2015-11-13 17:03 | 豆瓣：SerenaGu
刚到奥地利三天，就毫无计划地搭上了从因斯布鲁克到维也纳的列车。路上才第一次看了看完整的奥地利版图，对维也纳的所有认识大概也仅限于那首《蓝色多瑙河》和贝格街19号弗洛伊德留下的那张沙发。那时候的我还没读过《昨日的世界》，也没看过Before Sunrise，丝毫不了解哈布斯堡王朝的兴衰史，也更不认识席勒和克里姆特。后来我想，如果不是就这样把毫无准备的自己丢进了这座城市千百年的兴衰荣辱里，或许也不会有随之而来的那些无预警的冲撞和沉甸甸的回忆。
住的Hostel在博物馆区一条不起眼的小街一幢寻常的居民楼里，沿着窄窄的盘旋楼梯上到二楼，和不在家的女主人通了电话之后她神奇地远程打开了房门。明亮舒适的公寓里有着超棒的客厅和厨房，面包水果咖啡红酒随意取用，书架上堆满了关于这座城市的历史书籍和旅游手册。本身就只能容纳8个人的Hostel加上暑假刚结束的旅游淡季，房间里几乎都不见什么人，早晨起来可以自在地洗个澡出门，晚上回来也可以卧在沙发上翻翻书。
Hostel的公共区域
周围的街区清静而方便，同伴和我都觉得惊喜不已。我睁眼就要吃早餐，她睡前必须来一杯，所以大部分的时间都在周围几间咖啡馆和小酒馆里度过。和一个刚刚认识不久的人24小时相处，彼此之间都怀着对对方的好奇和小心翼翼，回想起来有种好笑的亲切。住处附近的其他商店几乎都是古董店、画廊和琴行。还偶遇过一场小型音乐会，不算是什么正式的演出，没有固定的演奏清单，也没有确定的结束时间，更像是几个玩音乐的好朋友随便腾个地方叫几个感兴趣的街坊领居来凑个热闹。金发的女歌者、穿高领羊毛衫的大提琴手和一整晚没表情的钢琴家眉眼中散发着维也纳艺术家特有的倍受尊敬鼓舞而略显傲慢的气质。观众也不同于金色大厅里那些慕名而来的游客，穿着得体而不做作，言谈随性而亲切。
画廊里的音乐会
说起金色大厅，倒是真的如愿以偿听了一场音乐会。才知道原来金色大厅并非一座独立的建筑，而是音乐之友协会大楼的一部分。演奏厅比我想象中小很多，也不像印象中那般金碧辉煌，不论是座椅上的丝绒还是和墙壁和天花板上的装饰都有着旧旧的历史感。
金色大厅所在的音乐之友协会大楼
去的那天不是周末，但还是座无虚席，台下挤满了来自世界各地的游客，演奏者也都换上了18世纪的服装戴上了细密反光的假发。表演的大都是耳熟能详的经典曲目，整场演出也算是酣畅淋漓一气呵成，只是奇怪的是我竟然有一丝困意，在耀目的灯光下和周遭暖烘烘的空气中艰难地保持着清醒。
乐手们的演奏技巧都无可指摘，但总有种例行公事然后下班回家的倦
第二天起了大早前往城市西南边的美泉宫，深秋的早晨刮着微微有些萧索的风，穿着厚重的毛衣也冷得直跺脚，等太阳慢慢出来了才有心思觉得伫立在晨光中的美泉宫和四周的巴洛克式公园实在是气势磅礴。一间间地仔细领略了宫殿里历代帝王起居设宴的奢华场面，也同时为茜茜公主的过分铺张和约瑟夫皇帝的过度节俭不禁感到戚戚然。宫殿里有不少以东方古典样式装修的厅堂，不仅有镶嵌着紫檀、黑檀、象牙的中国式房间，还琳琅满目地陈列着许多中国青瓷和彩瓷。本身就不太喜欢洛可可风格的装饰，穿梭了几十个房间之后更是对这种土豪式的装潢感到无可奈何的审美疲劳。
美泉宫后山的凯旋门
从宫殿里几乎是逃了出来，通往凯旋门的山坡不算太陡峭，但修出来的小路却弯弯曲曲呈Z字向前，等爬到凯旋门里半露天的咖啡馆时也已经累得只想吃点喝点。从凯旋门向维也纳老城的方向望去，还能看到高耸入云的教堂和高低错落的屋顶，和几个世纪前油画上的景致相差无几。
