特殊功能是一个很抽象的概念,对于每台数码相机,如果没有一两个亮点,难以吸引用户。这些亮点,就是数码相机的特殊功能。对于不同品牌不同档次的数码相机其特殊功能有所不同,如奥林巴斯特有的超声波除尘系统(如下图)。
对于单反数码相机,其最大的“特殊功能”就是镜头的可换性。几款老牌子的照相机制造商在数码相机方面都有发展单反的生产线,他们包括了佳能EOS系列,奥林巴斯德E系列、富士的S pro系列、尼康的D系列,还有就是适马系列。
每个牌子的单反数码相机,都有固定的卡口和使用的镜头。所谓卡口就是单反数码相机机身上可以接驳特定镜头的接口。
很流行的一款镜头属于Nikkor的镜头,不仅可以在富士的数码单反上套用,还是用于尼康的数码单反。而佳能的数码单反相机可以兼容佳能的EF镜头。
兼容操作系统 通过数据连结,能在操作系统上识别数码相机并能读取数码相机记忆体内数据的操作系统,被称为兼容操作系统。
在微软Windows操作系统大行其道的时代,Windows 98/Me/2000/Xp都能识别数码相机及其记忆体内内容。购买数码相机的同时,会同时附送一张启动光盘。光盘内的启动程序,会使操作系统识别数码相机,大部分的情况下,数码相机和电脑通过USB连接,如果是单反数码相机,会使用IEEE1394火线连接。
除了和微软的Windows操作系统相连,数码相机还可以和MAC的OS操作系统相连,操作方法相同。
等效于35mm相机焦距 目前数码相机的成像器件面积都小于普通的135胶卷(即35mm胶卷相机)的面积,所以其镜头焦距很短,说到其镜头焦距时常不会涉及到其实际的物理焦距,而说与其视角相当的35mm(国内的135)相机的镜头焦距,也就是说,其“镜头的视角相当于XX”。
35mm胶片的尺寸是36 x 24mm,也就是我们平时在照相机馆中看到的最为普遍的那种胶卷,由于35mm焦长的广泛使用,因此它成为了一种标尺,就像我们用米或者公斤来度衡长度和重量一样,35mm成为我们判断镜头视野度的一种标注。例如,28mm 焦长可以实现广角拍摄,35mm焦长就是标准视角,50mm镜头是最接近人眼自然视角的,而380mm镜头就属于超望远视角,可捕捉远方的景物。
根据相机的光学原理,焦长越小,视角就越大,焦长越大,视角就越小,这对于数码相机和传统相机而言都是不变的道理。现在相机的焦长都是由mm(毫米)来标注的,而无论相机的类型是什么:35mm传统相机,、APS或者数码相机。镜头的焦长代表的是镜头和对焦面之间的距离,对焦面可以是胶片或者传感器。更准确地定义应该是“焦长等于对焦点和镜头光学中心之间的距离”。
现在通常的数码相机的焦长都非常的短,这是因为绝大多数数码相机的传感器都很小,往往对角线长度还不到一英时,为了在这么小的传感器上能够成像感光,因此镜头和对焦面之间的距离就很小,这就是为什么数码相机镜头的焦长数值都很小的缘故。
不过在数码相机上采用35mm等值来表现焦长,并非是人们不习惯数码相机上的焦长过短,而是因为每款数码相机上标注的实际焦长往往获得的视野不一样,比如都是6-18mm焦长范围,但是不同的数码相机上这个焦长所表现出来的效果往往是不一样的。这是由于数码相机采用的传感器各有所别。
我们来看看3种不同CCD的表现效果:
* 采用210万CCD的尺寸是1/2"
* 采用330万像素的CCD尺寸是1/1.8
* 采用400万像素CCD的尺寸是2/3
这三款CCD不仅对角线尺寸不同而且所含有的像素值也不同。这里我们需要注意的一个问题是,组成画面的像素和焦长之间是没有必然联系的。很多具有不同像素值传感器的数码相机有很多相同的地方,比如具有相同的镜头和机身设计等等,如果这些传感器具有相同的物理尺寸,那么它们的35mm等值焦长就肯定是相同的。反过来说,这些数码相机上为CCD配套的镜头都具有相同的焦长,比如8mm,但是CCD的尺寸不一样,那么这些镜头换算成35mm等值的焦长就肯定不同。它们中间肯定会出现大于标准视野或者小于标准视野的情况。
因此采用标准的35mm等值焦长来标准就是一个简单可行的方法,不管采用的CCD尺寸如何,这样各款数码相机之间才有了可比性,这就是35mm等值焦长来历。
广角镜头 在介绍广角相机之前,首先了解一下相机的焦距。实际上人们在谈论数码相机的焦距时所说的并不是数码相机的实际焦距,而是等效焦距,即相对传统135相机而言的焦距。 从摄影原理来说,焦距越小视野越宽,照片内可以容纳的景物的范围也越广;而焦距越大则视野越窄,也就是说可以拍摄到很远的物体。
在传统相机中,28mm以上的广角镜头是很普及的,但是由于普通数码相机存在感光器件较小的特殊性,要做到较大的广角,镜头的物理焦距就需要很短,导致对像差校正、抗玄光镀膜等有高要求。随着人们对广角拍摄的日益重视,现在3000元左右,价廉的广角型数码相机也正日渐热门起来。理光是家用高性价比便携型广角数码相机的“鼻祖”,从当初G3/G4 wide到现在的RX/GX系列产品,28mm广角都是其最大卖点。除此之外,佳能、奥林巴斯、柯尼卡美能达等相机也推出了28mm广角相机。
对于市场上大部分热销的数码相机而言,其广角焦段一般在35-38mm之间。而真正的广角数码相机其实就是镜头焦距涵盖了28mm广角的产品。由于 28mm的广角视野要比数码相机上最常见的35mm、38mm的广角更宽,28mm广角视野是76度视角, 而35mm则只有62度, 因此可以产生很独特的视觉效应,容纳更宽广的场景。这也是为什么消费者更看好28mm广角数码相机的原因。广角最大的特点就是可以拍摄广阔的范围,具有将距离感夸张化,对焦范围广等拍摄特点。使用广角时可将眼前的物体放得更大,将远处的物体缩得更小,四周的图像容易失真也是它的一大特点。广角还能使图像中的任意一点都调节到最适当的焦距,使得画面更加清晰,也可以称之为完全自动对焦。
广角数码相机的镜头焦距很短,视角较宽,而景深却很深,比较适合拍摄较大场景的照片,如建筑、风景等题材。
镜头性能 数码相机的镜头由多片镜片组成,材质则分为玻璃与塑料两类。如果数码相机镜头以玻璃为材料,很多用户及商家都说玻璃镜头透光率佳、投射图像更清晰。不过目前许多测试报告都显示,玻璃的透镜并不一定比塑料材料能带来更清晰的图像,同时玻璃镜头也可能增加相机重量,因此选购时还是应该做多面向观察,不要拘泥在镜头材质问题上。
我们来了解一下镜头和感光器件的摆设位置。如下图所示,从右至左该镜头组件依次由透镜、电子快门、透镜组1、透镜组2以及CCD组成。拍摄的影像就是沿着这条光路投射在CCD上成像的。组件中的焦距调节系统和快门系统是由透镜组1和电子快门构成的,二者是连接在一起。在电机的带动下,透镜组1和电子快门可以前后移动,进行焦距调节,从而获得最清晰的图像,由电子快门控制曝光。多组透镜是完成光学成像的,而最后的CCD 可以把光信号转换为电信号。
如果你在相机的英文规格书上看过“f =”,那么后面接的数字通常就是它的焦长,即焦距长度。如“f=8-24mm,38-115mm(相当于35mm传统相机)”,就是指这台相机的焦距长度为8-24mm,同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言,35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm,因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果,若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。
照相机镜头的焦距是镜头的一个非常重要的指标。镜头焦距的长短决定了被摄物在成像介质(胶片或CCD等)上成像的大小,也就是相当于物和象的比例尺。当对同一距离远的同一个被摄目标拍摄时,镜头焦距长的所成的象大,镜头焦距短的所成的象小。根据用途的不同,照相机镜头的焦距相差非常大,有短到几毫米,十几毫米的,也有长达几米的。较常见的有8mm,15mm,24mm,28mm,35mm,50mm,85mm,105mm,135mm,200mm, 400mm,600mm,1200mm等,还有长达2500mm超长焦望远镜头。
对焦方式 对焦的英文学名为Focus,通常数码相机有多种对焦方式,分别是自动对焦、手动对焦和多重对焦方式。
自动对焦:
传统相机,采取一种类似目测测距的方式实现自动对焦,相机发射一种红外线(或其它射线),根据被摄体的反射确定被摄体的距离,然后根据测得的结果调整镜头组合,实现自动对焦。这种自动对焦方式——直接、速度快、容易实现、成本低,但有时候会出错(相机和被摄体之间有其它东西如玻璃时就无法实现自动对焦,或者在光线不足的情况下),精度也差,如今高档的相机一般已经不使用此种方式。因为是相机主动发射射线,故称主动式,又因它实际只是测距,并不通过镜头的实际成像判断是否正确结焦,所以又称为非TTL式。
这种对焦方式相对于主动式自动对焦,后来发展了被动式自动对焦,也就是根据镜头的实际成像判断是否正确结焦,判断的依据一般是反差检测式,具体原理相当复杂。因为这种方式是通过镜头成像实现的,故称为TTL自动对焦。也正是由于这种自动对焦方式基于镜头成像实现,因此对焦精度高,出现差错的比率低,但技术复杂,速度较慢(采用超声波马达的高级自动对焦镜头除外),成本也较高。
手动对焦:
手动对焦,它是通过手工转动对焦环来调节相机镜头从而使拍摄出来的照片清晰的一种对焦方式,这种方式很大程度上面依赖人眼对对焦屏上的影像的判别以及拍摄者的熟练程度甚至拍摄者的视力。早期的单镜反光相机与旁轴相机基本都是使用手动对焦来完成调焦操作的。现在的准专业及专业数码相机,还有单反数码相机都设有手动对焦的功能,以配合不同的拍摄需要。
多重对焦:
很多数码相机都有多点对焦功能,或者区域对焦功能。当对焦中心不设置在图片中心的时候,可以使用多点对焦,或者多重对焦。除了设置对焦点的位置,还可以设定对焦范围,这样,用户可拍摄不同效果的图片。常见的多点对焦为5点,7点和9点对焦。
全息自动对焦
全息自动对焦功能(Hologram AF),是索尼数码相机独有的功能,也是一种崭新自动对焦光学系统,采用先进激光全息摄影技术,利用激光点检测拍摄主体的边缘,就算在黑暗的环境亦能拍摄准确对焦的照片,有效拍摄距离达4.5米。
对焦范围 对焦范围即数码相机能清晰成像的范围,通常分为一般拍摄距离与近拍距离。相机的一般拍摄距离通常都标示为"**cm--无穷远”,而且大部分数码相机则往往还会提供近距离拍摄功能(Macro),来弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1厘米近拍的神奇能力,适合用来拍摄精细的物体。
单反相机根据镜头的不同对焦范围也不同
目前低端的数码相机(400万像素以下)一般都能自动对焦,而且大部分对焦范围都比较广;而中高端的数码相机机除了自动对焦外,还提供有手动对焦,来满足拍摄者的需求。
近拍距离
近拍距离又称为微距拍摄,通常在消费级数码相机上有一朵小花(如下图)的那个按钮,就是微距拍摄的转换按钮。
微距摄影是数码相机的特长之一,用微距拍摄可以把很普通的场景拍成戏剧性的场面,微距特别擅长表现花鸟鱼虫等细小的东西,对细节可以充分展示,而且也可以随心所欲地表现自己在选题、构图、用光方面的创意,不像拍摄风光、人物、民俗文化等题材,要受很多条件的制约。微距上手比较快,虽然多为小品,但其中也往往包含很多作者的良苦用心,也能称得上是精品。
近拍距离也就是工作距离,小的数码相机在微距模式下能达到几厘米,甚至0CM,例如佳能S3 IS
微距摄影的目的是力求将主体的细节纤毫毕现的表现出来,把细微的部分巨细无遗的呈现在眼前。在微距摄影中,有一个名词是必须要认识的,它就是放大率(Magnificatlon)。因为微距摄影其实就即如放大摄影,故放大率直接影响著微距拍摄的效果。由于放大率是由菲林表面所得的影像和实物主体大小的比例来定义,故此放大率是以一个比例来表达。由于这缘故,放大率又称为「影像比例」。
日常经常听到镜头能拍到1:1、 1:2的微距效果,这些比例便是指镜头的放大率。左边的数值代表菲林平面上影像的大小,而右边的数值则代表实际主体的大小,当镜头能做到1:1的放大率时,即镜头可将实物的真实大小完全投射在菲林平面上。试举一个简单的例子:135菲林的面积为24mmx36mm,若我们使用的镜头能把一个面积同样为 24mmx36mm的主体完整地记录在135菲林上,这支镜头便有1:1的放大率,大家应记住左边的数字越大,放大的倍数便越高,2:1的放大率便比1: 1高。若右边的数值较左边大,放大率便越小。
现在的消费级数码相机微距功能不等,有的为10cm—20cm,有的可以达到1cm—2cm的微距。
对于单反数码相机来说,微距的拍摄能力由镜头所决定。现在,差不多每一支镜头皆有微距功能,但它们所指的微距功能其实是指镜头的近摄能力。一般来说,镜头的放大率要达至1:2甚至1:1,才称得上是微距镜头。微距镜头是最易使用的微距拍摄器材,用家毋须外加任何配件便可立即使用。一般镜头的最高解像度和最高反差度是焦点在无限远时表现出来的,但微距镜头刚好相反,它的最高解像度和最高反差度是焦点在近距离时表现出来的,故要拍摄高质素的微距照片,必须选择微距镜头。
为配合不同的需要,市面上有不同焦距的微距镜头可供选择,由20mm至135mm不等。较广角的微距镜头多会连同伸缩腔一同使用。若使用20mm微距广角镜连同伸缩接腔使用,它便能做出高达5:1-12:1的放大率。
最大光圈 光圈英文名称为Aperture,光圈是一个用来控制光线透过镜头,进入机身内感光面的光量的装置,它通常是在镜头内。我们平时所说的光圈值F2.8、 F8、F16等是光圈“系数”,是相对光圈,并非光圈的物理孔径,与光圈的物理孔径及镜头到感光器件(胶片或CCD或CMOS)的距离有关。
表达光圈大小我们是用F值。光圈F值 = 镜头的焦距/镜头口径的直径,从以上的公式可知要达到相同的光圈F值,长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下: F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32, F44, F64。
这里值得一题的是光圈F值愈小,在同一单位时间内的进光量便愈多,而且上一级的进光量刚是下一级的一倍,例如光圈从F8调整到F5.6,进光量便多一倍,我们也说光圈开大了一级。多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小,F8时光圈的物理孔径已经很小了,继续缩小就会发生衍射之类的光学现象,影响成像。所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11,而专业型数码相机感光器件面积大,镜头距感光器件距离远,光圈值可以很小。对于消费型数码相机而言,光圈F值常常介于F2.8 - F16。此外许多数码相机在调整光圈时,可以做1/3级的调整。
快门类型
快门英文名称为Shutter,快门是相机上控制感光片有效曝光时间的一种装置。
目前单反相机最常见的快门-金属帘焦平面纵走快门
目前的数码相机快门包括了电子快门、机械快门和B门。首先说说电子快门和机械快门的区别。两者不同之处在于它们控制快门的原理不同,如电子快门,是用电路控制快门线圈磁铁的原理来控制快门时间的,齿轮与连动零件大多为塑料材质;机械快门控制快门的原理是,齿轮带动控制时间,连动与齿轮为铜与铁的材质居多。前者受到风沙的侵袭容易损坏,后者虽也怕风沙的侵蚀,但是清洁方便。
再说说B门,当需要超过1秒曝光时间时,就要用到B门了。使用B门的时候,快门释放按钮按下,快门便长时间开启,直至松开释放钮,快门才关闭。这是专门为长曝光设定的快门。
快门的工作原理是这样的,为了保护相机内的感光器件,不至于曝光,快门总是关闭的;拍摄时,调整好快门速度后,只要按住照相机的快门释放钮(也就是拍照的按钮),在快门开启与闭合的间隙间,让通过摄影镜头的光线,使照相机内的感光片获得正确的曝光,光穿过快门进入感光器件,写入记忆卡。
至于单反相机常见的B快门功能,虽然可由你自由决定曝光时间的长短,拍摄弹性更高,不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持,最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
完善的快门通常必须具备以下几个方面的作用:
* 一是必须具备有能够准确调控曝光时间的作用,这一点是照相机快门的最基本的作用;
* 二是必须具备有足够高的快门速度,以利于拍摄高速动动全或有效控制景深;
* 三是必须具有长时间曝光的作用,即应设有“T”门或"B"门;
* 四是具有闪光同步拍摄的功能;
* 五是具有自拍的功能,以便于自拍或在无快门线的情况下进行长时间曝光时,使快门开启。
