古代丝织品纹样造型的种类,可分为具象形象和抽象形象两大类。具象形象就是从大自然中通过观察写生,吸取自然界中美的成分,加以夸张、整理、取舍和变形,在此基础上再进行分解和重新组合,使形象更加简练完美,增强其装饰效果。
如自然形态的动植物、人物、山水、雨雪、风霜、云雾和人为形态的建筑、家具、器物等,都属于具象形象。"抽象形象"又叫纯粹的形态,指不代表任何物象的几何形等。
丝织品纹样的设计是一种艺术创作,在创作时必然要立意。清代丝织品纹样常用的立意手法有比喻、象征、借代、组合、双关等。比喻即是以含有相似特点的甲事物来警喻乙事物。象征是以某一具体事物来表现某一抽象事物,如用福寿字象征福寿寓意,以鸳鸯象征夫妻恩爱等。借代是指以某类事物或某种形象的物体代表所要表现的意境或以物体的局部表现整体。
北京故宫博物院收藏清帝龙袍
如以八仙手中的持物代表八仙,叫"暗八仙"。组合是将不同的物象组合在一起表达一个完整的寓意。如莲年有鱼、长寿万代、喜上梅梢。双关是一种寓意手法,分谐音双关和象形双关,如"喜上梅梢"同时也是谐音双关。
服饰上反映等级和权力的纹样
这类纹样指反映尊卑等级的帝后服饰及官服纹样,包括龙、凤、云龙、云凤、龙凤双喜、蘷龙、蘷凤、蟒纹等。帝后服饰专享的纹样主要有龙纹、凤纹和十二章纹等,任何人不得僭越使用。
官服纹样则是指反映官位等级的补服纹样。龙是中国古代的吉祥神瑞,被视为中华民族的图腾,具有至高无上的地位。龙在所有的图腾中,最具有生命力。它以蛇为原形,综合了其他如鹿角、牛头、鹰爪鱼鳞等的特征,能幽能明,能兴云作雨,能降魔伏怪,能兴万物,主丰收,是英勇和神圣、权威和尊贵的象征。与龙有关的图案都有吉祥美好的寓意,如龙凤呈祥、二龙戏珠、双龙双凤、云龙风虎等。随历史发展龙凤纹逐渐成为皇帝皇后的象征,并作为御用袍服不可缺少的装饰纹样,以彰显至高无上的皇权思想及尊卑有序、等级森严的等级制度。
按照传统丝织艺人的图案设计口诀,清代帝后服装上的龙纹需达到"三停"的标准,即"脖停、腰停、尾停",就是将整个龙纹从头到尾分成三段转折,自头至颈为一个转折,叫作"脖停";从脖至腰,为第二个转折,叫作"腰停";从腰至尾,为第三个转折,叫作"尾停"。通过三段转折的处理,表现出龙的灵活姿态和威武精神。此"三停"之说,
当源自宋代郭若虚《图画见闻志》卷一《论画龙体法》所说"三停九似,亦以人多不识真龙,先匠所遗传授之法"。"九似"即指"角似鹿,头似驼,眼似兔,颈似蛇,腹似蜃,鳞似鱼,爪似鹰,掌似虎,耳似牛"。龙纹用于服饰上,根据其所在部位的不同,龙形呈现出各种姿态,或升或降、或行或止,无不表现出威武庄严、至高无上的神气,具有极其浓厚的宫廷色彩。从姿态上分,有正龙、团龙、盘龙、行龙、升龙、降龙、側面龙、七显龙、出海龙、入海龙、戏珠龙、子孙龙等。
其中正龙又称坐龙,龙首正视前方,龙身弯曲,犹如一条正面端坐的龙,一般饰于皇帝服装的前胸、后背、两肩和袖端等处;行龙为横向游走状的龙,饰于皇帝服装的腰惟、披领等处升降龙为纵向游走状的龙,龙首朝上者为升龙,龙首朝下者为降龙,多见于清初服装。这些龙,往往并不单独构成纹样,而通常多是与海水江崖、火珠流云等相伴相生,使龙翱翔腾游于云海之间,显得更具动感和气势
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清代帝后服装上的龙纹,早晚期也有细微的变化和差别。顺治时期,龙纹仍有明代龙纹之遗风,龙眼溜圆有神,龙嘴张开较大,龙须较少,龙身粗壮有力。康熙时期,龙嘴呈典型的元宝形,龙脸较长,侧面龙作张口状。雍正时期,龙脸呈长方形高鼻,额头肌肉隆突,眉须和上胡须浓密。乾隆时期,龙眼小而有神,发须往左右两边撇,而不是像雍正龙的发须竖立于额头正中。嘉庆时期,龙眼下垂,眉须和上胡须疏淡。道光时期,龙脸较短,额头前扁平。光绪时期,眼较大,鼻头朱红,耳由筒状变为卷云状,髯须较短。