凯旋门里的咖啡简餐
从山顶俯瞰维也纳老城
正午的太阳稍稍偏过去一点，我们在下山的路上误打误撞的跑到了迷宫花园，一边闲扯一边试图找到通往胜利平台的正确路径，绕了一个多钟头只好悻悻而归。
看似简单得有些愚蠢却难到让人尴尬的迷宫花园
下山之后兴致勃勃地找到传说中不订位都吃不到的老牌煮牛肉店点了一锅招牌的tafelspitz，店员拿了一张分割得超级细致的牛分解图让我们选一块最喜欢的部位，可惜英文德文菜单都看不太懂，最后不好意思地胡乱指了指。
Plachutta精致又散发着粗犷德奥气息的菜单
谈笑间一整锅和碎苹果、芥末、细香葱、胡萝卜一起大火炖好的牛肉就配着烤得焦黄的土豆和黄油米饭一起端了上来。可我实在是对奥地利本土传统菜肴不感冒，从所谓皇帝最爱的煮牛肉到根本吃不出放了什么香料的goulash再到吃一顿能撑一天的脸大的炸猪排，都让我吃得心惊胆战。
上桌时香气四溢却咸得令人发指的Tafelspitz
另一道奥地利国民料理Goulash
除此之外，维也纳的一切还是让人啧啧称奇。穿梭在老城的街道里，坐在咖啡馆丝绒窗帘背后的沙发上，仿佛也见证了这个国家的一切风风雨雨和兴衰荣辱。13世纪末期，随着哈布斯堡王朝的兴起，维也纳不断发展壮大。17世纪经历了土耳其人的两次围攻之后，维也纳开始了辉煌的建设时代，巴洛克艺术风格盛行，贵族们纷纷开始建造花园和宫殿。18世纪，玛利亚特蕾莎母子热衷于改革，推动社会进步，带来艺术的繁荣，维也纳逐渐成为欧洲最重要的文化中心之一，海顿、莫扎特、贝多芬和舒伯特则将维也纳古典主义引领到了顶峰。
手持权杖和国王诏书的玛利亚·特蕾莎女王
在法国大革命战争中，维也纳先后两次被拿破仑的军队占领。后拿破仑战败，奥地利外交家克莱门斯梅特涅于1814年发起欧洲列强外交会议，重新调整欧洲政治地图。1850年，维也纳开始扩建，再次呈现辉煌。也正是在这个时期，小约翰施特劳斯创作出了奥地利的旷世名曲《蓝色多瑙河》。此后，虽然奥匈帝国逐渐没落，但维也纳在文化上却达到了另一个巅峰——维也纳现代主义，城市建筑方面掀起新艺术运动，绘画方面有古斯塔夫克里姆特和埃贡席勒的表现主义，音乐方面则有马勒和莱哈尔、勋伯格、韦伯恩和阿尔班贝尔格的“维也纳第二乐派”，西格蒙德弗洛伊德开创了精神分析学。
如今，那些经过历史的洗礼和岁月的积淀而得以传承下来的文化、艺术和建筑均得以留存于维也纳这座拥有一千八百多年历史的古老城市之中。圣斯蒂芬大教堂的背面还是能看得到曾经被破坏的痕迹，但它扔矗立在维也纳的心脏位置，被看作是这座城市的地标。马车载着乘客在古老的石砖上悠闲地踱步，精心布置的花店里挤满驻足拍照的游客，总统换届选举的宣传阵营就驻扎在教堂的左侧，旁边购物街上人群熙熙攘攘，来自世界各地的品牌让人目不暇接。
晴空下的圣斯蒂芬大教堂和蓝天映衬出油画般的质感
教堂四周供游客乘坐的马车
附近的霍夫堡皇宫更是富丽堂皇、气势恢宏，在哈布斯堡王朝统治的几百年间经过多次修建、重建最终演变为如今这座规模庞大的建筑群。新近开放的茜茜公主博物馆也位于这座昔日的皇宫中，丰富的馆藏再现了她戏剧性的一生。大概是小时候没看过茜茜公主电影的缘故，反正我一点都不喜欢茜茜公主，总觉得她对美貌的过分追求让人难以理解，她对皇权和婚姻的过分藐视让她身边的人频频受累。