快门速度 快门速度是数码相机快门的重要考察参数,各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的,因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时,一定要先了解其快门的速度,因为按快门时只有考虑了快门的启动时间,并且掌握好快门的释放时机,才能捕捉到生动的画面。
在一些大画幅相机上,通常采用的是镜间快门,快门速度标刻在镜头之上
通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内,基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”,就是快门的延迟,比如有的数码相机最长具有16秒的快门,用来拍夜景足够了,然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”,就是照片中会出现杂条纹。另外,主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外,还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小,然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少,这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式,就是由用户决定快门的速度,然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以,快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体,特别是数码相机对震动是很敏感的,在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片,在实用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时,你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。
至于单反相机常见的B快门功能,虽然可由你自由决定曝光时间的长短,拍摄弹性更高,不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持,最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
等效感光度 在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准,在数码相机中ISO定义和胶卷相同,代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度,ISO数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S= 0.8/H(S感光度,H为曝光量)。从公式中我们可以看出,感光度越高,对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍,换句话说在其他条件相同的情况下,ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内,通过调节等效感光度的大小,可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此,感光度也成了间接控制图片亮度的数值。
在传统135胶卷相机中,等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值,通常以ISO 数码表示,数码越大表示感旋光性越强,常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等,一般而言,感光度越高,底片的颗粒越粗,放大后的效果较差,而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光,基准ISO越低,所需曝光量越高。
传统照相机本身是无感光度可言的,因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人,都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷,数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示,这个数值增大,胶卷对光线的敏感程度也增,这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄,而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。
但是,由于照相机与普通照相机不同,他的感光器件是使用了CCD或者CMOS,对曝光多少也就有相应要求,也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样,数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解,一般将数码相机的CCD的感光度(或对光线的灵敏度)等效转换为传统胶卷的感光度值,因而数字照相机也就有了“相当感光度”的说法。
用通常衡量胶片感光度高低的眼光来看,目前数字照相机感光度分布在中、高速的范围,最低的为ISO50,最高的为ISO6400,多数在ISO100左右。对某些数字照相机来说,感光度是单一的,加之CCD的感光宽容度很小,因而限制了它们的在光线过强或过弱条件下的使用效果。另外一些数字照相机相当感光度有一定的范围,但即使在所允许范围内,将感光度设置得高或低,拍摄效果亦有所区别,平时拍摄应将它置于最佳感光度上这一档上。和传统相机一样,低 ISO值适合营造清晰、柔和的图片,而高的ISO值却可以补偿灯光不足的环境。
在光线不足时,闪光灯的使用是必然的。但是,在一些场合下,例如展览馆或者表演会,不允许或不方便使用闪光灯的情况下,可以通过ISO值来增加照片的亮度。数码相机ISO值的可调性,使得我们有时仅可通过调高ISO值、增加曝光补偿等办法,减少闪光灯的使用次数。调高ISO值可以增加光亮度,但是也可能增加照片的噪点。
由下图看出,ISO值高的图片会比ISO值低的图片亮,但是同时,也容易增加噪点。
曝光模式 曝光英文名称为Exposure,曝光模式即计算机采用自然光源的模式,通常分为多种,包括:快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。照片的好坏与曝光量有关,也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。曝光量与通光时间(快门速度决定),通光面积(光圈大小决定)有关。
很多小型数码相机是通过菜单来选择暴光模式的
快门和光圈优先:
为了得到正确的曝光量,就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时,光圈就要大些;快门慢时,光圈就要小些。快门优先是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值,然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。光圈优先是指由机器自动测光系统计算出曝光量的值,然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。拍摄的时候,用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡,相得益彰。
光圈越大,则单位时间内通过的光线越多,反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”,例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小,表示光圈越大,比如F4就要比F5.6的光圈大,并且两个相邻的光圈值之间相差两倍,也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了,也就是允许光通过光圈的时间,表示的方式就是数值,例如1/30秒、1/60秒等,同样两个相邻快门之间也相差两倍
