文/柳成荫（泰兴）
故乡人吃早茶已不是新鲜事，“皮包水”享受的是慢节奏的生活，是种文化，是陶冶精神情操。而晚茶，纯粹是为了填饱肚子，吃饱了有力气干活。
六七十年代，故乡的夏天很热，假蝼（方言：知了）的叫声让人烦燥不安，大黄狗躺在水缸旁边吐着舌头，门前的老枣树耷拉着几乎脱去水分的树枝……在这种炎热的天气里，没有空调，连电风扇也没有，故乡人头上离不开湿毛巾，手中离不开芭蕉扇。
中午是最热的时候，太阳当空照，屋外是烤炉，屋内是蒸箱，吃什么都没有食欲，小媳妇们疰夏疰得面黄肌瘦。天还没有亮，故乡人就早早起床，煮上一尺八铁锅粯子粥，炒上豇豆，烧好茄子，等粥凉了就是中午的午饭。一口气灌上两三碗，走路都听到肚子里的“咣当”声。然后夹着凉席，找个树荫脚下，开始睡午觉。
一觉睡到两三点钟，起来撒泡尿，肚子瘪下去了，前胸贴后背，饿了。此时的太阳也温柔了许多，该上工了。饿着肚皮干不了活儿，那就吃晚茶。
麦场时节，家家户户都会买上点脆烧饼或馓子放在家里，喝两碗粯子粥，嚼几个脆饼，泡两把馓子，弄点萝卜小菜搭搭就算是晚茶了。然而，在生活条件并不富有的年代，并不是所有人家都买得起烧饼、馓子，晚茶绝大多数要自己做。
老医院西边有一个烧饼店，女掌柜是个胖女人，脸上有麻子，老家人称呼她“麻奶奶”，不仅煨烧腊肉，还做包子，烤黄烧饼。炉子里烤出来的烧饼酥脆焦香。大忙季节，学校里放“忙假”，一般放一个星期，让孩子们回家过大忙。从小我就学会了割小麦、栽秧，故乡的孩子早当家啊。父亲心疼我，总会去买两只黄烧饼给我补充营养。那是最好的晚茶了，至今记忆犹新。
不知道头条里的读者有没有吃过粗屑王毛糕和粗屑烧饼？所谓的“粗屑”是将小麦的面粉提取了部分精面后，剩余部分轧成粉，里面含有不少麸皮，颜色灰暗。用这种小麦粉蒸出来的糕点叫“王毛糕”。粗屑烧饼就是将这种小麦粉调成糊状，铁锅烧热后涂上素油，把面糊铺入锅底，用铲子摊平，烙熟了就叫“粗屑烧饼”，入口粗糙，口感差，嚼到嘴里没有韧劲。考究的人家会抓把老咸菜，切碎了和烧饼一起炒一下，口感稍微好一点，毕竟有丝丝咸味。粗屑烧饼虽然口感不好，但吃到肚子里耐饥饿。
粗屑烧饼
吃得最多的应该是焦屑。新麦上场，家家户户炒焦屑。老家人说：“六月六，炒焦屑，吃块焦屑养块肉”，意思是焦屑很养人。老家人有种元麦和大麦的习惯，这两种麦子除了用来煮酒、熬粯子粥，就是炒焦屑了。
把麦子放大铁锅里炒熟，炒出香味后摊到盘蓝里晾凉后，磨成粉就成家乡人喜爱吃的“焦屑”了。那个年代，供销社有白糖卖，叫“洋糖”，也有红糖，叫“古巴糖”或“萝卜糖”，有钱也买不到，需要“糖票”，只得买上二分钱“糖精”，和麦子掺一起，磨成粉，增加焦屑的甜度，吃起来适口。
我家炒焦屑是祖母的事，老人家喜欢在麦子里掺入少许蚕豆或大豆，这样增加了“焦屑”的营养成分，口感也好些。吃焦屑和吃泡炒米一样，用开水冲了吃，不过必须调匀呈糊状才有味道。祖父却喜欢吃干焦屑，只放少量开水，调成干松状，用筷子沿着碗口一压，焦屑就粘到筷子上，说是这样吃起来更香。焦屑散发出浓烈的麦香味，还极易当饱，半碗焦屑落肚，干起活来浑身是劲。
作家汪曾祺先生在《炒米和焦屑》文中说焦屑是锅巴碾碎后制成的，笔者认为这是不对的。可能是汪先生出身于大家，能顿顿吃着米饭，或者是高邮一带的焦屑与三泰地区有区别吧。还是汪先生少小离家，对儿时记忆不太明晰了，才生此讹误？如有高邮读者读到此文，还望赐教一二。
焦屑
至于涨烧饼，家乡人并不陌生，八零后、九零后都很熟悉。因为，现在的家乡人仍然在吃涨烧饼，不过自家涨涨烧饼的几乎没有了，一是涨起来麻烦，二是曾经涨涨烧饼的铁锅早已锈迹斑斑了。不过市场上也有得卖，论斤两称。涨烧饼外焦里嫩，香喷喷的，确实味道不错。家乡人每年中秋儆月亮菩萨仍用涨烧饼，饼圆月圆，人间团圆。
笔者曾经发表了一篇题为《涨烧饼》的散文，详细介绍了其制作过程和口感，这里就不详细叙述了。今年国庆节回了趟老家，在家乡的菜场买了两只涨烧饼，带给江南的朋友，尝后，他们也肯定味道不错。
不过，笔者想说的是，真正的“黄桥烧饼”实际上就是涨烧饼，不是现在的小巧玲珑、包着馅的炉饼。拥军时的黄桥烧饼远没有时下名吃“黄桥烧饼”这样的讲究，那时的黄桥烧饼只是一种简单的老酵面饼，面粉用酵头发酵，然后在铁锅里加少许油，用小火烘烤成两面焦黄即成，形状如一个倒扣着的小脸盆。这种酵饼就是黄桥烧饼的前身，就是老家人常说的“涨烧饼”。
涨烧饼
随着农村城镇化的建设和时代的发展，老百姓从农民发展成工人，故乡的一块块零零碎碎的粮田也被村里统一归整种植了，昔日的分田到户尘封在时代的记忆里。至此，老家人不再在太阳底下曝晒了，吃晚茶的习惯也被慢慢淡忘了……
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