张公子的这本书，我认为应该称之为“治愈系饮食文学”。并不是所有描写食物的文字都是柔软香甜的，有些人以评判的眼光写食物，就显冷硬；有些人以学术的眼光写食物，就显呆板，而张公子是带着强烈的好奇和感恩的心情写食物的，就在食物的细味或浓香里融合了温暖的情趣和关怀。
不久前，我们专业的人被拉去一个讲座凑数。那是个乏味冗长的讲座，从两点开始，我们看着钟表指针一圈圈转过了六点，讲台上的人还在絮絮不止他的光辉历程。报告厅里的空调温度开得异常的低，好像恨不得把听众冻结在里面，好让企图溜出去的人死心。我们坐着，坐成饥寒交迫的困兽。
终于刑满释放之后，我和朋友直奔食堂，一人要了一碗牛肉拉面。黑面红里的大碗，冒着腾腾的热气，连汤带面夹上一片牛肉没细嚼便咽下去，一句“天啊”的感慨才从喉咙里升上来。
这是我对于食物的治愈能力，体会最深的一次。
人都有口腹之欲，描绘美食的文字太容易引起通感，由口入心了。
初次被描写美食的文字吸引，是读金庸的射雕，念念不忘的是黄蓉为哄洪七公教郭靖功夫，给他做的叫花鸡、八宝鸭、二十四桥明月夜（豆腐镶火腿）、玉笛谁家听落梅（五味小肉条），神往到能背出来。后来读林清玄散文集，读到可以如数家珍地跟别人描述梁妹的高丽菜和煎蛋、雕刻家的响螺火锅。
金庸是让想象在武侠世界里遨游，食物描写里带着奇幻和诗意色彩。林清玄是将自己生活中的真实美味写出来，字里行间都是亲切雅致的生活情调。这两种风格，在《孤独的人都要吃饱》里，都有。
我们常说“音乐无国界”，是因为音乐是人类的共性语言，内蕴共通情感。而天下舌头也都是一般构造，能够将中外美食尽量网罗的人却不多见，除却地理上的限制，口味不合难以接受恐怕也是一大屏障。在这方面，张公子的舌头就与他温和包容的性情一样，似乎对各种奇奇怪怪的异国风味来者不拒，都能抱着欣赏的态度尝试之，真正做到“美食无国界”。
张公子喜烹饪，颇有心得，游历四方，尝试把握各地食物的性情。他说法国超市的鸡有戾气，说藏红花的味道不友好，说羊肉是谦和温润的君子肉，说猪脚炖黄豆浓情厚意化不开... ...各样食材在公子笔下都有了性格，诗意地鲜活丰盈起来。
除了食物本身，更重要的是食物背后的人。细心整治过的食物吃在嘴里，好像能咀嚼出制作者的良苦用心。
这本书讲述了许多小人物的故事——口辣心热的臭豆腐阿婆和“死老头子”阿公，大雪封路后贴钱为堵车的人送外卖的大肠面店老板，在阿尔卑斯山上执着研究香料配方的印度老板... ...
又有许多小情趣夹杂其间——儿时以为的让鸭子吃盐就能下咸蛋，小伙伴把冬瓜当西瓜切开还疑惑瓜瓤是否有白的，房玄龄夫人为捍卫一夫一妻制而饮鸩酒成就“吃醋”典故... ...
由中及外，博古通今，生活世情，闲雅妙趣，全靠一颗味蕾联系。
这本书，在人心中勾画出一幅更加绚丽广阔的美食地图，引发从味觉体验到心灵境界的美好向往。满足于红烧肉，那粉蒸肉怎么办？吃过了叫花鸡，那咖喱鸡怎么办？吃遍了舌尖上的中国，阿尔卑斯山上的奶酪火锅还在召唤。张公子如是说：“趁你还吃得动时，把能吃的、能做的、能读的、能听的、能爱的，都过一遍。”
是呀，用美食治愈孤独，世界在更美之处等你上路。（《孤独的人都要吃饱》书评/大石落地）
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