光圈和快门的组合就形成了曝光量,在曝光量一定的情况下,这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒,如果将光圈增大一级也就是F4,那么此时的快门值将变为1/60,这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量,但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。举例说明,快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。因为快门快了,进光量可能减少,色彩偏淡,这就需要增加曝光来加强图片亮度。物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
手动曝光模式:
手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节,这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果。如需要运动轨迹的图片,可以加长曝光时间,把快门加快,曝光增大(很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。如果快门过慢的话,那么结果不是运动轨迹,而是模糊一片);如需要制造暗淡的效果,快门要加快,曝光要减少。虽然这样的自主性很高,但是很不方便,对于抓拍瞬息即逝的景象,时间更不允许。
AE模式:
AE全称为Auto Exposure,即自动曝光。模式大约可分为光圈优先AE式,快门速度优先AE式,程式AE式,闪光AE式和深度优先AE式。光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小,由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式,也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合,如拍摄风景、肖像或微距摄影等。
多点测光:
多点测光是通过对景物不同位置的亮度,通过闪光灯补偿等办法,达到最佳的摄影效果,特别适合拍摄别光物体。首先,用户要对景物背景,一般为光源物体进行测光,然后进行AE锁定;第二步是对背光景物进行测光,大部分的专业或准专业相机都会自动分析,并用闪光灯为背光物体进行补光。
曝光补偿 曝光补偿也是一种曝光控制方式,一般常见在±2-3EV左右,如果环境光源偏暗,即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿
数码相机在拍摄的过程中,如果按下半截快门,液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片,对焦,曝光一切启动。这个时候的曝光,正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗,说明相机的自动测光准确度有较大偏差,要强制进行曝光补偿,不过有的时候,拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面,此时,可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度,不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗,则要重新拍摄,强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗,需要增加亮度,而闪光灯无法起作用时,可对曝光进行补偿,适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候,如果照片过暗,要增加EV值,EV值每增加1.0,相当于摄入的光线量增加一倍,如果照片过亮,要减小EV值,EV值每减小1.0,相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2(0.5)或1/3(0.3)的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候,要增加曝光量,简单的说就是“越白越加”,这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的,其实不然,这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重,白色的主体会让相机误以为很环境很明亮,因而曝光不足,这也是多数初学者易犯的通病。
以下面两幅图片为例,上面的是曝光补偿等于0时候所拍的,而后者是等于+1时所拍的,可见区别明显。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的,因此并非总是能达到2EV的调整范围,因此曝光补偿也不是万能的,在过于暗的环境下仍然可能曝光不足,此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的,可以在正负2EV内加、减,但是加减并不是连续的,而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215 就是以1/2EV为间隔的,于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次,而目前主流的数码相机分档要更细一些,是以1/3EV为间隔的,于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+ 2.0等共12个级别的补偿值。
一般的说,景物亮度对比越小,曝光越准确,反之则偏差加大。相机的档次有高有低,档次高的,测光就比较准确,低的则偏差也会加大。如果是传统相机,胶卷的宽容度是比较大的,曝光的偏差在一定范围内不会有大问题,但是数码相机的CCD宽容度就比较小,轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
总而言之,曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的,用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量,清晰度、还原度和噪点的大小,才能拍出最好的图片。
数据接口类型
为了方便下载数码相机记忆体中的文件,数码相机和PC的连接有多种方式,常见的就是USB接口和IEEE1394火线接口。
佳能EOS 1DS MARK II具有USB 和 IEEE1394两种数据传输接口
USB与IEEE1394比较
两者的传输速率不同。过去,很多人都会选用IEEE1394作传输文件用,因为其流量比USB1.1版本快百倍。USB的传输速率现在只有12Mbps/s,只能连接键盘、鼠标与麦克风等低速设备,而IEEE1394可以使用400Mbap/s,可以用来连接数码相机、扫描仪和信息家电等需要高速率的设备。而后来,推出了USB2.0,虽然有所赶上IEEE1394,但是火线的流量还可以增加至1G。
两者的结构不同。USB在连接时必须至少有一台电脑,并且必须需要HUB来实现互连,整个网络中最多可连接127台设备。IEEE1394并不需要电脑来控制所有设备,也不需要HUB,IEEE1394可以用网桥连接多个IEEE1394网络,也就是说在用IEEE1394实现了63台IEEE1394设备之后也可以用网桥将其他的IEEE1394网络连接起来,达到无限制连接。
两者的智能化不同。IEEE1394网络可以在其设备进行增减时自动重设网络。USB是以HUB来判断连接设备的增减了。两者的应用程度不同。现在USB已经被广泛应用于各个方面,几乎每台PC主板都设置了USB接口,USB2.0也会进一步加大USB应用的范围。IEEE1394现在只被应用于音频、视频等多媒体方面。以下是几种数据接口的列表比较:
闪光灯
