2020年香港苏富比秋季拍卖，苏富比祭出了最引人注目的展品——《康熙南巡图》（第六卷）。
这一卷于120年前庚子事变后散逸各地，还被分割为七段，分别在两位收藏者手中，苏富比这次集齐七段，百年之后合璧，在此完整呈现了它的原貌。
1689年，康熙第二次南巡后，请知名画家王翬带领约一千名画工，历时六年创作了《南巡图》，其中第六卷描绘的是瓜州至金山至常州府的风光。
此段的江南，有的不是小桥流水人家的婉约，而是大江大河的雄浑：长江已接近入海口，变得极为辽阔壮观，动人心魄，触动康熙御笔书下“江天一览”四字。在这卷南巡图描绘的城市部分，人流熙攘，一派繁华景象。
图中人物绝大多数为男性，基本上都戴着清人的帽饰，穿着斜襟盘扣长袍，是标准的清装。
但如若仔细看，却会发现几个“异类”：有人穿着交领右衽（交领指衣服前襟左右相交并向右掩，将右襟掩覆于内，形成一个小写的y字形）的汉式服装。
最左一人即是穿着交领右衽的“异类”
城市中，周街满大人里的又一“异类”
之所以是异类，是因为这样的服装，严格说在清初是违法的。
意在讴歌康熙盛世的南巡图怎么可以容忍前朝明代的衣冠出现呢？
清初满人入关，迁都北京后，为强使人民臣服，不久就颁布了剃发易服令，也即要求汉人男性剃去头发，废弃从先秦以来汉人男性束发的传统，而只留后脑勺的一部分，并系成金钱鼠尾一般的小辫子，还禁止汉人穿着传统的汉服，而汉服中最有代表性的即是有交领右衽元素的服饰。
清军南下时，在江南遭到顽强抵抗，进而催发了扬州十日、嘉定三屠等惨剧。剃发易服令在江南的推行也同样遇到极大的阻力，又引发一系列血腥镇压。
但违令者死，亦有人自愿赴死。
文震亨，明末江南著名的文人雅士，文征明曾孙，长诗文绘画，善园林设计，着有传世的《长物志》，坐拥一座精巧的园林“药圃”（也即今天苏州城内的“艺圃”，已列入世界文化遗产名录），本可以不问世事，在自己的一方都市山林中纵情风月，但1645年，清军攻占苏州后推行剃发令，文拒从，这位看似柔弱的文人毅然投入阳澄湖自尽，被家人救起后再绝食六日而亡。
艺圃小巧玲珑，简洁舒朗，是明式园林的代表
这道法令对南方人民尤为严厉，当时流传着“留头不留发，留发不留头”等疯狂的口号。但仍有不少人如文震亨一样舍身求义，甚至公开抵抗，并持续多年。
剃发令下后，常州府江阴县民杀了县令，起兵反清，以“头可断、发绝不可剃”的口号对抗清朝“留头不留发，留发不留头”的口号，由典史陈明遇、阎应元领导军民抵抗，死守城池八十一日，杀死清兵数万人。顺治二年八月二十日，江阴城破，清兵大屠杀三日。
当然亦不乏降清者，
明东江军将领尚可喜被封为平南王
这是他身穿清代王服的画像
光是剃发已经造成血流成河，强迫全民改穿满人服饰这一命令，在乡野地区也极难推行，以致后来剃发易服执行松动。
当时即传有“男降女不降，生降死不降”等说法，推行最为严厉的对象是成年男性，对于女性、小童、死人和化外之人（僧、道）则有不同程度的豁免。
这是明人身穿皇帝赏赐的蟒服画像，
宽衣博带，与清装迥异
出自《故宫博物院文物珍藏全集：明清肖像画》
从现存明清间画迹分析，居官有职的，虽补服翎顶，一切具备，但妇女野老和平民工农的普通服装，却和明代尤多类同处，并无显著区别，死后殉葬，更多沿用旧礼。
与《康熙南巡图》成画时间相差不远的《康熙耕织图》（初印于1696年），其中描绘的农家衣着也还近似江南明末装束，惟男子头上多露顶椎髻，用明式网巾和瓜皮帽的不多，但并没有曳长辫，妇女衣着的变化就更少了。
《耕织图》线描画
出自《中国古代服饰研究》
