到吴江不尝尝太湖三白（白水鱼，白米虾，银鱼）是不可理喻的；同样，不尝尝太湖“地三鲜”——菱，藕，芡实，也是无法原谅的，除了因为时令关系。
把菱作为主要的食材进行烹饪，恕我腹俭口歉，印象里没有上佳的表现，不是如僵化的芋艿，就是如塑制的零件，从来没有感觉味道入里，所谓“味同嚼蜡”，庶几近之。虽然吴江盛产菱角，可人家并不“唯我独尊”，一定要把菱的“文章”做足，而是，让不带任何加工成分的菱角，“素面朝天”，完全自然状态地呈现在餐桌上。这是高明之举。我不知道这种做法会有多少人附和，毕竟，餐桌上出现了生冷且样子不太好看再加需要龇牙咧嘴、手动臂摇才能搞定的东西，不是人人喜欢的。可是，你不觉得如此贴近自然、享受自然的馈赠，是一种很高级的状态吗？
藕，是上帝送给水乡的嫁妆，也是吴江最为寻常的物产。吴江人把藕弄到餐桌上，有无数变化的可能，比如醋熘藕丝，这也是我家的时令菜；又比如肉炒藕片，那也是我家拈手就来的。我最期待的藕夹，这次居然不期而遇了。
藕有七孔，九孔，十一孔，据说爱吃藕的人，“心比比干多一窍”，聪明。比干，商朝贵族商王太丁之子，自幼聪慧，20岁就做了帝师，辅佐帝王。纣王杀他的时候说：“吾闻圣人心有七窍信有诸乎？”竟然把他的心挖开来看是否有七个孔，残暴至极。人们吃藕片，当然没有那么变态，也许是想让自己更聪明些。声明一下：我呢，只是因为好吃，尤其是做成藕夹。
藕夹的基本做法是，两片藕里夹肉糜，外表糊以面浆，放到油锅里炸到金黄即成。我知道再高级一点的藕夹，是用火腿末代替肉糜，还要加木耳碎屑，面浆里含有鸡蛋，等等。这样做出来的藕夹，荤素搭配，外松内脆，当然香气十足，非常好吃了。
不知道菱藕为何物是不可原谅的，哪怕没有吃过、见过；不知道芡实为何物则是无可指责的，哪怕它（芡实）以另外一种形式曾经入过你的口、到过你的手。没错，我们到苏浙那些靠近上海的小镇，总会碰到在卖芡实糕的铺子。尽管人们品尝之后完全说不清它究竟是什么味道，想不起来它和什么东西接近，推想大概芡实总是存在着的。可以肯定地说，十元钱一条打着“芡实”两字的糕，里面含有芡实的量，是“微不足道”的。也许是因为贵。我亲眼所见，同里人家没事就拿着一只淘箩在剥一颗颗像莲心一样的芡实的“衣”，每斤卖到120元，“牛”到不肯还一点价：爱买不买！
芡实是一年生大型水生草本，和莲蓬相似，其子也与莲子相近，药用价值超过了食用价值，于是年年看涨。吴江厨师摆弄芡实，遵循“天然去雕饰”的原则，无为而治——拿它和同样“清爽”的百合炒成一盆菜，感觉就像羊脂白玉片和有年头的珍珠放在一只瓷盆里，堪称珠联璧合。为了避免视觉上过于“素白”，厨师加了几丝红绿甜椒，立刻显示出一派盎然生气！
啰嗦一句：芡实，就是现代京剧《沙家浜》里新四军伤员聊以充饥的“鸡头米”。当年等同于野菜，如今身价暴涨，说明它的价值被充分地挖掘。
其实，芡实在全国很多地方都有分布，但像吴江及周边地区那样注重开发、利用、提升，真是凤毛麟角。
吴江对于本地特产的利用，是无所不用其极的，比如白水鱼，整鱼，切段，清蒸，是应有的题中之义；可是，这只能算是“初级阶段”，他们充分利用其细腻和鲜美的特点，把鱼肉，加工成肉丝和鱼圆，做成芦蒿炒白鱼丝和荠菜鱼肉汤。绿中透白，白里蹿绿，令人感觉似乎置身于青山绿水之中，赏心悦目；尝一口，那股清新明朗的气息，扑面而来；更不用说一个“鲜”字了！
南乳烧肉虽然不是吴江的招牌菜，由于烧法不同于其他地方，强调酥而不烂，甜而不腻、稠而不黏，肥而不油，精而不柴，糯而不颓，深得老饕的嘉许就不奇怪了。
至于外埠人闻所未闻的香青菜、大头菜、银鱼摊蛋、地蒲塞肉以及好像与吴江挂不起钩来的套肠、羊杂羊血汤、八宝猪肚等等，无法尽兴展开，则需要另文介绍了。
行文至此，读者难免要问：那道闻名遐尔的苏帮经典——松鼠鱖鱼，吃到了吗？很遗憾，没有！不过，我相信很快就能实现，因为中国烹饪文化研究会副主任、江苏烹饪协会副会长、苏州烹饪协会会长华永根先生已经向我们发出邀请，他要在由烹饪协会办公室改造成的仅容一席的“独一桌”餐厅，烧一桌地道的苏帮菜给我们尝尝，让我们见识一下什么是真正苏帮菜，其中就有松鼠鱖鱼！
