当初想到去马赛马拉看动物的起因很天真，一位曾在肯尼亚支教的朋友讲起那段日子时，提到斑马就两眼放光，“斑马的屁股实在太好看了，简直百看不厌！”到底会好看到什么程度呢？
但我又懒得提前做功课，别人早早在网上约好伴、定好动物团，而我直到边境小镇阿鲁沙时还毫无准备。尤其在那里还被航空公司丢了行李，心一横想算了，一切随缘。
或许旅运一直很好，那年因为埃博拉的影响，游客没那么多，又得贵人相助，临时加入一个时间完美吻合的动物团。
从内罗毕出发需要6小时车程，又高又壮的肯尼亚大叔Jerry是我们的司机兼向导，旅行社老板高先生当团长，剩下是来自四川绵阳的龙阿姨和她小侄子，天津的一家三口，还有我这个突然插进来的女青年，共六名客人。
每经过一个镇子，就有些拄着木棍站在路边的马赛人，披着彩色格子布衣衫，看着一车车游客带着长枪大炮和好奇的目光，进入他们司空见惯的地方，去拼命把这些动物摄入镜头，那些动物，无非是他们的朋友、猎物和邻居。
除了装修风格具有丛林特色，住宿的地方跟普通的大酒店无异，具备一切现代化设施，只是屋内没有wifi和电视。房间是一栋栋独立的圆形小木屋，外墙泥土色，木头屋顶，很容易隐身于草原中。
据说曾有位设计师，为了建造一座完美融于周围环境又与动物和谐相处的酒店，在马赛马拉住了整整十年选址考察，终于发现大岩石后一处得天独厚的地方，汽车开出去几分钟再回头，酒店就仿佛瞬间蒸发了般消失在森林里，更不会打扰到动物的栖身。
我和龙阿姨还有小侄子轩轩住一间，保安在大床边加了个小床，给我睡。房间还带个宽敞的露台，可以坐在静谧的夜色中眺望远处的山脉，晚上拉开灯，也可以静静读一会儿书。
每次长途旅行，总会开一部长篇武侠小说，专门在巴士或火车飞机等交通工具上读。在越南时读的《倚天屠龙记》、老挝的《射雕英雄传》和泰国的《神雕侠侣》之后，这次是《笑傲江湖》。
侠客们闯荡江湖，也是一种背包旅行，只不过行囊更轻简，一个包袱足矣，交通方式也无非骑马和走路，夜晚遇到镇子了就找客店打尖，不然就在荒野破庙生个火、铺上稻草就睡。行走江湖的人嘛，一般也都不需为钱犯愁，不求住处有WiFi，也没有朋友圈要发，比起现代的旅行潇洒自在多了。
趁断热水前洗完澡，揉着正在充分吸收丛林氧气因子的皮肤，我拿着kindle坐到灯下。不知过了多久，回头一看，龙阿姨和轩轩也洗漱完毕，一人拿着一本书，靠在床上各看各的。
心里不由得一热，在外面旅行，和那么多人住过同一间房，有多久没遇到这样温馨的场景了，还是一大一小的搭配，顿时觉得冷冰冰的夜晚变得柔软起来。我钻进睡袋的时候，轩轩已经枕着书睡去，跟龙阿姨互道晚安，醒来后就要迎接大批动物来袭了。
八九月，正是动物大迁徙的进行时，100万头角马，15万头斑马和35万头瞪羚，从散居南部的塞伦盖蒂草原开始，奔向水源和青草充足的马赛马拉，它们越过山麓，渡过鳄鱼在虎视眈眈的马拉河，近千公里的长途跋涉，危机四伏，一不小心就会搭上性命。
长颈鹿、狮子、大象、河马……无论哪一种，都很容易在国内的野生动物园看到，为何还要飞越千山万水，来到马赛马拉看呢？很快就会有答案了。
生死马拉河
一大早，Jerry大叔就带我们坐上顶棚可打开的四驱吉普车，驶入国家公园的区域，去寻找“活生生”的动物看。沿着颠簸的泥路，两侧开始出现悠然自得吃草的斑马，它们散漫却又行动一致，像自然的孩子，只跟水而来跟风而去，几匹小斑马朝我们撅起骄傲的屁股，形状健美，黑白条纹的曲线优雅，透着金色的光泽，真是造物者的艺术品。
再往深处，有在荆棘中跳跃的羚羊和麋鹿，懒洋洋趴着不动的野牛，排成一列不紧不慢移动的角马大军，灰冠鹤像一件鸟类标本般单腿独立着，小象跟在大象后面艰难地涉过混泥水，河马扎堆躺在马拉河中央的小洲上，歪着头仿佛全都中暑倒地。
突然，Jerry拿起对讲机说了几句后，调头就加速往一个方向开去。似乎所有的吉普车都听到了号召，全都从四面八方涌来，尤其是满载摄影发烧友的，司机们通过对讲机互相交换动物的位置情报，看来是发现狮子或豹了，而这，就是现代版的safari——狩猎旅行。
