2016-07-16 17:02 | 豆瓣：包包
二道白河
在为数不多的青旅打工经历里，过的最苦的是在长白山脚下的二道白河镇。
作为一个南方人，每天5点起床，在天寒地冻的东北清晨，去院子里铲一桶煤，捡一些碎木条和白桦树皮，在冰冷的大厅里生炉子。煤烧的很快，一天的时间，反复出去铲煤、加煤好多次。那个时候，指甲缝和手指一直沾了一层黑色的煤，洗也洗不干净。
我本以为去东北过冬，可以体验室内的温暖，没想到老板抠门，不给青旅提供暖气。这大概就是理想和现实的差距吧。我必须经常关注炉子里的火是不是还烧着，确保游客不被冻着。记得那一年，给学校的学弟学妹们录了一段采访视频，我扛着三脚架和相机去二道白河的一片树林里自己录制，在天寒地冻的室外，回答那些关于选择、关于理想的问题，我突然觉得有点心酸，若不是亲身经历，我或许永远也体会不到，令人羡慕的生活，同时也是令人煎熬的。
好在我之前并没有去过冬天的北方，工作之外，哪怕在普通的不能再普通的二道白河镇上闲逛，都能收获很多惊喜，正如初到东北的广东人一样。放在室外的冰棍、摊位上冰冻的鱼、冰冻的冰糖葫芦……这些在北方人看来再平常不过的东西，在南方人看来，实在是充满惊奇。
当然最惊奇的，自然是长白山上的雪景。长白山门票和环保车票贵的惊人，但换来的很可能是看不到天池的惨淡，第一次上山的我便是如此。山下晴空万里，谁料山上白茫茫一片，工作人员不会告诉游客今天能不能看到天池，只能硬着头皮买了80元的越野车票上山，去山顶感受吹得人无法迎风走路的寒冷。第一次上山，我总共花了近300元，除了写着“天池”字样的石碑，什么都没看到。这一度让我很讨厌长白山，它正如中国那无数收着巨额门票的山一样，让人感觉如吃了苍蝇一般心塞。好在第二次上山，清空万里，我看到了湛蓝天空下冰冻的天池，站在山顶，茂密的森林绵延千里，东北第一山名不虚传。
东北第一山
到处都是厚厚的积雪和苍凉的岳华树
天池一角
雾凇
在每年冬天去东北报道的那两年，我还不是一个会花很多耐心和时间等待好天气的摄影师，但我看雾凇的运气实在太好。吉林雾凇岛虽然久负盛名，但天气晴朗、看到雾凇的概率仍然不超过50%。纵使雪乡那圆滚滚的积雪萌到了许多人、长白山的辽阔感动了许多人，我仍然觉得，东北最美的是雾凇，没有之一。
拍雾凇应该是记忆里最寒冷的经历。北方的冬天常常零下20多度，但因为气候干燥，倒也没觉得天寒地冻。可是，雾凇的形成条件之一是水蒸气，所以看雾凇的清晨具备了如下特征：潮湿、低温、阳光初升，这一切都预示着一种无法超越的寒冷。
去雾凇岛，自然是奔着雾凇去的，但熙熙攘攘的游客们，大部分只在室外呆了不超过1小时，便被这极寒吓退，赶紧回到温暖的炕头。可是回想起雾凇岛，除了脚被冻得几乎要失去知觉外，我满满的都是如仙境般美妙的回忆。朦胧的水蒸气升腾在空中，树上形成洁白的冰晶。整个世界，只剩下干净的蓝、白，和日出时那一抹温暖的黄色。行走在厚厚的积雪里，虽然时不时能碰到一群群穿着鲜艳冲锋衣的叔叔阿姨，但大部分时候，因为能见度不高，倒也见不到那些破坏风景的人群。也是在雾凇岛，我拍出了第一套至今仍然很喜欢的照片。
