今天讲的两个问题，原理很简单，但是却让很多人为之迷惑。第一个问题是，汉服的领口在处理时需要后挖吗？第二个问题是，我什么汉服的领口在平铺的时候要比悬挂的时候显得大一些？
我们先讲第一个问题，汉服的领口在处理时需要后挖吗？因为我之前发过一个讲如何绘制领口弧线的帖子，其中就采用了后挖的技法，于是乎，后来有人就拿出一些古代的袍料说，你这是错误的，你看古代袍料上明显没有后挖的迹象。表面上看确实很有道理，因为文物就摆在这里。但是他们却忽视了我的制衣模式和古代有所区别，所以被表象或欺骗。区别在哪里，我可以做个简单的分析。
先说我的技法，上次我讲解用的图例都是衣片的净样板，什么是净样板？净样板就是不包含任何缝头的样板。净样板的边缘一般就会是制衣时的辑线位置，这种样板是不能用于裁布的，之前要根据面料的类型、缝头的种类和位置决定放缝量。
而古代的技法又是什么呢，古代的制衣一般不会使用样板法，而是直接在布料上画出裁剪线，通常老裁缝在画线的时候就已经把缝头算进去了。
下面先看我的绘图技法，我们先画出领口的曲线。
然后我们给上面的净样板进行放缝操作，就成了这个样子。现代制衣，通常会把缝头控制在1厘米左右，但是古代的缝头可就大得多，1.5—3厘米的我都见过，所以假如后领向后开深1.5厘米，然后又加放1.5厘米的缝头，那实际效果刚好抵消，所以你光看裁片就会有一种没挖后领的错觉。如果加放的缝头是2厘米，你还会觉得后领往前移了。
也许在刚才那张图上还看不太明白，如果我去掉净样线，剩下的部分就了然了，这个样子实际上就是很多老裁缝直接画在布料上的，或者说就是袍料领口的样子，你看，领口线不但没有后挖，还前移了。
我的方法，也就是代表的现代制衣方法，采用的是从结果到方法，也就是事先已经计算好了结果，然后根据结果去选择操作方法，而古代采用的是从方法到结果。两种方法可以说各有千秋，现在的方法是计算出来的，古代是凭感觉缝出来的。但是现代的方法更加的可控更加的精确，适合新手的入门。这两种处理问题的思路彼此逆向，但面对同一个问题，却是殊途同归。
下面我们讲第二个问题，我什么汉服的领口在平铺的时候要比悬挂的时候显得大一些？
这造成过一些问题，因为有一些文物的照片是悬挂拍照的，然后有人照着做出了复制品，但却是平铺在地上拍照的，结果发现很奇怪，怎么自己的领口感觉比文物大了许多，不容易合拢。一部分人会轻下结论，认为是自己的领口开大了，这个时候下结论还太早，因为还忽视了其他一些条件。
如果说这个问题的原理，那再简单不过了。研究这个问题需要用到两条初中学的物理知识，万有引力和力的分解。
下面我们对着图片来讲这个问题。当一件汉服被悬挂起来的时候，它会立刻受到纵向的引力影响，大家知道引力线是垂直于水平面而指向地心的。但是因为汉服还有一个斜在胸前的衣领，这个衣领是由一整条布料做成的，所以衣领部分的下坠就会受到本身和其余部分的牵引，发生斜向的滑动。这个斜向滑动可以分解成两个力，一个朝下，一个朝领口内侧。正是这个朝内的水平牵引力，会把领口自然的缩小。悬挂状态产生的效果是，领子的拥起部分集中在衣服的胸部或更下的部分，而图中A点所式区域会相对平服。
而相反，我们将汉服平铺在地面的时候，我们在意识里面会设法将衣服铺得很平，但实际上汉服的领口部分是不可能压平的。我们铺平衣领的时候通常会采用一个动作，由下至上去压平，所以你给衣领施加的是一个斜向上的应力，这个力分解之后就是一个向上和一个朝衣领外侧的水平力。这个水平牵引力会把领口朝外拉扯，造成领口变大。平铺状态产生的效果是，胸部及衣服的下端都是很平复，但是图中A点所式区域会产生很多褶皱。
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