中国很多茶叶都有保质期，过了保质期香气、口感、滋味都要大打折扣。普洱茶却不属于此类，公认普洱茶就像是白酒一样，越陈越香。
不过，“陈”不是评判普洱茶的唯一标准，类似于红酒看年份、看酒庄，普洱茶还要看山头、看内质。
初始普洱可能会被繁多的地名搞得头昏脑涨，有的是县名、有的是村名、有的是山名，没有一个全方位的认识。
国家标准定义，普洱茶是指，以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成，具有独特品质特征的茶叶。
这个定义明确了几条：
地域
范围包括云南省普洱市、西双版纳州、临沧市、昆明市、大理州、保山市、德宏州、楚雄州、红河州、玉溪市、文山州等11个州（市）。
红框：普洱茶知名产区大致分为临沧产区、普洱市（原思茅）产区、西双版纳产区。
但对于到云南旅游的游客来说，经常见到的“某某名山茶”又是什么意思呢？几张图说明问题：
实际上，传统上普洱茶并没有十大山头的讲法，而六大山头的讲法则古已有之。倚邦、易武、攸乐、革登、莽枝、蛮砖是著名的澜沧江东岸古六大茶山，俗称江内古六大茶山，也就是传统意义上的“古六大茶山”。这些茶山历史悠久，在清朝初期就名重天下。尤其令人称奇的是“古六大茶山”全在西双版纳境内。看来确实是名山出好茶。
所谓的十大山头，无外乎是今年消费者比较熟悉和喜欢，价格比较高的山头而已。一般认为是老班章、冰岛、昔归、刮风寨、麻黑、老曼峨、曼松、弯弓、那卡、南糯山。
所谓区别应该是产地不同而已，那么当然所产出的茶的味道也不一样。
工艺
按其加工工艺及品质特征，普洱茶又分为普洱生茶和普洱熟茶两种类型。而按照外观形态又可分为散茶和紧压茶两种类型。普洱茶采用芽长叶壮、叶质柔软、梗粗节长、持嫩度好的云南大叶种茶树（宽叶木兰，山茶科）新鲜芽叶，经杀青、揉捻、晒干制成生茶，再经自然发酵转化而成熟茶。
原料
以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，虽然国标定义普洱茶的原料必须是云南大叶种，但茶圈普遍对云南某些地区的小叶种原料制成的普洱茶也持认同态度。
特质
具有独特品质特征的茶叶，这个定义可能比较难以界定，大致来说应该是包含了现今普洱茶的一些评鉴特质，例如条索、滋味、叶底、香气等表现，以及后发酵越陈越香的特点等。
如何辨别一款茶的好坏？
有特质，就根据特点去靠，多听多看多喝。
条索是否紧实、断碎很少？
滋味是否自然、生津回甘？
叶底是否舒展、齐整不断？
香气是否正常、舒适馥郁?
一款茶是否有他应有的特征？退一万步讲，一款茶它是拼配的、不是古树的、不是名山名家的，如果符合上述特征，即便没有收藏价值，对于饮茶人而言，便是上品。即便是老茶客也有失手的时候，我不敢妄言“市面上90%的普洱茶是假的或是以次充好的”这种话，但套路太多，请小心谨慎。
关于越陈越香的思考。
普洱茶越陈越香，是1993年邓时海先生从艺术的角度引出（此概念以前就有）普洱茶的概念。这句话将普洱茶的发展引入一个辉煌同时又充满陷阱的时代，普洱茶被赋予了经验、艺术、非科学、养生药用、神秘等诸多特性。文化、历史、品质作假，炒作来临，任何陷入其中的人都很难全身而退。
普洱茶的本质，是茶叶、是饮料，大谈经济市场规律，物以稀为贵，普洱茶也仍然是树叶，不会变成黄金。全民疯传越陈越香，10年、20年后，品质差的茶香气、滋味全部挥发，一喝，嘴里淡出个鸟来，甚至有的连基本的安全、健康、好喝都做不到，何谈收藏价值？进而言之，什么百年圆茶、20年冰岛更是天花乱坠，如何在纷乱的市场中，找到属于自己的那一款？还有许多知识亟待恶补。以下做个简单梳理，新手学习，老手略过，但有谬误，也请指出。
普洱茶四个时代：
“号级茶”，1938年以前，当时的私人茶庄均以“号”来命名，所以生产出来的普洱茶统称号级茶，主要分布在易武茶区。这个时期的号级茶都没有外包装纸，只是在每一桶的包装内有一张相应茶庄的内票。90年代中后期，有一些私人茶企开始再次生产普洱茶，同样以“号”来命名其企业，也成就了一些品质不错的现代号级茶的品牌。号级老茶是否“越陈越香”，那些不明真伪的老茶好不好？可能好，但更像一场骗局，90年代以后，无数的翻压、湿仓、化学仓老茶正在成为大师、小师、骗子、有钱人的盛宴。