闪光灯的英文学名为Flash Light。闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端,例如在拍人物时,闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象,进而发生「红眼」的情形,因此许多相机商都将"消除红眼"这项功能加入设计,在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应,然后再执行真正的闪光,避免红眼发生。中低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式,即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。再高级一点的产品还提供“强制闪光”,甚至“慢速闪光”功能。
闪光灯距离
闪光灯距离即闪光灯的有效照明范围,通常以米为单位。用闪光灯,距离与光圈的乘积等于闪光灯指数。现在消费级数码相机的闪光灯有效距离约为0.5-5米,在不同模式下的闪光灯有效距离略有不同。如在微拍的情况下,闪光灯的距离可以在1米以内。
使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度,而距离太远会使得光线分布不均匀,导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册,了解内置闪光灯的使用范围,在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄,由于距离拍摄物很近,此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度,所以需要进行减光处理。
减光就是减少闪光的输出强度,你可以在数码相机中进行调节,但这样还是不够的,光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯,注意手指要靠紧,这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现,简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果,让光线变得柔和。减光也会减少闪光灯的有效距离。
一般来说,夜景的拍摄不宜使用闪光灯,特别是在拍摄远景的时候,因为距离太远,闪光灯根本起不到作用。利用小光圈和长时间的曝光,能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯,如果直接打开闪光灯拍摄人像,人物还原是正常了,但是后面的夜景却很暗,无法还原,那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间,以闪光灯照亮主体,然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能,直接使用就可以了,没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间,也可以达到同样的效果。
外接闪光灯
外接闪光灯即数码相机是否有闪光灯热靴,以此来外接闪光灯。目前,大部分数码相机都设有内置式闪光灯,功能也日益完善。白天拍摄可将闪光灯设在自动模式,光线不足时闪光灯会自动启动,对景物进行补光;在夜晚时,应将闪光灯设在减轻红眼模式上,通过预闪来减轻人物红眼现象;在拍逆光照时,可将闪光灯设在强制闪光模式。内置式闪光灯的指数较小(10指以内),要拍摄4米之外的景物,或较大场面,闪光灯就会显得力不从心。因此,一些商务型的数码相机都设有外接式闪光灯接口。
外接闪光灯可分为两种类型:一种是可用于不同厂商相机的通用型号,另一种是特定相机专用型号。内置于数码相机中的闪光灯由于是直接把强光照射到拍摄对象上,因此有时会产生难看的阴影。这时候最好使用外置闪光灯。最近,可使用外置闪光灯的数码相机也越来越多。如果是可使用外置闪光灯的机型,不用的话就太可惜了。
使用外接式闪光灯要注意以下几点:
1、经过对目前市场上的一些商务型数码相机测试发现,大部分数码相机只支持本品牌的闪光灯,而使用其它品牌的闪光灯可能会出现不同步现象,因此建议用户选择与数码相机相同品牌的闪光灯。
2、部分数码相机虽然能配其它品牌的闪光灯,但使用时有一定的要求。在测试中发现,多触点式闪光灯只支持本品牌的数码相机。而单触点式闪光灯在一些数码相机上使用效果却很理想,特别是一些国产的带有自动闪光功能的闪光灯,在部分数码相机上使用效果很好,曝光也十分准确,画面质量相当出色。
3、当使用外接式多触点闪光灯时,大部分数码相机需要在菜单上设置为外接式闪光灯,此时内置式闪光灯就会被关闭,直接启动外接式闪光灯。否则,仍然是内置式闪光灯工作。目前,有些新型的数码相机能自动切换成外接式闪光灯,但数量很少。
4、在选购数码相机时,需要外接闪光灯的用户应当场安装一个闪光灯进行试拍,然后通过数码相机的彩色液晶显示屏观察照片,最好放大查看,看看闪光灯是否同步,是否能正确配合数码相机的曝光。
白平衡调节
白平衡英文名称为White Balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变,在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄,一般来说,CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。下面一些图片,就显示了在不同颜色光线下的不同图象。
此图为在正常光源下使用白平衡的图片
白平衡与色温的对应关系
第一幅图片采用自然光,强加白平衡后,图像偏蓝。若在灯光底下用白平衡,图片的色调就会恢复到原色状态,白平衡会按目前画像中图像特质,立即调整整个图像红绿蓝三色的强度,以修正外部光线所造成的误差。有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外,也提供手动白平衡调整。
平衡就是无论环境光线如何,让数码相机默认“白色”,就是让他能认出白色,而平衡其他颜色在有色光线下的色调。颜色实质上就是对光线的解释,在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色,还有荧光灯下的"白"也是"非白"。对于这一切如果能调整白平衡,则在所得到的照片中就能正确地以"白"为基色来还原其他颜色。现在大多数的商用级数码相机均提供白平衡调节功能。正如前面提到的白平衡与周围光线密切相关,因而,启动白平衡功能时闪光灯的使用就要受到限制,否则环境光的变化会使得白平衡失效或干扰正常的白平衡。一般白平衡有多种模式,适应不同的场景拍摄,如:自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、室内白平衡、手动调节。
连拍功能
连拍功能英文学名为continuous shooting,是通过节约数据传输时间来捕捉摄影时机。连拍模式通过将数据装入数码相机内部的高速存储器(高速缓存),而不是向存储卡传输数据,可以在短时间内连续拍摄多张照片。由于数码相机拍摄要经过光电转换,a/d转换及媒体记录等过程,其中无论转换还是记录都需要花费时间,特别是记录花费时间较多。因此,所有数码相机的连拍速度都不很快。
连拍一般以帧为计算单位,好像电影胶卷一样,每一帧代表一个画面,每秒能捕捉的帧数越多,连拍功能越快。目前,数码相机中最快的连拍速度为7帧/ 秒,而且连拍3秒钟后必须再过几秒才能继续拍摄。当然,连拍速度对于摄影记者和体育摄影受好者是必须注意的指标,而普通摄影场合可以不必考虑。一般情况下,连拍捕捉的照片,分辨率和质量都会有所减少。有些数码相机在连拍功能上可以选择,拍摄分辨率较小的照片,连拍速度可以加快,反之,分辨率 大的照片的连拍速度会相对减缓。
通过连续快拍模式,只须轻按按钮,即可连续拍摄,将连续动作生动地记录下来。
存储介质
数码相机将图像信号转换为数据文件保存在磁介质设备或者光记录介质上。如果说数码相机是电脑的主机,那么存储卡相当于电脑的硬盘。存储记忆体除了可以记载图像文件以外,还可以记载其他类型的文件,通过USB和电脑相连,就成了一个移动硬盘。
市场上流行着不同类型的存储卡
用于存储图像的介质越来越多,如何选择合适的存储介质对数码摄影者尤其是从事数码摄影职业的专业人士来说,是很重要的一件事。选择存储设备时要考虑到:
* 设备与可转移介质的价格;
* 可存储的信息量;
