文/溪青浅
生在青海，自然喜欢吃面食，无论是家常的汤面片、拉条子，还是外面饭馆中的干拌、炮仗、牛肉面，都是日常果腹解饥之首选。
一日里不同的时辰选择不同的面。大清早自然是要来一碗牛肉面了，面吃得饱腹，汤喝的滋润，蒜苗萝卜片和油泼辣子唤醒味蕾，一碗下肚，通体舒泰。
早晨吃个干拌炮仗也有点太扎实了，不考虑胃的承受力，店家一般也不提供这些花样面食，菜还在去买的路上呢。
时至中午，忙了一上午的肚腹已经饥肠辘辘，此时就需要一些干货了，干拉炮仗最解饥，肉菜俱备，就着一碗撒了蒜末的酸汤吃这么一碗面绝对管饱。
面食的选择的确有些多，说实在的，若论做面食好吃还得数清真店家。面煮得地道，汤味浓郁，配菜鲜亮，让人看着就食欲大增。
我喜欢吃烩面，原因无他，菜多，汤足面宽，寸许宽的面条和晶莹剔透的粉条一起翻滚在汤里。加上大片的牛肉、木耳、杏鲍菇、西红柿、菠菜，看着就赏心悦目，吃到肚里自然舒坦。
到了晚上，清汤寡水的旗花面、寸寸面成了我的最爱，如今热衷于养生的人们，秉承着晚上要少吃的古训，对高热量的食物避之不及，用一碗有菜有面的汤来骗骗肚子也未尝不可。
说起面条来，其实我更喜欢陕西面。或许是秦川大地的面更筋道，无论是裤带面还是臊子面，都自带一种浓郁的麦香。
陕西人把面这种食材的本质发挥到了极致，煮几根大宽面条，放一勺辣子，泼一勺热油，一碗令人馋涎欲滴的油泼面就做好了，没有配菜的喧宾夺主，也没有汤的浓稠底味，面条的本味就被油和辣子激发出来，实在神奇。
大街小巷的当地早餐是荷叶饼夹菜，白白胖胖的馍被做成荷叶的形状，随意挑几种菜至于两片饼叶之中，合起来张嘴一咬，面香浓厚，给我来一勺油泼辣子，不用任何配菜，我也能吃下好几个去，馍本身的香味就足够了。
无论是新疆的炒拉条子是兰州的牛肉面，北方面食骨子里透着一种厚重和豪爽。
南方的面则如阳春白雪，以小清新出奇。简简单单的苏州阳春面，唯一的装点是几颗小葱，清淡至极。以我的重口味来说，偶尔换换胃口也不错，常吃就嫌寡淡了。
福建的沙茶面味道确实浓郁，配料也极为丰富，海鲜、肉、蔬菜都可以与之相配，奈何吃不惯沙茶酱的味道，只好悻悻作罢。
昆山奥灶面、镇江锅盖面自然名不虚传，可惜自小养成了吃面必须要有油泼辣子的恶习，三番两次朝店家要辣子下面，店家端来的多是甜辣酱之类风马牛不相及的调料，有的甚至切几粒小米椒来充数。
有一次店家急了，直接拿来她自己吃的老干妈，问我：“这下行了吧？”让我哭笑不得。没有油泼辣子辅佐，再好吃的面在我眼里都乏善可陈。不怪人家的面不好吃，是我的恶习难改。
吃面必得有油泼辣子，最好再有一盘炝过的农家腌酸菜或者花菜，对我来说，醋可以没有，辣子，却绝不能少，不容反驳。没有一勺红艳艳、香喷喷的油泼辣子，所有的面都失了灵魂。
到湖南，贵州，广西一带面就少见了，人家习惯吃的是粉，汤味也很浓，辣味儿也对口，只是粉比之面，软糯有余，力道不足，少了一份筋道的口感。
吃粉，随便胡弄两口就可咽下，牙齿少了参与的机会，没有嚼头，自然也就少了一些吃的趣味。
朋友从青海迁至四川，仍改不了爱吃面片和拉面的习惯，奈何街上没有方便的面剂子可卖，只好从头学起自己动手做面片，卖力和面之时不免要羡慕我们出门就有现成的面剂子可以买。
想想看，这真是一个问题，迁居南方养老的青海人都得学会自己动手和面，出门还得带一瓶自家炝制的油泼辣子，若是老了，揉不动面了，岂不是少了吃家乡面的乐趣？
全国各地都有重庆面条铺，什么时候青海的拉面面片也普及了，到处都有和好的现成面剂子可卖，那就太好了。我低头给盘中的干拌又加了勺辣子，边吃边沉浸在幻想中。
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