“印级茶”，1938年至70年代中，国营茶厂出品的普洱茶饼，外包纸印有“中茶牌圆茶”和“中国茶业公司云南省公司”繁体中文字样，以其中间“茶”字颜色分别命名品种。分别有红印、绿印（大小字之分）、蓝印、黄印四种。印级茶的制茶师傅都是从之前的号级茶庄募集而来，选料开始以勐海茶区为主，所以印级茶时期可以看做是集中力量开发勐海茶区的一个时期。这一时期勐海料的陈化茶品评价不错，但流世极少，市面流通更是极小概率。
“七子饼茶”，1972年之后，国营茶厂生产的普洱茶饼，外包纸印有“云南七子饼茶”并附印拼音字母，中间“茶”字以绿色为主，个别印红、黄色“茶”，较为常见有勐海茶厂出的7542、7572、7562、8582、7592等，还有下关茶厂8653、8663、8633等，下关茶厂的外包纸“云南七子茶饼”下面无拼音字母。这一时期茶中规中矩，台地拼配，质量一般，至今大部分人认为口感一般，不好喝。由于有一定现世的量，所以1993年后，普洱茶炒作的主力茶品。
“山头茶”，兴于2007年，七子饼茶普洱茶炒作的崩盘，以古树茶为主的山头茶时代来临。值得注意的是，2005年以前古树茶称之为野生茶，正式广泛用古树茶概念是在2007之后，所以那些包装上几十年或2005年以前的古树茶大家务必警惕。类似还有2000年以前谈老班章，2005年以前谈冰岛，大家都要小心。另外，由于量少价高，所以纯料与大厂无缘，如某号的老班章，纯料比例不超过20%。更如一些小产区，曼松、冰岛、易武弯弓、易武同庆河、易武茶王树、易武薄荷塘等这些小产区，少的几十公斤，多的几百公斤，大小厂不可能做这些古树，一般流入藏家，不流入市场。
真的越陈越香？
普洱茶越陈越香是可以肯定的，难喝的台地茶，摆放之后，苦涩降低，可溶性物质的增加，茶汤厚度等滋味增加。特别是对于一些入仓之后的粗老料，出现樟香、药香等等香气，品饮上有一定提高，好喝是不一定的，只能说不难喝或者比开始好喝；但按照现代人的要求，就不一定好喝，只是说不难喝而已。接着，人们发现入仓茶尽管陈化快，但口感杂味多，控制不好还有害健康，逐渐转为干仓。
对于那些反复强调老茶好喝，新茶不好喝的茶商，慎重对待。
古树茶的芳香物质丰富，本身就具有非常愉悦的香气，古树茶的香气有蜜香、枣香、清香、糖香等多种。古树茶内含物质丰富，部分古树茶口感香甜、平和、刺激小，摆放反而造成口感下降。所以古树茶越陈越香、越陈越好喝，都是不一定的。总体而言，比较适合当下喝的古树茶有冰岛区域的古树茶；比较适合收藏的有勐海、易武两大茶区的茶。
至于其他古树茶区，则要茶客们自己去发现和挖掘了，这本身也是一件极有意思的事情，不是吗？
了解了，普洱茶的基本信息，剩下的就是寻找到一款属于自己的茶了。
事实上，普洱茶是有生命的，它在自然空气中呼吸，在空气中持续发酵，存放越久茶香越醇，随着时间的延伸，品质愈佳，百年珍品，价比黄金。对于倾情于普洱茶的茶人和茶迷，陈年普洱茶是一种带记忆的茶品。
作为一种向后看的茶，陈年普洱茶浸润着岁月的迷香。在它的浓酽和醇厚中，储藏着历史的厚重及时间的重量。那些历史悠久属于古董级的号级、印级普洱茶（已有五六十年以上历史的茶品），在经历了岁月的尘封和命运的沧桑后，变得老成持重。
品饮它们，就像是在品读历史和解读尘封与遗失的往事。凡有年份的普洱茶，泡好后倒进茶杯里，会出现一圈一圈白色的清雾状烟顺着杯沿慢慢往上走。看着这一缕缕上升的白烟，品茗者会对陈年普洱多一份历史厚重感的敬畏。
平日里收藏些“青沱”、“青饼”、“青砖”，体验一下历史对茶叶的雕塑过程。时间对普洱茶风格的积累过程，是一件既有意义又有趣味的事，收藏普洱茶的过程本身就是一种人生的享受。在这个过程中，你不能急躁，只能等待和守候。这种长年的等待和守候对爱茶之人来说是一种磨炼、考验、历练。
普洱茶就如同陈年茅台或者名庄年份红酒一样，更是具有寻找和分享的意义。
爱茶之人，会脚踏实地，访名山、寻老农，收购一些老茶树的现做的普洱，私以为藏。试想，当你的三五知己好友相聚，拿出你珍藏5年、10年或者20年的普洱，品茶聊天，畅谈人生，找到知音，找到人生的乐趣。陈年普洱是光阴对细节的耐心雕塑，更是一种在时光流逝中的静默。这才是一个茶客应有的心态吧。
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