* 存储介质的使用寿命;
* 从磁盘上读写信息的速度,即由驱动器决定的数据转移速度。
市面上常见的存储介质有CF卡、SD卡、MMC卡、SM卡、记忆棒(Memory Stick)、xD卡和小硬盘MICRoDRIVE)。
测光方式
相机的测光系统一般是测定被摄对象反射回来的光亮度,也称之为反射式测光。
测光方式按测光元件的安放位置不同一般可分为外测光和内测光两种方式。
(l)外测光:在外测光方式中,测光元件与镜头的光路是各自独立的。这种测光方式广泛应用于平视取景镜头快门照相机中,它具有足够的灵敏度和准确度。单镜头反光照相机一般不使用这种测光方式。
(2)内测光:这种测光方式是通过镜头来进行测光,即所谓TTL测光,与摄影条件一致,在更换相镜头或摄影距离变化、加滤色镜时均能进行自动校正。目前几乎所有的单镜头反光相机都采用这种测光方式。
不同测光模式下拍摄的照片
在单镜头反光相机中,测光元件的放置主要有两种方案:一是放置在取景光路中目镜附近,如图中A、B、C所示,这种测光方式称为TTL一般测光;二是放置在摄影光路中,光线从辅助反光镜或由胶片平面、焦平面快门的叶片表面反射到测光元件上进行测光,如图中D、E所示,这种测光方式称为TTL直接测光。
目前相机所采取的测光方式根据测光元件对摄影范围内所测量的区域范围不同主要包括点测光、中央部分测光、中央重点平均测光、平均测光模式、多区测光等。
* 点测光模式:测光元件仅测量画面中心很小的范围。摄影时把照相机镜头多次 对准被摄主体的各部分,逐个测出其亮度,最后由摄影者根据测得的数据决定曝光参数。
* 中央部分测光模式:这种模式是对画面中心处约占画面12%的范围进行测光。
* 中央重点平均测光模式:这种模式的测光重点放在画面中央(约占画面的60%), 同时兼顾画面边缘。它可大大减少画面曝光不佳的现象,是目前单镜头反光照相 机主要的测光模式。
* 平均测光模式:它测量整个画面的平均光亮度,适合于画面光强差别不 大的情况。
* 多区测光模式:它对画面分区域由独立的测光元件进行测光,由照相机内部的微处理器进行数据处理,求得合适的曝光量,曝光正确率高。在逆光摄影或景物反差很大时都能得到合适的曝光,而无需人工校正。理,求得合适的曝光量,曝光正确率高。在逆光摄影或景物反差很大时都能得到合适的曝光,而无需人工校正。
图像格式
接触过数码相机,你一定已经听说过JPEG、TIFF等术语,简单的说就是数码相机所拍摄出照片的存储格式,对应于文件名后缀就是*.jpg、*.tif,其实许多数码相机还提供了RAW数码相机原始记录格式,其实严格的说RAW并非一种图像格式,不能直接编辑,RAW是相机的CCD或CMOS在将光信号转换为电信号的原始数据的记录,单纯地记录了数码相机内部没有进行任何处理的图像数据,将其存储下来。 RAW是未经处理、也未经压缩的格式,可以把RAW概念化为“原始图像编码数据”或更形象的称为“数码底片”,将其比作“底片”是因为想通过“底片”获得完美照片,是需要后期“电子暗房”工作支持的。RAW像TIFF格式一样,是一种“无损失”数据格式,对于500万像素的数码相机,一个RAW文件保存了 500万个点的感光数据。而TIFF格式在相机内部就处理过,就好比说SONY相机以色彩艳丽著称,富士相机在人像上色彩把握很稳重等,这些都是影像处理器对色彩特别处理的结果。而 RAW格式则是“原汁原味”未经处理的数据,像我们所用的JPEG、TIFF等文件是数码相机在RAW格式基础上,调整白平衡和饱和度等参数,生成的图像数据。
JPEG图像格式:扩展名是JPG,其全称为Joint Photograhic Experts Group。JPEG是一个可以提供优异图像质量的文件压缩格式,设置为JPEG格式所拍摄的照片在相机内部通过影像处理器已经加工完毕,可以直接出片。而且在大部分数码相机中,这个“加工”功能还是很出色的,并且我可以负责任地说JPEG是一个值得相信的存储格式。虽然JPEG是一种有损压缩格式,一般情况下,只要不追求图像过于精细的品质(普通消费级DC也很难谈上追求图像的及至),你会发现JPEG有诸多值得考虑的优势,所谓压缩格式就是,JPEG 获得一个图像数据,通过去除多余的数据,减少它的储存大小,但在压缩过程中丢掉的原始图像的部分数据是无法恢复的,通常压缩比率在10:1至40:1之间,这样JPEG可以节省很大一部份存储卡的空间,从而大大增加了图片拍摄的数量,并加快了照片存储的速度,同而也加快的连续拍摄的速度,所以广泛用于新闻摄影。如此之多的好处,对于大多数人和普通家庭来说,低压缩率(高质量)的JPEG文件是一个不错的选择。
TIFF图像格式:扩展名是TIF,全名是Tagged Image File Format。TIFF是一种非失真的压缩格式(最高2-3倍的压缩比)。这种压缩是文件本身的压缩,即把文件中某些重复的信息采用一种特殊的方式记录,文件可完全还原,能保持原有图颜色和层次,优点是图像质量好,兼容性比RAW格式高,但占用空间大。
GIF图像格式:扩展名是GIF。它在压缩过程中,图像的像素资料不会被丢失,然而丢失的却是图像的色彩。GIF格式最多只能储存256色,所以通常用来显示简单图形及字体。有一些数码相机会有一种名为Text Mode的拍摄模式,就可以储存成GIF格式。
FPX图像格式:扩展名是FPX。它是一个拥有多重解像度的图像格式,即图像被储存成一系列高低不同的解像度,而这种格式的好处是当图像被放大时仍可保持图像的质量。另外,修改FPX图像时只会处理被修改的部分,而不会把整个图像一并处理,从而减低处理器的负担,令图像处理时间减少。
RAW图像格式:扩展名是RAW。RAW是一种无损压缩格式,它的数据是没有经过相机处理的原文件,因此它的大小要比TIFF格式略小。所以,当上传到电脑之后,要用图像软件的Twain界面直接导入成TIFF格式才能处理。
目前越来越多的数码相机已开始使用RAW格式拍摄照片,RAW文件是 “毛坯”,我们可以任意的调整色温和白平衡,进行创造性类似“暗房”的制作,而且不会造成图像质量的损失,保持了图像的品质。相机通过场景拍摄, RAW只会记录光圈、快门、焦距、ISO等数据,并未对所拍摄的图片进行任何加工,为图像保存了完整的数据,RAW格式它能够给每个像素点更深的数字深度,为摄影师的创作保留了很大的空间,摄影师通过后期对图像色彩调节,提高整张照片的图像色彩质量,存储文件大小也只有相对应TIFF文件的一半左右,从存储空间节省上讲要比TIFF有明显的优势。我们如何能获取到RAW格式的图片呢,首先必须有一台支持RAW格式的数码相机如SONY 旗舰新品DSC-R1,在拍摄前将数码相机图像格式设置为RAW格式,设置完RAW格式后,相机除了ISO、快门、光圈、焦距之外,其它设定对RAW文件一律不起作用,因为色彩空间、锐化值、白平衡、对比度、降噪等所有操作将在电脑中由你自己控制调整。那为何我们所拍摄的RAW格式的图片不能在电脑浏览器直接打开?这是因为RAW数据由于没有进行图像处理,没有升成普通的通用图像文件,所以想打开RAW文件,只能利用数码相机附带的RAW数据处理软件,将其转换成TIFF等普通格式。由于各厂家CCD或CMOS的排列和转换方式和影像处理器的运算方法不同,RAW数据的记录方式也不同,所以只有通过厂家所提供数据处理软件才能将其转换成通用格式。如果只是想浏览RAW格式的图片,只需要在网上下载一个RAW Image Thumbnailer的软件,装上之后能够方便地浏览RAW格式的图片,而且显示速度很快。Photoshop CS8.0版可以打开不同品牌相机RAW格式,但由于各品牌新品相机上市速度太快,所以需要到Adobe公司官方网站下载相应相机的插件,也就是我们俗称的“补丁”,打好补丁后CS就可以正常打开RAW文件了。不过还是建议使用原厂家所提供的数据处理软件,因为相机厂商不会把CCD的排列及运算等核心技术提供给Adobe公司,所以Photoshop是通过反解数据的方法打开RAW格式的,在反解运算的过程中会有部份误差,如奥林巴斯的RAW 格式在Photoshop中打开时明显图片整体颜色偏“品”,白色部分呈现的却是粉红色。但哈苏、徕卡等品牌采用Adobe的DNG格式RAW文件标准,不需要任何插件可以在Photoshop中直接打开。目前比较大的彩扩店如今日捷诚、东方明珠、今日汇丰、北斗星的数码制作部对RAW格式的文件还是不能直接打开的,大家只能先在家里把RAW 格式转换成普通格式如TIFF、JPEG后再去彩扩店出片。为了体验更加精彩的数码生活,建议大家买一台专业photo打印机,打印机使用的八种颜色:红色、蓝色、亮光色、黄色、洋红色、青色、粗面黑、照片黑,使图片层次丰富、色彩细腻,图像表现的极为出色,图片视觉堪称完美一点也不为过(还省去了跑彩扩店的大量时间)。