果然，一头猎豹被20多台车团团围住，熟视无睹地吃着刚捕获的羚羊，满嘴鲜血。这正是大家最期待看到的场景，和《动物世界》里播放的一样，弱肉强食、厮杀和死亡、速度与血腥，只是这一回没有虚幻的电视屏幕，残酷的自然法则在眼前尽情铺开。
可这种观看不可笑么？它们可以自由在草原上奔驰，不同于被关在笼子里的动物，反而我们躲在会移动的大铁皮箱子里被展览着，被那些生灵纯洁无暇的目光所注视。
那看似在思考的目光聚焦于一处，它们敏锐警觉，又坚毅平和，看似无目的性地漫游，又有目的明确的迁徙方向，如《走出非洲》里所说，“再也没有一种家禽能像野生动物那样静如处子了。开化的人们已经不再甘于静谧，他们只有向野生动物学习，才能补上这个空白。”
我承认，来到马赛马拉，除了感同身受那份自由，更是来享受宁静的，尤其在因为埃博拉的恐慌而游客大减的这个夏天，没有什么比来离开东海岸的酷暑，来吹一吹草原荒凉的冷风更好的事了。
Jerry把车开到一棵大树下，只可惜稀稀落落的枝叶根本遮挡不了什么阳光。午饭是酒店准备的午餐盒，汉堡、鸡腿、果汁和小蛋糕，天津一家像变戏法似得掏出了茶叶蛋和乌江榨菜，“自己家煮的，姑娘你也来一个。”
中国人去海外一贯如此，最怕吃不惯，贪一口热茶，恨不得背个热水瓶在身上。以前听爷爷奶奶说，两人去附近小城旅行，背了一包的炒米粉，热水一冲就能吃，就好像日本人至今外出远足还会带一份自做的便当。吃着榨菜配茶叶蛋，跑到海外晃了那么久，居然第一次有了种思乡的感觉。
眼前终于没有了动物，只剩下天、连绵的山脉、无尽的草原，孤零零的金合欢树兀立眼前，四周空无一物，美得如此凄丽动人。
在那些躁动奔涌的动物之间，一棵寂静的、无法被撼动的树，拥有难以匹敌的神秘力量。到后来腻了漫山遍野成群结队的角马，倒是觉得树比动物好看更多，因为少而显得突出，不像一般的树那样，隐没在森林中失去存在感和辨识度。
Jerry指着远方的山脉说，“翻过那座山，就到坦桑尼亚边境了。动物真好啊，不需要签证，什么时候想去就去。”
自由，这才是马赛马来最大的魅力呀。
我心里瞬间略过的《恋爱的犀牛》的台词，翻出录音，听着马路最后的声嘶力竭，
“别怕，我要带你走，在池沼上面，在幽谷上面越过山和森林、越过云和大海、越过太阳那边、越过轻云之外、越过星空世界的无涯极限、凌驾于生活之上，前方就是一望无际的非洲草原，夕阳挂在长颈鹿绵长的脖子上 ，万物都在雨季来临时焕发生机。”
剧本里描述的画面，原来就是这里啊！
我问Jerry，“能看到犀牛么？”
“这片草原只有46头，到纳库鲁更容易看到，还有四五头极为珍稀的白犀牛”。
“我没时间去那儿了，但真的很想看犀牛啊！”我掏出看话剧时的赠品，一个红色的犀牛钥匙圈，特意带着来到属于它的非洲草原，这是我心中不可轻易向世人妥协的图拉啊。
“我尽量帮你找吧，或许有46分之1的可能性。”Jerry安慰我道。
最后没有看到真正的犀牛，或许图拉找到了他中意的白色母犀牛了，两人一起为爱走天涯去了。
不远处，几只秃鹰盘旋下来，围在死去的角马尸体上，死在路边已久的斑马肉被掏空，只剩下一张晒干的美丽斑纹皮，搭在空荡荡的骨架上，鲜明的黑白对比也已褪色，一种被抛弃的颜色。
天色阴沉下来，风一吹，星星点点散落在草丛中的白色东西就会裸露出来，那是死去动物的骨头，有野牛极具艺术造型的风化头骨，还有尖利如军刀的肋骨，从浅浅的草丛中戳出来。
看不到犀牛，也不是什么遗憾，目的性太过明确的话，旅行就又变回浮躁乏味的样子了。即使看到，也是那一瞬间的兴奋，一种抵达和完成的自我满足。
怎样都好，真的，未知是如此狡猾，为了看斑马和犀牛而来，喜欢上的，却是作为背景、常常被忽略的树。
它在一万公里外赤道附近孤独生长的样子，即使呼吸着京都的清新空气，只要一闭上眼睛，就能马上感觉到，那在另一个空间里静静流淌的草原时间。
斑马的屁股是这样的，的确挺好看
部分照片由许老师拍摄，感谢
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