现今的霍夫堡宫拥有18个翼、19个庭院和2500个房间
从霍夫堡宫兜兜转转，很快就走到了位于环形大道上的奥地利国家歌剧院。这座世界上最著名的歌剧院是一座高大的方形罗马式建筑，现今恢弘的外观让人很难想象当年被盟军烧毁之后的模样。建筑外墙壁上悬挂的巨大屏幕上直播着剧院内正在上演的剧目，外面的广场上整齐地排列着数百张椅子。即便是在寒意袭人的秋天，广场上还是坐满了认真观赏的人群，许多行人也驻足观看。
驻足观看歌剧直播的行人
不得不佩服维也纳人的淡然与悠闲，仿佛眼前那天赐的山川风物、咖啡美酒与弦乐四重奏才是生活中的正经事，仿佛时间本来就该用来喝喝咖啡、聊聊最近上演的歌剧、在公园里的长椅上读本诗集或者干脆湮没在广场上的人群中欣赏一场免费却精彩的音乐剧。
花店门口喝咖啡闲聊的市民
离歌剧院不远就是传说中Sissi最爱的Cafe Sacher，点了迷你版的萨赫蛋糕，连续吃了几天厚重的肉食和甜腻的下午茶已经无力再品尝这个鼎鼎大名的蛋糕了，只想来瞻仰一下这家已有180年历史的老店。
精致的迷你版萨赫蛋糕
作为维也纳传奇之一的萨赫酒店
回想起来已经不太记得那一周剩余的时间都干嘛去了，大概都在公园里和咖啡馆里聊着八卦打发掉了。想去艺术史博物馆瞻仰一下Pieter Bruegel的真迹, 却因为一直看错地图莫名其妙地顺带逛了国家图书馆和自然历史博物馆。那时候还压根不认识克里姆特，甚至连那副大街小巷中常看到的《吻》都丝毫没有留意到，更不懂维也纳分离派那一帮人究竟有什么了不起。满以为回因斯布鲁克做了功课随时可以再来，却终究没能再回到这个相隔仅仅5个小时车程的城市。
艺术史博物馆内部令人赞叹不已的雕刻和装饰
餐厅里坐满了步履蹒跚却精神抖擞的老人
这一路走来，纵使沉浸在维也纳的艺术气息中不能自拔，也着实因为历史变迁的厚重感而感到有些压抑。现在的维也纳被多瑙河利落地分出新旧两个城区，无论河那一边的年轻人喜欢把夜店里的嘈杂声弄到多大多晚，无论那些现代建筑再怎么鳞次栉比地俯视着对岸的古老房屋，维也纳的老城区还是保持着最原始的风貌，它的心脏始终是1433年建的斯蒂芬大教堂，尽管奥匈帝国的地图早已被重新改写，但维也纳依旧像颗巨人的头颅，纵使失去了躯干，却还拥有灵魂；情绪或许偶尔感伤但智慧始终与日剧增，或许也正因为如此维也纳才会一边演奏者浪漫的音乐一边论述着苦闷深邃的哲学。
城市花园里休憩的市民
等候地铁时认真看书的维也纳人
从广阔中欧、东欧各地涌来的天才人物、带着犹太血统的知识精英、放浪形骸的大艺术家、还有风流绝世的贵族和色艺俱佳的交际花……我们从维也纳历史中所结识的那些如雷贯耳的名字早已变成了石碑上冰冷的字母，但维也纳的气质却在后人的身上越来越浓厚。街角一家不起眼的小甜品店可能当年专供王室茶点，一个水管工摆弄起乐器的专业程度可能让你瞠目结舌，哪怕是再怎样平凡的一个人，维也纳的生活也会将他塑造成有性格的终生咖啡客。
甜品店里陈列的精致糕点，每一款都有着悠长的历史
采购完毕回家的老人
勃拉姆斯说过，在维也纳散步时千万要小心，别踩着地上的音符。当我们小心翼翼地穿梭在那些动人的故事之中，感受到的却远远不止音乐的迷人，维也纳充满着散满的天性和浪漫的灵魂。或许任何华丽的辞藻对维也纳来说都是无谓的，因为它始终不卑不亢地坚持着所有沉淀下来的品质，因为它本身就是一只经典的圆舞曲。
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