| 初识苏丹，是在大学新闻伦理课上。讨论一张名为《饥饿的苏丹》的普立兹新闻摄影奖的作品。1993年内战中的苏丹，战乱频繁的同时发生了大饥荒，南非的自由摄影记者凯文·卡特到非洲国家苏丹采访时所拍摄。这幅作品中，一个头大如斗、皮包骨头的苏丹女童，即将饿毙而跪倒在地，而秃鹫正在女孩后方不远处，虎视眈眈，等候猎食女孩的画面。 可是当我踏入这片如今已大致安然太平的土地，不想更多的是感受到，这个国家虽穷尤贵，这里有虔诚的信仰，受过良好教育的国民，以及积极致富的信念。  喀土穆之惑 埃及与苏丹陆路相接，海路相通。因为边界争议，唯一的过境方式却只能是走纳瑟尔湖，需漂流一天一夜。纳瑟尔湖上波澜不惊，我们就这样面朝湖水，横躺在甲板上，看那夜幕落下又升起，看那日月星辰轮番登场。 英国小子Tim 与他的发小两人即将进入大学，为筹备这次从北至南的非洲骑行之旅，他们已经努力兼职攒了两年的钱。因为父母工作的缘故，Tim年少时期曾在苏丹首都喀土穆居住有近十年之久。可是直到渡船即将驳岸抵达苏丹的那一刻，才意识到，他们准备的骑行地图已不再适用。 后来我们经历了几天的沙漠公路搭车之行，抵达苏丹首都喀土穆。迷糊司机大爷只会说阿拉伯语的，我们拿着仅有的一小段攻略，对着地图艰难地比划。开着小车在喀土穆城里兜转了近三个小时，几度求助街边商店，站台警察，却是怎么也找不到此城唯一的一家国际青旅。直到后来我们才恍然大悟，这都是因为喀土穆的街道名称已经全部变更的缘故。 苏丹在经历数十年内战后，于2011年7月南北分立。非洲最大的国家不再，地图也全线变更。 英国小子Tim也正是在那次分立前夕的暴动之中，离开了苏丹回到了祖国。大概是政治敏感的势头还在，首都喀土穆至今仍全城严令禁止拍照。  不枉青春一场，搭车吧 水路进苏丹，抵达北部边境小镇瓦迪哈法的时候，已是第二日傍晚。小镇的宁静瞬间被这一船蜂拥而出的人群打破，摆满了露天大通铺床架子的旅馆里一时间已是人满为患。此时的埃及首都开罗正下起了百年一遇的大雪，于是这素以火炉之国著称的邻国苏丹也是难得的凉爽。 出了这边境小镇，便是我朝思暮想的百里无人烟的沙漠公路。远远便已经开始感觉到，浩瀚黄沙铺天盖地席卷而来。苏丹人民的淳朴热情早有耳闻，趁着这民风大好，趁小伙伴还在，何不不枉青春一场，搭车吧！拽着一张纸条，让苏丹朋友用阿拉伯语帮我们标识了每一天行程的目的地，以及沿路会经过的城镇，就这样，开始了一场说走就走的沙漠公路之旅。 很快就等来了第一辆车，搭到了城门口的边防哨台，顺道被武警大哥邀请一同吃了点早餐，自然还是阿拉伯大饼蘸点肉末酱。正当我拨弄着夏威夷小吉他给大哥们助兴玩儿的时候，哨站查验过往车辆的大哥，已经帮我们找好一辆愿意搭乘我们运化肥的大卡车。司机大哥说得一口英文，告诉我们他今天的目的地和我们一样，我们可以一同前往。 横躺在大卡车堆满化肥的货仓上，任由搜搜的冷风呼啸，看延绵的公路，看无垠的沙漠。苏丹盛产石油，化学物质的作用使得这一带的沙漠多少带着矿物黑。在埃及参加了知名的黑白沙漠越野宿营的旅游项目，殊不知，到了苏丹，遍地都是黑沙漠，随处都可体验最纯粹的沙漠露营。 安然在夜幕尽处近了城，第二日睡到自然醒，又该上路了。旅馆大叔开着小皮卡将我们送到了大路上。那一刻，恍如进入了儿时童话中阿凡提的世界。 崭新的柏油公路上，驴来人往。骑着小毛驴的大爷，后面跟着个二爷；驾着驴车进城卖菜的大叔，热情地跟我们打招呼；赶着驴车给村里送日用品的小哥，骑单车的两个年轻小伙，还有抱着孩子的阿拉伯妇女，几步一回头地冲着我们笑。四面黄沙，阳光明媚，冲着他们就只管哼上一曲“我有一只小毛驴我从来也不骑，有一天我心血来潮骑它去赶集……” 可是真的只是驴来人往，车少得可怜，而且是越来越少。这里远离口岸，也远离首都。四个小时时间，搭了两辆驴车，三辆大卡车，才勉强走出了15公里。剩下150公里荒漠无人区，眼下所及之处已是看不到一丝人烟，眼看就要夜宿荒漠了挨饿受冻了，直到哈弗大哥的小皮卡停在了我们面前，并直达苏丹金字塔所在的小城。一路除了那无边的沙漠，还有夕阳下的延绵的椰枣林，并赶上了看那一眼血色残阳下的苏丹金字塔。  阿拉伯世界的迁徙 哈弗大哥是当地能源企业的高管，家有三个女儿，和一个毕业于喀土穆大学生物系的妻子，美丽知性，能说一口流利英文。她告诉我们她的父亲和兄弟都已定居沙特，但问及她是否有打算让她的孩子将来也去沙特上学，她说不会，因为苏丹有很好的教育。 在苏丹，沙特阿拉伯俨然是一个隐形的故事线索。无论是我肯搭乘的大卡的司机，家访的知性主妇的父兄，还是喀土穆青旅的资深经理人，或是来这里度假的法国大哥，人们似乎不是从沙特来就是在去往沙特的路上。 沙特阿拉伯俨然成为阿拉伯世界的掘金奇迹，据说最底层的穷人挣的钱不下于中国都市最体面的白领，技术精英的收入福利更是不可想像，IT、石油、生化等行业尤甚。  |
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