雍正十二美人图之一，除头饰发型外，人物的衣着与明末汉女装束几乎无异
可以说由于汉人的顽强抵抗，在清初的相当长一段时期，民间都的衣着都呈现满汉共存的现象，清政府也慢慢对此睁一只眼闭一只眼。
如以今之视昔，清初汉人为保存自己的发式与衣冠所作出的自我牺牲和血的反抗，难免令人让人费解。改朝换代不过是历史常态，江山易主，跟谁姓都好，不变的仍是那两亩薄田和亘古不变的纳粮纳税，为身外之物拼上性命，价值何在？
中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。在古时，衣冠绝不仅是衣冠而已，而是华夏文明不可剥离的元素。
政治
这首先是极为重要的政治制度，衣冠的不同直接体现了社会阶级、权力、地位的不同。历朝历代建国，都会颁布相关的制度，规定各色人等可穿的衣服，可用的面料、颜色、纹饰等等。
明太祖朱元璋建立明朝，在位凡31年，平均每两年就会颁布一道服饰令，建立严格的服饰规范，这样做不仅是要将社会等级以服装这种外在可见的方式体现出来，令众人各居其位，也是要在汉人被蒙古人统治近一百年后，开创新的风尚和精神面貌。
朱元璋为皇帝、百官都巨细靡遗地规定了冕服、常服、朝服、祭服、常服、赐服等等的样式，甚至连衣服的长度都精确到寸：“文官白领至裔，去地一寸，袖长过手，复回至肘，公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸，袖长过手七寸。”
身穿祭服的明代百官侍奉于皇极殿（今太和殿）外
出自《故宫博物院文物珍藏全集：明清肖像画》之《徐显卿宦迹图册》
不仅如此，服饰令还无远弗届地涉及庶人，明太祖根据老百姓的职业规定他们的着装规范。
例如，农户可“衣绸、纱、绢、布”（当然穿不穿得起是另一个问题），但如果农户家里但凡有一人从商，“亦不得衣绸纱”。
重农抑商的政策可说溢于于“衣”表。
身穿朝服的皇帝与百官，
不同官阶的官服颜色、纹饰均不同
出处同上
据说明代成年男子佩戴的网巾、六合一统帽（六片材料拼成，清代瓜皮帽前身）、儒生的四方平定巾也都是朱元璋下令推行的，这令天下一统的渴望从头到脚地体现出来。
明代的衣冠又都传至属国李氏朝鲜，奠定了李朝的衣冠基础。（Ps:近年来开始有国产古装剧组用心考究地制作服饰，却被指像古装韩剧，实在是颠倒源流。）
明代巾帽，包含“瓜皮帽”、
儒生的四方平定巾
出自《中国古代服饰研究》
文明
衣冠不仅与政治紧密牵连，也是文明的重要载体。
交领右衽这一汉族服饰的核心元素早在商代已经出现。安阳出土的玉人已经能清楚地辨别出这一特征。
安阳出土商代贵族玉人（右），
已可以清楚看出交领右衽的特征
出自《中国古代服饰研究》
目前可考的文明社会最古老的服装之所以是交领，大概是因为这是最简单的服装形式。
试想小时候在家里扮古人，不是拿起一块床单披上，在胸前左右一掩就完成了吗？
但这样的简单特征后来却被赋予重大的意义：右衽与以右为贵的传统联系起来，甚至成了区分华夷的标准，孔子曾说“微管仲，吾其被发左衽”（如果不是管仲尊王攘夷，我们就会沦为蛮夷那样穿左衽的衣服，披头散发）。
交领右衽又随着中国文化在东亚的传播，也成了日韩传统服装的核心特征之一。
日本电影《日日是好日》剧照，
此为悼亡的和服
审美
衣袂飘飘，“吴带当风”一词说的是唐代画家吴道子的绘画风格，其人物衣褶飘举，天衣飞扬，满壁风动，是最能代表中国古典审美的形象。这也得益于传统的汉服的制作方法。
汉族传统务农，不像渔猎、游牧民族需要衣服紧密贴身方便活动，因此在制作上使用平面剪裁，将宽大的布幅直接缝制在一起，隐藏了人体真实的体量和曲线，形成了独有的东方穿衣审美。
