可惜，糕团向来对我而言没那深的感情，我天生也没有这口福。理由很简单，除了糯米不宜消化，多吃了顶胃之外，还有就是嫌它麻烦，别的不说，单说回笼再蒸，我几乎就从来没有正好过。回蒸时间短了，吃起来不软不糯还掉渣，回蒸时间长了，软塌塌成了一滩，筷子夹不住，调羹舀不上，一看就觉得很“糟糕”。相比之下，回煎比较容易些，将糕切成片，在蛋液里拖一下，然后放在油锅里煎，见软就可出锅。苏俗中“二月二龙抬头”吃的“撑腰糕”，即是煎糕中的代表作。每到这一天，苏州人都会将吃剩年糕切成薄片，油煎了吃。在历代文人的诗中，有着不少关乎撑腰糕的描写。如蔡云《吴歙》咏道：“二月二日春正饶，撑腰相劝啖花糕。支持柴米凭身健，莫惜终年筋骨劳。”许锷《撑腰糕》咏道：“新年已去剩年糕，饱啖依然解老饕。从此撑来腰脚健，名山游遍不辞劳。”据王稼句先生考证，吃撑腰糕的风俗，其他地方都没有，乃苏州所独有的。据说，这一天吃了撑腰糕，就可以强健筋骨、一年腰不痛。但这样的吃法，大甜，大油，且还是糯米食，这般的好口福，我向来只有羡慕的份。
在苏式糕团中，葱猪油咸糕和我很投缘，这大约是因它有着独树一帜的咸味所致。葱猪油咸糕，又名脂油糕，但它又不同于袁枚《随园食单》中的“脂油糕，用纯糯粉拌脂油，加冰糖捶碎，入粉中，蒸好用刀切开”。现售的葱猪油糕在拌粉时即加入盐，揉成糕粉后，上笼先蒸二分之一，然后均匀撒上咸猪油丁，再把剩下的糕粉铺上继续蒸至熟，稍焖片刻后，铺上葱段再略焖一下，待其葱香溢出，出笼切块就可上柜了。此糕色泽莹润如玉，白绿相映，人口葱香满口，香咸肥糯，将它作早点尤实惠，既可独吃，佐以清茶，也能和大饼油条夹了一起吃，非常受人欢迎。还有一种吃法，许多人也喜欢。先将南瓜去皮去囊去籽，清洗干净后切成片。起油锅，放入姜片和南瓜片一起翻炒，稍熟放入盐和糖，加水烧煮至酥烂，然后放入切成丁块状的咸猪油糕，翻炒片刻，撒上香葱就成了。喜欢的人说它是咸甜适中、香糯可口。可在我看来，这样的“南瓜猪油糕”完全有资格备选“难吃排行榜”。说来这也不奇怪，美食的魅力就在于“天下之口并不一定同嗜”。
就我而言，还是偏好梗米成分多一些，吃口松软，如大方糕、黄松糕这一类糕。“糕贵乎松，饼利于薄”，尤其是夏令时节热销的薄荷大方糕，拿在手里，洁白如雪，正中一滩馅心，粉白中透出翠绿。捧上手，一股清香直沁脑门，轻轻一咬，甜津津，凉簌簌，炎炎夏日中，能有如此感觉真的是不错。也难怪乎，每到应时上市时，排队在黄天源、万福兴门前的买糕人，一多半都会把它带回家。
说起“方糕”，曾见过一段蛮有意思的趣话。方糕原先属茶食类，出名的几家都是糖果店，如观东桂香村的五色大方糕、稻香村的猪油玫瑰大方糕，叶受和的五色馅心小方糕等都是为人喜爱的抢手货，说来也许不相信，小小的方糕，竟然也能招来人为它而大打出手。《苏州小食志》记载了当年一糕难求的盛况：“春末夏初，大方糕上市，数十年前即有此品，每笼十六方，四周十二方系豆沙猪油，居中四方系玫瑰白糖猪油。每日只出一笼，售完为止，其名贵可知。彼时铜圆尚未流行，每方仅制钱四文，斯真价廉物美矣。但顾客之后至者辄不得食，且顾客嗜好不同，每因争购而口角打架，店主恐因此肇祸，遂停售多年。”《吴中食谱》中有一段非常传神的描写：“初夏，稻香村制方糕及松子黄千糕，每日有定数，故非早起不能得，方糕宜趁热时即食，若令婢仆购致即减色。每见有衣冠楚楚者，立柜前大嚼，不以为失雅也。”真可谓是生意好的让人眼红。原先从不涉足方糕生意的糕团店，也实在是有点守不住规矩了。大约自上世纪四十年代起，苏州的糕团店也开始卖方糕了，到了五十年代初，糕团店的方糕就已经和糖果店的方糕开始分庭抗礼了，到了今日，苏城最出名的方糕大约应是黄天源的了吧。
在我记忆中，“条头糕”的印象最深刻。这种糕长约有六寸，宽约一寸光景，油光光，糕身上撒了不少糖桂花，色香形都不错。吃口软糯和年糕很相似。做糕时用的是黄砂糖，时称“古巴砂”。现在供应这种糕式的店铺似乎不多了，去过几次黄天源，都沒见到过它，在万福兴买到过，但似乎也不是每次都能买到。
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