清代的凤凰综合锦鸡、鹦鹉、驼鸟和孔雀等多种鸟类的特点而形成。凤在古代传说中是"非梧桐不栖"的高贵美丽的百鸟之王,被赋予了高尚的品德,成为象征吉祥美好的神鸟。故自古人们即以凤凰为神异吉祥物,凤凰图案也被作为历代皇后服饰的装饰纹样,乾隆时期的一件香色枚花翔凤纹袍中采用了极为华丽的飞凤纹样。有时则可看到极大的凤凰纹样作为妆花缎的主体,它往往与云气或花卉混在一起,使得图案更为华丽。
到后期,凤纹装饰于后妃穿用的吉服和便服上,则多以团花图案的形式出现。如故官博物院藏的一件道光十三年(1833年)明黄缎绣八团双凤捧金寿字纹袷袍,系皇后所穿的吉服,于前胸、后背、两肩和下摆共饰双凤捧金寿字纹八团,它既以鲜艳的色彩和华丽的纹样展现出衣服的装饰之美,又以鸟中之王凤凰的纹样彰显着皇后母仪天下的高贵和至尊。此外,清代的凤纹图案还多与龙纹、牡丹、如意纹等组合,如故宫博物院藏蘷龙蘷凤纹锦风凰麒麟纹锦、灯笼团凤如意云杂宝纹妆花缎,清华大学美术学院藏凤穿牡丹锦等。
清代皇帝服饰中还饰有十二章图案,这最早见于乾隆时期的记载。但十二章在皇帝不同的服装上有不同的排列。在衮服上,日、月星辰和山四章被分别置于四团龙之中。而在朝服和吉服上,则都饰有完整的十二章纹样,其中日、月、星辰山、龙、华虫、黼、八章在上身,宗彝、藻、火、粉米四章在下裳。十二章纹样每章皆有其寓意,象征着皇帝的至高权势和种种美德。其意分别是:日、月和星辰为照临,山为稳重,龙为应变,华虫为有文采,黼(斧)为决所,黻(两弓相背)为明辨,宗彝(一对铜杯,上面分别饰长尾猴和虎)为忠孝,藻(水草)为洁净,火为光明,粉米(白米粒)为滋养。
十二章纹样在清初顺治和康熙两朝皇帝的服装上似乎未见使用,乾隆时形成定制,此后直至清末遵行不悖。清代文武百官穿用的官服为一种褂式服装,称"补服"或"补褂"。补服的前胸和后背各缝缀一块饰有飞禽或走兽纹样的形式完全相同的补子,以此作为官员"昭名分,辨等威"的徽识。清入关之初即于顺治九年(1652年)定诸王以下文武官员服制,对补服进行了一次较大的厘定,实际上是几乎全盘承袭了明朝的定制,仅个别纹样有所增删。
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如文官补子去掉了黄鹂,武官的一品换成了麒麟等。顺治时,武品用狮子补,三品用虎补,四品用豹补。到康熙时,对此略作调整:一品用麒麟补,公、侯、伯、郡主额驸用四爪蟒补。康熙三年(1664年),又改武三品用豹补,四品用虎补。
乾隆时,随着乾隆二十八年(1763年)《大清会典》和乾隆三十一年《皇朝礼器图式》的相继修成,清朝的补服制度最终定型。其规定如下:
亲王、世子绣五爪金龙四团,前后正龙,两肩行龙;郡王五爪行龙四团,前后两肩各一;贝勒,前后四爪正蟒各一团;贝子、固伦额驸,前后四爪行蟒各一团;镇国公、辅国公、和硕额驸、公、侯、伯,四爪正蟒方补,前后各文官一至九品的补子纹样分别是:一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品雁、五品白鹓、六品鹭鸶、七品鸂、八品鹌鹑、九品练雀。武官一至九品的补子纹样分别是:一品麒麟、二品狮、三品豹、四品虎、五品熊、六品彪、七品八品犀牛、九品海马。都御史、副都御史、监察御史、按察使及道员的补服绣獬豸。
此外,受有诰封的命妇,也各有补服,通常穿用于庆典朝会,所用纹样依其夫或子之品级而定。凡武职官员的妻、母,则不用兽纹补,也和文官家属一样,用禽纹补,意思是女子以淑雅为美,不必尚武。
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