噪点
数码相机的噪点(noise)也称为噪声、噪音,主要是指CCD(CMOS)将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分,也指图像中不该出现的外来像素,通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了,布满一些细小的糙点。我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图像缩小以后再看的话,也许就注意不到。不过,如果将原图像放大,那么就会出现本来没有的颜色(假色),这种假色就是图像噪音。
ISO越高,则产生的噪点越多
除了噪点外,还有一种现像很容易噪点相混淆,这就是坏点。在数码相机同一设置条件下,如果所拍的图像中杂点总是出现在同一个位置,就说明这台数码相机存在坏点,一般厂家对坏点的数量有规定,如果坏点数量超过了规定的数量,可以向经销商和厂家更换相机。假如杂点并不是出现在相同的位置,则说明这些杂点是由于使用时形成的噪点。
噪点产生的原因:
1、长时间曝光产生的图像噪音
这种现像主要大部分出现在拍摄夜景,在图像的黑暗的夜空中,出线了一些孤立的亮点。可以说其原因是由于CCD无法处理较慢的快门速度所带来的巨大的工作量,致使一些特定的像素失去控制而造成的。为了防止产生这种图像噪音,部分数码相机中配备了被称为"降噪"的功能。
如果使用降噪功能,在记录图像之前就会利用数字处理方法来消除图像噪音,因此在保存完毕以前就需要花费一点额外的时间。
2、用JPEG格式对图像压缩而产生的图像噪音
由于JPEG格式的图像在缩小图像尺寸后图像仍显得很自然,因此就可以利用特殊的方法来减小图像数据。此时,它就会以上下左右8×8个像素为一个单位进行处理。因此尤其是在8×8个像素边缘的位置就会与下一个8×8个像素单位发生不自然的结合。
由JPEG格式压缩而产生的图像噪音也被称为马赛克噪音(Block Noise),压缩率越高,图像噪音就越明显。
虽然把图像缩小后这种噪音也会变得看不出来,但放大打印后,一进行色彩补偿就表现得非常明显。这种图像噪音可以通过利用尽可能高的画质或者利用JPEG格式以外的方法来记录图像而得以解决。
3、模糊过滤造成的图像噪音
模糊过滤造成的图像噪音和JPEG一样,在对图像进行处理时造成的图像噪音。有时是在数码相机内部处理过程中产生的,有时是利用图像润色软件进行处理时产生的。对于尺寸较小的图像,为了使图像显得更清晰而强调其色彩边缘时就会产生图像噪音。
所谓的清晰处理就是指数码相机具有的强调图像色彩边缘的功能和图像编辑软件的“模糊过滤(Unsharp Mask)”功能。在不同款式的数码相机中也有一些相机会对整个图像进行色彩边缘的强调。而处理以后就会在原来的边缘外侧出现其他颜色的色线。
如果将图像尺寸缩小以后用于因特网的话,图像不是总觉得会变得模糊不清吗?此时如果利用“模糊过滤”功能对图像进行清晰处理,图像看起来效果就会好一些。不过由于产生了图像噪音,在进行第二次或第三次处理时,这种图像噪音就显得很麻烦。切忌不要因为处理过度而使图像显得过于粗糙。
三脚架螺孔
三脚架螺孔即数码相机可以安装在三脚架上的螺孔,一般采用双孔标准螺孔结构。数码相机的双螺孔结构,可以安装在三脚架的架台上,使用三脚架协助摄影,有助于特殊效果的实现和增加摄影的稳定性。以下是对三脚架的一些简单介绍。
三脚架的作用无论是对于业余用户还是专业用户都不可忽视的,他的主要作用就是能稳定照相机,以达到某些摄影效果。最常见的就是长曝光中使用三脚架,用户如果要拍摄夜景或者带涌动轨迹的图片的时候,曝光时间需要加大,这个时候,数码相机不能抖动,则需要三脚架的帮助。三脚架的选择也有很多,购买三脚架其实主要希望角架能为一些拍摄情况提供稳定的拍摄状态,不过有很多情况会导致三脚架产生不稳定,例如本身使用的是重量较轻的三脚家或所谓的便携式三脚架、在开启角架时出现不平衡或未上钮的情况,又或者在正式使用时过分拉高了中间的轴心杆等,都会使你的角架角晃动。以下是一些购买小贴士。
在选购三脚架的过程中,不仅要考虑其牢固程度和重量,还要考虑它的架脚是由几节组成?如何进行调节?打开时是否有斜撑加固?中心柱的性能也要加以考虑。这些都是决定三脚架是否稳定的因素,同时还会影响操作的便捷。遗憾的是,不少三脚架生产厂商似乎都忽视了三脚架的手感。就把三脚架撑开到工作高度而言,可以采用三种不同方法:紧锁旋转套管;用紧固螺钉进行固定;用拇指扳紧锁挚。不过,厂商所选择的何种固定三脚架的方式,并不一定说明三脚架是否有效率。用夹紧的方式锁定三脚架也不一定比拧螺钉有效。这取决于三脚架在野外是否便于使用。
用户会为选择三脚架的重量和稳定性感到左右为难。经常旅游的摄影者只能接受妥协,即最大程度地使二者达到平衡。许多职业摄影师有一个诀窍,这就是在三脚架上吊挂随处可以找到的重物,以便增加三脚架的重量。为了做到这一点,他们在摄影包里装上一个小袋子,里面装满石头或沙子,然后把它系在三脚架中心柱的下端,由于在重心处增加了重量,因此就能达到减轻三脚架晃动的目的。
常见的三脚架品牌有捷信(Gitzo)、玛米亚、竖立(Slik)和金钟(Velbon)等厂家的产品,曼图和伟峰也是国内比较受关注的牌子。
数码摄影技巧:各种滤光镜的作用 滤光镜的作用 滤光镜顾名思义,它具有过滤光线的作用,在摄影创作当中,滤光镜起到“调味料的”作用。如果能够灵活的使用滤光镜,可以提高摄影作品的表现效果。在黑白摄影中用滤光镜可以改变景物的影调,使所拍的照片更接近于自然。而在彩色摄影中使用滤光镜,可以改变光源的色温、被摄者的颜色或者起到特殊的视觉效果。
滤镜的使用一般有以下几种:为使色还原更加鲜艳,提高反差时;强调早晚特有的气氛和色彩时;使天空颜色更蓝或者绿色更绿时(不一定是蓝色和绿色,灵活掌握);想要获得画面柔和效果时;消除或减弱水面(或玻璃等)反射光线时;想使画面成为自己喜欢的色彩时;想表现某种奇特效果时;配合调整曝光,想表现某种模糊效果时。
滤光镜的种类
滤光镜的种类很多,但我们常用的也就六种。根据想要表现的效果,通过简单的搭配就可以实现需要的效果。
1、紫外线滤镜:也就是我们常常听说的UV镜(图1),可以过滤阳光中的杂光,使拍摄的照片更加清晰。数码相机一般使用CCD来感光,阳光中杂光的波长对于CCD来说是不会被接受的,所以UV镜的用处已经很不明显了。但是为什么有那么多的数码相机使用者要给自己的爱机配备UV镜呢?因为UV镜是透明的滤光镜,我们可以使用它来保护镜头,使其免受灰尘污染和各种可能的擦、碰伤。
2、偏振镜:简称PL镜,这种滤光镜能够有效减弱或者消除非金属表面的反光。偏光镜在黑白和彩色摄影中均能使用。彩色摄影时加上偏光镜,可以使天空的颜色变得深暗,而仍能保持景物的其他原有色彩。另外偏光镜可以有效提高色彩的饱和度,提高反差,在风景摄影、花卉摄影和拍摄某些特定的反光比较强烈的景物时很有用处。
3、星光镜:这是个比较有趣的滤镜,简单的说是表面刻有网状浅槽的玻璃滤镜。星光镜会轻微地柔化影像,它可以将画面内的光源变成许多星点(图2),营造浪漫而充满童趣的意境。也将光谱分解为一束同中心点射线像闪烁的镭射光。星光镜按星光效果不同有多种型号,如四道光、六道光等。合理使用星光镜当然能为作品增色不少,但使用不当则会令你的作品感觉烦躁和俗不可耐。
4、柔光镜:有的时候,柔和的影像比清晰的影像更能产生气氛,给人以美感。柔光镜适合于人像拍摄和风景拍摄,对于年老者的皮肤、皱纹或者人物面部的瑕疵有抑制美化作用。柔光镜可以为你带来柔和而浪漫的气氛(图3),只许你温柔地演绎你的主题。
5、色温滤镜:色温校正滤镜的作用是可以调整光源中的色温。大家都知道室内的灯光和室外的阳光的色温是不相同的,甚至一天当中早晨、黄昏光线的色温和中午光线的色温也是不同的。若能用合适的色温校正滤镜对色温加以校正,便能得到理想的效果。
6、中密度镜:其作用是阻挡一部分光线,但不改变光的构成。如果你的数码相机的ISO值不能更改,却正好需要在阳光强烈的室外拍摄;或者你需要在正常光线条件下用较长的曝光时间,这时中密度镜绝对是你的最佳选择。使用中密度镜可以让你在强光下,使用慢速快门拍摄火车飞驰的效果(图4)。
介绍了这么多款滤光镜,那么我们如何把滤光镜安装到数码相机上呢?
