照片详情（从前至后）：Oxford, $345, allenedmonds.com; Freemans Sporting Club by Allen Edmonds Saddle Shoe, $484, Freemans Sporting Club, 212-673-3209; Loafer, $595, tods.com; Church's Shoe, $735, leffot.com; Bluchers, $298, jcrew.com; Derby,$1,710, John Lobb, 212-888-9797; Brooks Brothers Peal & Co. Shoe, $648, brooksbrothers.com; Monk Strap, $550, Bally, 212-751-9082; Derby, $1,250, Hermès, 800-441-4488; Shoe, $598, brooksbrothers.com; Derby, $265, walkover.com; Loafer, $548, Paul Stuart, 212-682-0320; Oxford, $695, Canali, 212-752-3131; Oxford,$198, colehaan.com; Boot, $248, jcrew.com; Boot,$525, Crockett & Jones, 212-582-3800; Boot, $870, Hermès, 800-441-4488; Boot, $395, allenedmonds.com; O'Keeffe Boot, $975, mrporter.com
前银行家保罗·格兰盖得（Paul Grangaard）回忆从前大部分他的同事只拥有几双鞋：两双供上班更换着穿的鞋，一双周末穿的鞋和一双跑步鞋或凉拖。这一切，他最近注意到已经不复存在了。
“我有一个朋友，他是明尼苏达州一家位列财富500强公司的首席执行官。他告诉我说这是他第一次拥有不下四双鞋，”格兰盖得说道，55岁的他现在是美国鞋类品牌Allen Edmonds的总裁兼首席执行官。“他说他快有第七双鞋了，而这都要怪我。”
一旦涉及鞋子，男人们的态度开始变得像人们认为只有女人们才会有的态度。这种迹象比比皆是。在过去的一年里，J.Crew集团将其男士时装鞋的产量增加了一倍。萨克斯第五大道精品百货（Saks Fifth Avenue）腾出越来越多的场地给男鞋；在其男鞋驻店比佛利山庄（Beverly Hills）里，整个一楼都被男鞋占据了。自从2008年格兰盖得先生接手Allen Edmonds，他通过复兴经典款式配以更具现代感的镂空使公司业绩翻了一番。
“如今男士鞋类风潮大起。整个行业都在兴头上，”萨克斯第五大道百货的副总裁兼男士时尚总监的艾瑞克·杰宁斯（Eric Jennings）证实道。“整个行业从经典时装鞋到时尚运动鞋都极其前卫。”
那么一个人应该拥有什么样的鞋呢？杰宁斯罗列的必备清单里包括翼尖粗革皮鞋，尖头系带鞋，一脚蹬休闲鞋和任一风格的黑色，蓝色，和棕色科尔多瓦皮鞋。还有蒙克鞋，他补充道。虽然这不是必需的，却也是一个时髦的后备。
“我已经有德比鞋，巴克斯鞋，翼尖鞋，粗革皮鞋和蒙克鞋，”34岁的纽约广告文案员安德鲁·齐泽姆（Andrew Chisholm）说道，他在纽约时装学院报名了一门制鞋课程。这种侧边系扣的宽条蒙克款式恰好是J.Crew品牌主打的男装设计的一大宠爱，弗兰克·莫真塞（Frank Muytjens）展示了他的春季时装系列，模特们穿着由英国品牌Alfred Sargent设计的白色或灰色软羔皮双带蒙克鞋。
供职于网络零售商波特先生（Mr. Porter）的高级采购员山姆·洛班（Sam Lobban），加了几双靴子到采购清单上，不论是切尔西靴（Chelsea）,沙漠靴（desert），还是高帮恰克靴（chukka）。以上款式都不是特别新潮；事实上，它们只是经典款。打造现代鞋类盛宴的是大量的新颜色和质料，以及对旧有款式的微调。
有些人也在考虑将一个新的流行类别——时尚运动鞋——列为必备品。高端时尚品牌如朗万（Lanvin），巴尔曼（Balmain）和圣罗兰（Saint Laurent ）都在为它们的系列寻找一个广阔的市场，这些系列（的价格）从$500高至四位数。“曾经是‘欲望都市’（一部美国浪漫都市剧，译者注），女人和莫罗·伯拉尼克（Manolo Blahnik，一个高端时尚高跟鞋品牌，译者注）。现在是男人们花$1,000在运动鞋上，”Del Toro品牌的联合创始人，27岁的马修·切瓦劳德（Matthew Chevallard）说道，他在2005年创立了这个现代鞋类品牌。
打造了运动鞋潮流的一位人物是帕罗森·布派特（Prathan Poopat），41岁，Common Projects品牌的联合创始人，Common Projects品牌始源于2004年一系列充满抽象极简主义的设计，将运动鞋与意大利皮革和制鞋工艺相结合。“它似乎是这个市场的一个空白，”布派特说。“非常简约，有些奢华却并非因为一句口号或一个品牌。”这些革新模糊了休闲与盛装之间的界限。忽然间，有一双运动鞋你可以穿着去参加晚宴。“对我来说，这是衣柜里的一个必备单品，”朗万的男装设计师卢卡斯·奥森德瑞弗（Lucas Ossendrijver）说道，他已将运动鞋列入这个以手工缝制为主的法国品牌旗下。尽管朗万引入的一些更具运动感的训练鞋和高帮球鞋，以及奥森德瑞弗先生首次设计的尖头运动鞋——想想一双花俏的匡威鞋——依然热销。
