春暖花开，自是桃红柳绿，山青水秀，在大享眼福之时又岂可亏待了自己的味蕾。
春之美味首推螺蛳，有道是“春天螺，赛过鹅”。
大家都知道，天下所有的螺都有尻，然传说中唯独常熟兴福寺前的潭中之螺，却是天然无尻，那是每年清明时节必食之佳味。这无尻螺还有着一个美妙的传奇，在明人龚立本的《松窗快笔》中说：“破山一禅师出外归见诸徒煮螺，尽捣去，禅师捧螺持咒置涧中，螺俱复生，至今涧中有无尻螺焉。”由此可见，此螺数百年前便有，然为何唯此潭独有呢？据研究分析，发现螺壳的主要成份正是石灰质，而石灰质在呈酸性的水中易被溶蚀，也许最先被溶解掉的便是其尾壳吧。只是不管这无尻螺是如何的神奇，今日再想尝之已是难得，只有以太湖螺蛳替代解馋矣。
老苏州人的饮食极有些讲究，比如食螺蛳就须在清明前，因为一过清明就要“蚂蟥叮螺蛳”了，这个时候的螺蛳就不稀罕了，我想实际情况估计是过了清明后这些螺蛳就要开始孕育新的小生命了，于是，不仅壳里夹杂着太多的小小螺蛳，而且也不像才刚出泥时那样的肥美了。
螺蛳烹食前，人一般习惯将之净养三两天，以便让螺蛳们排尽体内的泥粪。尾是必剪的，不然无法吮吸，倘若能得天然无尻螺自又是幸事了。
在江南，螺蛳的烹食方法大多是酱爆，浓油擦酱的，滋味甚是馥郁鲜美，偶见清蒸，则味极清鲜。母亲做的螺蛳介乎二者之间，半甜而清淡，突出的是螺蛳自身的鲜味，常爱以螺蛳汤泡饭，饭量总会在不知不觉间大增。有个同事，我们称之为美厨的，她做的螺蛳则要味重得多，添香、加糖、汤少，几成绸状，味极浓烈，与太湖船舫里的做法甚是相似，只是螺蛳本身的味少了些。然而，一盆螺蛳才端上，眨眼螺壳堆成山。甚是过瘾，真真是“一味螺蛳千般趣，美味佳肴均不及”。
父亲食螺斯文之极，仅凭一双筷子，吃完螺蛳手不沾腥，我是断然难为，好用两双半（注：苏州方言，意指一手五指，正好是两双半筷子），窃以为，唯有这样的吃法才够痛快，就像梁山好汉们喜欢大碗喝酒大块吃肉一样的痛快。
而春天的另一样不可不食的美味又要数莼菜了。虽说四到九月皆有莼菜可食，但，春莼绝对胜秋莼。
莼菜，旧作蓴菜（蓴乃莼之异体字），最早载于《诗经》。《诗》曰：“思东泮水，薄采其茆。”陆机考证后说：“茆与荇相似，江南人谓之莼菜。”莼菜还有着水莱、水葵等别名，是一种长于湖泽池沼中的多年生草本植物，尤以太湖、西湖两大名湖出产为最盛——盛名又盛产。历史上的苏州更被誉为“莼菜之乡”。
每年的清明至霜降期间，正是采食佳期，摘其嫩叶，用以调羹，食之清香滑嫩，胃沁齿润。说起莼菜，便不得不提及鲈鱼，有个典故名叫“莼鲈之思”，说的是西晋的张翰，游宦京城洛阳，常忆家乡名肴“莼菜羹”和“烩鲈鱼”，他对家人说：人生贵得适志，何能羁宦数千里，以要名爵乎。终于辞官归去。从此，“莼鲈之思”便成为了江南游子们思乡的一个代名词。
“一骑红尘妃子笑”的故事大家一定是熟知的，无独有偶的是，在明代还另有一段飞马送鲜莼的故事呢。明万历年间，太湖莼菜被列为“贡品”，为保持莼之鲜嫩，地方官不得不想方设法飞骑送菜以满足御膳之需。
我想，能令人如此思念的菜必然是有些不凡的。其实不仅是张翰，不仅是皇室，三十年代时叶圣陶也有一篇散文《藕与莼菜》，文章里赞誉莼菜汤是“令人心醉”的，更有“丰富的诗意”，在今天一切皆喜绿色环保来说，这诗意也该是绿色的了。
《晋书》中还提到陆机说“莼羹不加盐，吃起来比羊酪更佳”，窃以为还是应该加些淡盐而食的，不然必是满口的青涩了。莼菜汤宜清宜淡，洒上火腿丝数根，便就应了那句名诗“连天荷叶无穷碧，映日荷花别样红”，将火腿丝借指荷花虽有失风雅，然这“火腿丝莼菜羹”确为一道不可多得的美味佳肴，尝一口你便知此言不虚了。而倘若以银鱼配莼菜的话，一个浓翠欲滴，一个骨软洁白，如丝如缎，媚而不妖，淡泊素雅，整个便就是一江南之春天的缩影了。
难怪人说“从苏州回来，浑身都酥酥软软的，干什么都提不起劲。”是的，不光是吴侬软语，典雅园林，单就是这些美味佳肴也便足以让人由味蕾开始，直抵五脏六腑，扯着柔肠千转百回起来，连着你的血、你的胃、你的心统统地软化、软化……
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