比吉林雾凇岛看到雾凇概率更高的，是小兴安岭地区伊春的库尔斌。因为天气晴朗、夜晚和清晨足够冷、水蒸气充沛，看到雾凇的概率非常之高。雾凇岛是意境朦胧的诗情画意，库尔斌是辽阔恢弘的白色森林。小兴安岭相较于大兴安岭，去的人实在是不多。清晨的河边，除了稀疏的几个中老年摄影爱好者，见不到一个其他人。所有的枯草、大树、道路都覆盖上厚厚的雪和冰晶，纯粹地如同梦境。
雾凇岛的诗情画意
温暖的晨光渐渐照化树上的结晶
如中土世界一般
朦胧的雾凇岛
雾凇岛纯粹的只有蓝色和白色
朦胧的库尔斌
库尔斌雾凇——白色森林
晶莹剔透
雪乡
雪乡已经沦为一个彻头彻尾的商业景点。
我可以想象最初雪乡的样子：圆滚滚的雪堆积在房顶，路上偶尔可以见到几个在风寒中不得不出门的当地人，除此之外，就是绝对的安静，如其他没有被开发的东北农村一样，静静地熬过这漫长的冬天。如今，在天蒙蒙亮的清晨，依稀可以看到当初雪乡的样子。可是，这一切都太短暂，8点过，雪乡就开始出现各色冲锋衣，嘈杂地让人厌倦。跟团游急匆匆的游客、大嗓门的阿姨、燃烧生命“摄影”的大叔……一切的一切，都如噩梦一般玷污着这片本身很美妙的景致。
元旦时，雪乡一床难求，许多人不得不到雪乡匆匆一瞥后，住到牡丹江市里。主街上，满是餐厅、旅馆和纪念品商店，如同中国许多被开发过度的城市、县城、乡镇一般，让人除了那些景点外，看不到任何风土人情。村民们大多也忙于做生意，开口闭口就是“找到住宿没？”“来我们店吃饭吧”。这其实符合大部分中国人的旅游兴趣，在一个住宿和餐饮业发达的地方，享受着旅游的舒坦，买点纪念品，去带有文字的石碑合影，证明自己来过。
这种对旅游的需求，决定了开发的模式。雪乡便是其中一个牺牲品。甚至从东升徒步到雪乡的路，也从原本的一个短途穿越，演变成了一个老少皆宜的旅游项目。原本厚厚的积雪被踩踏的平平整整，树林里满是打了鸡血的游客。无数旅游团、户外俱乐部吹嘘的“穿越林海雪原”般的体验，至少我是觉得不如宣传的那么美妙吧。在中国那无数被开发过度而变得糟糕不堪的景区里，雪乡确实是我认为比较可惜的一个。它原本可以很美，原本可以成为北方村落的缩影，如今却成为了点缀满冲锋衣的商业景点。
雪乡的意境
只有清晨，才能见到这般安静、空旷的景象
挂在室外的玉米积了点雪
雪橇犬在路边等待着拉客
孤独的灯笼屹立在点缀着雪晶的森林前
虽然如今我是西北的常客，但东北却是我旅行生涯刚开始时最常去的地方。作为一个冬天出生的人，我对雪有着无法抹灭的情怀。在那里，我完成了好几次人生的转折。人生正如那万里冰封的雪原一样，每一步都靠自己走出来。记得2012年12月初，我在天没亮的清晨拿着三脚架去拍东升的晨景，毫无经验的我在雪地里站了太久，离开时，发现积雪下的暗河已经把我的鞋子冻住，怎么也拔不出来。情急之下，我开始奋力挖雪，试图把自己挖出来。一番精疲力尽的努力后，我终于拖着疲惫的身体和几乎被冻住的鞋子回到了住处。这样的插曲，在之后的旅途中随处可见，我早就习以为常。可当时我还是一个稚嫩的驴友，被这样的狼狈吓得不清。好在有过这样的经历，上个星期，我在红原县郊外的湿地爬山，一只脚深陷沼泽后，我淡定的先拔出脚，站稳、深呼吸后，撩起裤脚和袖子，走进泥潭里挖出我的鞋子，然后在泥水里冲刷一下，穿上，继续走我的路。
查看原文 ? 版权属于作者 商业转载联系作者联系客服
