苦苦菜
前不久,朋友给我送来一袋子荠荠菜,这荠荠菜着实让人喜爱,它泛着翠绿,透着青草和泥土的芳香,望着它,我不由自主的想起家乡的此时和过往了。
早春二月,当秦岭以南的汉中盆地千红万绿鸟语花香的时候,位于秦岭以北的陇原北部山区,还沉寂在余冬的荒凉里。
每到这个季节,西北风像加满油的机器,一阵紧似一阵,枯草被风吹的东倒西歪,呲呲啦啦发出痛苦的呻吟,黄土在风的助力下,摇身变成粉尘直上高空,毫不留情的撒向这里的山川、房舍和人畜,铺天盖地的灰黄成了这里的主打色。
冷风中颤抖的麦苗,努力的把一身尘土抖落,泛出一点点绿意,给死沉带来稍微的生机。
阳春三月,草长莺飞。疯狂的风终于歇气了,耕种也开始了。不知从哪里飞来的苦菜种子,毫不选择的一头扎在这黄土地里,随着玉米苗的攀高也慢慢长大。
过去甚至更远,苦菜在我们那里虽不是让人垂涎欲滴的时令蔬菜,但也算是功高无比的食物了。
我的父辈们曾经说:在那个非常困难的时期,为了填饱肚子,那些苦菜被人们连根拔起当饭吃,苦菜吃光了吃玉米棒芯,吃光了玉米棒芯吃树皮。除过苦菜,后两者都是很粗糙的纤维,不易消化,也不易拉出,导致很多人肚胀如鼓,又无钱医治,于是,荒凉的土地上又添新茔。尽管骇人,可谁又能抵御住饥饿呢?我的父辈们就是靠着苦菜才活了下来,这是一段悲惨的历史和不能忘却的记忆。
我记事的时候,正是“以粮为纲”的时期。人们才从那个饥荒年熬了过来,粮食是重中之重。从上到下,每年的粮食收成是所有人最重视最关心的大事,所有的土地都种粮不种菜,可我们那里的土地贫瘠,自然条件太差,产量不高,当农民的连粮食都不够吃,也就更谈不上种蔬菜了。
我记着那时候,我们家和所有人家一样,冬天吃的菜就是把自家小园子种的白菜做成酸菜,俗称长菜。两三缸长菜和萝卜洋芋,勉强够吃一个冬季和春季。
我经历过所谓的青黄不接,每年农历的四五月份,正是最艰难的日子,存粮和储备的菜基本上吃完了。小孩子不懂事,不知愁苦,肚子饿了哭着向大人们要,可大人们向谁去要啊?这确实能愁死人。
于是,村里的部分妇人背上背着小的,手里拉着稍大一点的孩子出门行乞,村里也有外地人来挨家挨户的乞讨。饥荒年代,人与人之间的情总是真的,心是善的,从来不欺负上门讨饭的人,有现成吃的就端一点,哪怕就是半个窝窝头或者苦菜团子也要掰半个给他们,都不易,都在挨饿,谁愿意拖家带口的跑出去讨饭吃呀?
眼看着家里的菜就要断顿了,母亲叫上我和她一起去拾苦菜。
背上背斗,提上竹笼子,拿着小铲子,天不亮就随母亲上路了。
玉米地是苦菜的家园,可近处的地里已经被其他人翻了个底朝天,光的就像剃光了发的光头。我和母亲便向更远的地方走去。
我们把背斗放在地边,提着笼子拿着小铲走进了玉米地。没有两步,便看见苦菜展开嫩绿的叶子和肥壮的颈部随着微风轻轻摇摆,像是在迎接我们的到来,又像是呼唤我们赶快把它领回家。它好像是上天专门派来拯救我们的。虽然没有一片连着一片,但视线之内就能望到它三五成群的影子。
我和母亲一阵狂喜,相互对视一笑便忙着去剜苦菜了。此时的玉米地里没有其它噪声,只有玉米叶子配合着风在沙沙沙的鸣唱,还有我们的身体和叶子摩擦的嚓嚓声,偶尔也有我们母子二人的吆喝和对话声。
不大的功夫,一笼苦菜就剜满了,我们把笼子提到放背斗的地方,一反手把菜倒进背斗里,又把背斗往我们要去的方向挪了十几步,便提着空了的笼子再次走进地里。就这样往返了好几趟,两个背斗及笼子已经装不下了,母亲解开绑在背斗上面的细绳子,在背斗口的前后拉了几道,冒尖的苦菜便老老实实的被网在背斗上,想溜号并不那么容易。
苦菜不像其它青菜那样洗干净就可以下锅食用了,如果那样,它会发脾气耍个性,它苦涩的本事让你难以咀嚼,更难以下咽。因此,对它需要多做几道工序,它才会服服贴贴的让你把它送到胃里。
清洗之后,把它放进开水锅里煮熟后捞到水桶里,挑到井边或者泉边再进行淘洗,每淘洗一次,用双手挤捏出菜叶里的液体,深绿色的液体伴随着一股苦涩味直冲鼻孔,真的不好闻呀,随着淘洗和挤捏的次数,从菜叶挤出来的液体变成清水,苦味也变淡,这才结束淘洗工序。但是,这样还不能食用,还需再沥干水后把它放进浆水缸里窝两天,彻底改变它的性子后才能进嘴。
尽管是非常时期,可我的父辈们并没有因为食物宝贵而狡诈自私,相反的却更加朴实宽厚。家里来客,总是把顶饱的馍馍和饭留给客人,劝客多吃饭少吃菜,自己咀嚼那缺油少盐的苦菜团子。这个劝客习惯延续至今,即就是饭桌上有七碟子八大碗的菜,他们依旧会劝你多吃饭,很少劝你吃菜。如果劝一个不了解风土人情的外乡人这样吃饭,他一定会产生很大的误会。
如今世道变了,生活条件好的和以前无法相比。曾经养活过我们,救过一代人性命的苦菜却无人问津,甚至被当做野草以吸收秧苗营养为由连根除掉,可它不改顽强的习性,依旧旺盛,依旧挺直腰杆健壮的活着,它那黄艳艳的小花依旧在风中摇曳曼舞。
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