孔府旧藏明代蟒袍，平面剪裁令其可以完全铺平
何谓平面剪裁？
如果拿出一件合格的汉服或传统的和服平铺在桌上，会发现它的每一个部分都可以完全铺平于桌面上。这与西方服饰的立体剪裁截然不同，后者要体现出人体的维度、曲线，这也是为什么衬衫难以完全铺平，领、袖、肩膀部位始终会有凸出。
衣冠有如此之分量，历史也有它的温度。
钱穆先生在《国史大纲》起首要求该书的读者需具备一系列的信念，当中便有对本国已往历史的温情与敬意，更不会以站在历史制高点的眼光看待古人。
清朝是中国历史发展的重要阶段，亦对中国近代疆域的奠定，民族的融合等有不可置疑的贡献。
但若设身处地以明人的视角看待明清易代，当一支陌生的关外少数民族入主中原，并推行文化镇压，明人所感到的，必然是亡国灭种的悲痛。张岱、钱谦益、八大山人、孔尚任等一大批清初文人和他们的作品都浸淫在这种悲痛之中。
明王朝被推翻已是定局，但对于故国和其文明的忠诚尚可通过坚守自己的衣冠体现，因此上至士大夫，下至百姓仍不断有人为了这两样身外物而就义。
但历史是吊诡的，清人没有通过强力消除的汉人衣装，却渐渐在清中后期销声匿迹，早前保持明末风格不变的女装更是自愿满化，汉人衣装的的传承可说是被汉人有自己遗失了。
晚清汉族富贵人家女性装束，着裙，与旗人有别，
但与明末清初已经大相径庭
香港著名画家董培新先生，曾以金庸十五部小说情节为题材绘制水墨画，得到金庸首肯，极富盛名，其中大部分已成为收藏品。
但对于绘制古代人物的外形，他坦言：中国有严重的传统缺失，甚至没有人知道古人真正的穿着，从内衣到外套究竟是怎样的？全靠自己根据极有限的资料揣测、摸索……
服饰是文明的载体，可从中窥见中国历代政治、军事、经济、文化、民俗、哲学、伦理等等诸多风云变迁之轨迹。服饰的丧失是文明的丧失。
中国必须有一本自己的服饰史。
1964年，从文学创作转至历史研究的沈从文已经六十二岁，他接到周总理的指示，中国历史博物馆要编写一部中国古代服装史，以作国礼赠送外宾。
沈从文做历史研究，最大的特点就是“看得起”，甚至“迷信”文物。老人用五个月选出两百多幅图片，并配上二十万字的说明文字，在1964年4月底，通过层层审定，书稿终于完成，但书没能按时出版，待到它正式问世已是十七年后的事。
1969年，六十七岁的沈从文被下放到湖北的五七干校，仍然不忘古代服饰研究。他凭记忆将书中应当增补的图案一一写出。他还对几近空白的二十多个专题做了分类研究。
1972年，沈从文因病获准回京治疗，狭小房间的墻上地上椅子上堆满了书籍文稿。从干校回到北京，他要回了未出版的书稿，用了一年多时间，将日积月累的成果填补进去。
历经波折，1981年，第一部研究中国古代服饰的专著终于在香港出版，引起不小轰动，他为这个结果等待了十七年，也工作了十七年。沈从文对自己的褒奖很简单，他只做了一个合格的公民。
沈从文（中）与香港商务印书馆初版的
《中国古代服饰研究》
一部《中国古代服饰研究》，就是中华民族喜怒哀乐的历史。
从文明肇兴的上古与先秦，至成熟的唐宋，再到开启近世的明清，这部书以900幅图片、30万字，撰述多发明创见，言前人所未言，提出了诸多新问题，新见解。
它不但对文史研究、考古断代、古典文学注释、古代生活的观察有重要参考价值，也有助于工艺美术、服饰、发型等设计者复原古代装束，汲取灵感。
时隔近四十年，香港商务印书馆本次以八开再版本书，布面精装，用心设计，再现画册应有的视觉体验，是绝佳的收藏版本。
联系客服