追溯男鞋的兴盛会发现（人们）对男装日渐浓厚的兴趣是一大驱动力，在很大程度上，这股动力来自博客及其无数街拍照片。随着着装规范的放松以及重塑（杰宁斯先生曾指出稍短一些的裤脚褶边更能衬托出鞋子），男人们开始通过鞋子来展现个人风格。“你能在世界各地感受到这股潮流——奥斯丁，巴黎，东京都有很多酷男，”43岁的洛杉矶设计师乔治·艾斯科弗（George Esquivel）说，他的事业起步于为珍珠果酱乐队（Pearl Jam）和九寸钉乐队（Nine Inch Nails）的成员设计鞋子，如今因为给时尚前沿的顾客，如纽约尼克斯队（New York Knicks）的中锋泰森·钱德勒（Tyson Chandler）独家定制男鞋而闻名。“男人们开始厌倦了黑色和棕色和非常基本的东西，”艾斯科弗补充道。
随着鞋类世界的发展，许多新的品牌和设计师开始涌现（见下文）。在他们当中最杰出的可能要数52岁的马克·麦克尼尔瑞（Mark McNairy），五年前因为找不到一双称心的巴克鞋而促使他自己制鞋。之后他将彩虹色不仅运用到羊羔鞋面上，有时还运用到鞋底。“马克在街头风格和手工风格相融合的趋势中有着重大的影响，”萨克斯第五大道百货的杰宁斯说道。Del Toro公司的切瓦劳德给传统的吸烟便装鞋做了类似的变革，将它们设计成纯黑绒面或者饰以红色鞋头。
意想不到的“上光剂”
这些让人意想不到的物材对于清洁和保养你的鞋子有着不同程度的效果。
香蕉皮 ︳一个稍生的香蕉皮的作用类似上光剂。但别乱来：一定要剥掉皮下的线状纤维质。霍里·威尔士（Holly Wales）为本报提供插图
在个别情况下，这两类顾客对兼具传统与潮流的世界顶级品牌喜好一致——诸如114年的不列颠品牌Alfred Sargent和J.Crew品牌;Allen Edmonds 品牌和Freemans Sporting Club品牌;147年的老品牌Grenson和Rag&Bone品牌。
男装永远都有一定的规则，然而空前广阔的鞋类选择无疑拓宽了人们所能接受的范围。审视着装规则发生了什么样的改变时，Allen Edmonds公司的格兰盖得先生说：“当我在1986年为一家投资银行效力时，我们老板曾说他永远不会雇佣一个穿着棕色鞋子来面试的人。”
这些三大鞋类品牌都是新近成立的，并且大步前进着。
左起：Boot, $525, feitdirect.com; Davis Boot, $265, brokenhomme.com; Oxford, $495, noahwaxman.comF. 华尔街日报马丁·拉明（Martin Ramin），造型设计 安妮·卡德纳斯（Anne Cardenas）
诺亚·韦克斯曼（Noah Waxman ）
纽约设计师诺亚·韦克斯曼制鞋的灵感来源于荷兰人，但产于美国。“荷兰当地的风格又酷又怪又很实用，三点完美地结合在一起，”韦克斯曼先生说，他曾在荷兰的乌特勒支市学习制鞋。这位39岁的设计师在今年初召开了其同名男鞋系列发布会。秋季系列中，他更新了经典的高帮恰克靴的设计，大胆采用了两种质地——凸纹西部皮革和半牛革，两者都染了浓烈的酒红色。春季系列中，他采用拉菲亚草（一种热带棕榈树的树叶纤维，译者注），一种男鞋中不多见的材质，以及颜色明亮的软羔皮。这种路线，据他说，是针对那些追求类似形式和功能又无损鞋子风格的男性。“这是制鞋的要点，”他说。“制鞋必须具备工艺技术，同时又美观。”
Broken Homme品牌
当来到人生的新阶段时，玩冲浪和滑板的人们要穿什么？这是33岁的吉米·莱瑟曼（Jim Leatherman）和32岁的乔希·约翰逊(Josh Johnson)——一对极限运动狂热爱好者——在2012年成立其加利福尼亚男鞋品牌Broken Homme之前思索的问题。
“我们那时整天思索不再穿Vans的男士要穿什么，”莱瑟曼说。该品牌系列的核心是遵从传统男鞋的外形，从而既耐穿又足够时尚地出入正式场合中。这对搭档用深黑色伐柏拉姆橡胶鞋底取代皮革鞋底，使其靴子和牛津鞋看上去不至于太正式。他们从美国中西部和西南部的皮革厂搜罗来全粒面皮革，以打造一种活力而又优美的感觉。Broken Homme的鞋子全都生产于美国，这是设计师们的一大骄傲。“我们虽然不是一个百年历史的传统品牌，但是因为本土制造而闻名，”莱瑟曼说。“我们将自己定义为美国工艺的新生代。”
菲特（Feit）
"菲特是‘斗争’这个词的一个代表，"对于这个由他和34岁的弟弟乔希（Josh）在家乡澳大利亚成立的新男鞋品牌，37岁的塔尔·普利斯（Tull Price）这样说。“它代表着努力做你所热爱的事情。”这可以用来解释为什么这对普利斯兄弟每年仅限量生产各个款式的菲特鞋。他们制鞋的过程十分辛苦：他们的每一双极简抽象派皮质登山靴，拖鞋和运动鞋都是用一张果蔬天然染色的皮革手工缝制，制成后放在有轻度蒸汽的房间里长达10天直到这种湿度最终将皮革自然收紧——一种鞋匠们用来定型鞋子的形式——来制出一双极其合脚的鞋子。现在在它的第六季，菲特被位于纽约即将开业的丹佛街（Dover Street Market）选中。普利斯兄弟打算继续做高端精品。“我们不准备将这个品牌做大，”塔尔说。“我们在小规模里专心做高品质的鞋。”
——戴维·易（David Yi）
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