜活生动的一面。如果花十块钱也能吃出满满的幸福感，那么这座城市必定是温暖，让人怀念的。
桃李春风一碗粉，江湖夜雨一座城。
不知道在吃了多少碗长沙米粉之后，终有一天我也能分辨出每家店里米粉的口味差异，我突然感慨万千，这是不是代表我也成了一名长沙老口子？
据说，每个人的肠胃实际上都有一扇门，而食物正是钥匙的编码。这一碗又一碗的粉下肚，胃也在一点一点改变，而一座城也就这样悄无声息地入心入肺了。在这畅快的同时我也深深自责，我不知道这是不是对故乡的一种背叛。