首先要确定你的数码相机是否有转接环接口,例如入门级的Canon PowerShot A40,家用高端的Sony DSC F717等等都可以。不同的是Canon PowerShot A40需要通过转接环才能使用其他滤镜,而Sony DSC F717可以直接安装58mm的滤镜。在购买数码相机的时候应该问清楚。原厂滤光镜价格不菲,一般都在几百元,转接环的价格一般几十元。
数码摄影技巧全景照片制作实战
全景照片后期制作实例
具有全景模式的数码相机在随机配套软件中都带有后期处理功能,像佳能、奥林巴斯都有自己的全景照片拼接软件,此外还有一些专门的全景照片拼接软件,其中Ulead公司出品的cool 360是一个很适合初学者使用的全景照片拼接软件,无论使用那款数码相机拍摄的全景照片都可以通过它进行拼接,因此适应面很广,下面我们就来学习一下 cool 360的使用操作。
先从网上下载cool 360的试用版,或者购买ULEAD出品的《我形我速》软件,里面也含有cool 360。
Cool 360软件的安装过程非常简单,只需一直点击“下一步”就可以了,系统会自动引导我们安装软件,如果是正式版提醒大家不要把产品的序列号搞丢呀,试用版有15天的限制。
下图显示的这就是cool360的操作界面了,中间写着制作全景照片的步骤:开始、调整、完成,三下两下我们就可以搞定了;窗口的右下角还有查看器和设置两个按钮,查看器是一个全景照片浏览软件,设置就是对操作环境进行配置。首先点击“新建项目”按钮,我们的全景照片就由此诞生了。
全景照片后期制作实例
具有全景模式的数码相机在随机配套软件中都带有后期处理功能,像佳能、奥林巴斯都有自己的全景照片拼接软件,此外还有一些专门的全景照片拼接软件,其中Ulead公司出品的cool 360是一个很适合初学者使用的全景照片拼接软件,无论使用那款数码相机拍摄的全景照片都可以通过它进行拼接,因此适应面很广,下面我们就来学习一下 cool 360的使用操作。
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下图显示的这就是cool360的操作界面了,中间写着制作全景照片的步骤:开始、调整、完成,三下两下我们就可以搞定了;窗口的右下角还有查看器和设置两个按钮,查看器是一个全景照片浏览软件,设置就是对操作环境进行配置。首先点击“新建项目”按钮,我们的全景照片就由此诞生了。
全景照片后期制作实例 具有全景模式的数码相机在随机配套软件中都带有后期处理功能,像佳能、奥林巴斯都有自己的全景照片拼接软件,此外还有一些专门的全景照片拼接软件,其中Ulead公司出品的cool 360是一个很适合初学者使用的全景照片拼接软件,无论使用那款数码相机拍摄的全景照片都可以通过它进行拼接,因此适应面很广,下面我们就来学习一下 cool 360的使用操作。
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下图显示的这就是cool360的操作界面了,中间写着制作全景照片的步骤:开始、调整、完成,三下两下我们就可以搞定了;窗口的右下角还有查看器和设置两个按钮,查看器是一个全景照片浏览软件,设置就是对操作环境进行配置。首先点击“新建项目”按钮,我们的全景照片就由此诞生了。
全景照片后期制作实例
具有全景模式的数码相机在随机配套软件中都带有后期处理功能,像佳能、奥林巴斯都有自己的全景照片拼接软件,此外还有一些专门的全景照片拼接软件,其中Ulead公司出品的cool 360是一个很适合初学者使用的全景照片拼接软件,无论使用那款数码相机拍摄的全景照片都可以通过它进行拼接,因此适应面很广,下面我们就来学习一下 cool 360的使用操作。
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数码摄影技巧 如何拍摄电闪雷鸣 盛夏的入夜,正当大地由喧闹归于沉睡之际,天空却不甘寂寞地施放着大自然的烟火,上演着一场精彩的闪电交响曲。随着灿烂耀目的闪电划过天地,漫漫长夜中的摄影者却正忍受着寒冷,痴痴地等待。当闪电由高空瞬间挥舞向地面时,内心的欣喜无与伦比。皇天不负苦心人,终于“抓住刹那,获得永恒”,这份内心的喜悦与成就感,你也曾经体会过吗?
安全是拍摄闪电的基础
闪电,有一种惊心动魄的美,但是谁也无法预知它在哪一时哪一刻可能出现。其美丽的外表之后却蕴涵着冷冰冰的两个字——危险。那些经常会投身于户外运动的人们会发现,闪电通常会传递一些危险的信号,由于闪电往往伴随着大雨,雷击的危险是存在的。鉴于此,如果你想要拍摄闪电,至少应该离开闪电发生频率较高的地区一段距离才可以,或者干脆在建筑物或车里拍摄,旅店或者留宿处最顶层的窗子都是拍摄的最佳位置。如果你已经置身于户外,在闪电之前的风暴到来前给自己找个可以藏身的地方吧,至少你应该确保你的照相机和你自己不致被暴雨淋湿。
确定拍摄地点
拍摄闪电的地点很重要。由于拍摄闪电需要长时间曝光,就必须考虑背景光线的影响。一般要求背景光越暗越好。
在城市里拍摄,由于有路灯和建筑物的灯光辉映着云彩,夜空显然不会像野外那样黑暗。这就是说,如果采用定时曝光,底片在几秒钟之后就会充分曝光,所以不论闪电是否出现,你都要把底片卷到下一张。由于背景光线太强,曝光时间无法设定得很长,效果不会太好。
对于背包客来说,在户外活动时遇到大雨倾盆也不必沮丧,因为这是拍摄闪电的最佳时机。曝光时间可以设定得很长,就有可能得到较多拍到闪电机会。
由闪电发生点的距离来决定光圈
雷声是估计闪电离开你有多远的依据。由于拍摄闪电时的光圈是根据闪电的远近来估计的。由于光速高达每秒钟三十万公里,我们可以忽略闪电光传播的时间。而空气中的声速是每秒340米。根据看到闪电光到听到雷声之间的时间,可以估算出发生闪电的云层离我们的距离。例如看到闪光后十秒才听到雷声,可以大致推断出发生闪电的云层离我们3.4公里远。
光圈数据的决定要根据闪电离你的距离来决定。一般的规律是使用ISO 100感光度,拍摄大约8公里远的闪电,f/8是最佳光圈选择。如果闪电是在8公里以外发生的,最好是使用f/5.6光圈;如果是接近5公里,则使用f/11。
拍摄闪电的时机
无论在白天还是黑夜,你都可以拍摄闪电,通常来说,夜里拍摄的闪电更加生动。白天拍摄闪电没有什么技巧可言,因为想要在白天拍摄到好的闪电图片几乎是不可能的,因为背景光线太亮了。闪电可能在任何时间任何地点发生,而且速度非常快。无论你的反应速度有多快,等你看到闪电,按下快门,在光圈打开之前,闪电就已经消失了。而且闪电的发生是偶然的,在同一地点连续发生闪电的机会是很小的。因此,白天拍摄闪电能够得到好片子的机会微乎其微。
如果在夜间拍摄闪电,很有可能你会得到非常出色的闪电图片,你可以将快门释放速度控制在几秒到几分钟之间来记录一系列连续的闪电过程。拍摄的手法比较简单,镜头焦距一般取标准镜头或略带广角。采用手动聚焦在无穷远处。由于是长时间的曝光,当然应该使用比较稳固的三脚架和采用快门线或者遥控器。
在拍摄时,将相机架在三脚架上,选择一个具有大片开阔天空的前景,如果使用ISO100的胶片,将光圈设置在 5.6,将曝光速度选择拨盘拨到“B”或“T”的位置上,释放快门,如果闪电始终在所取景范围之外闪光,一般不会产生曝光过度的现象,可以将快门保持在打开的状态继续曝光,直到闪电出现在取景框所包括的空间后才关闭快门。如果感觉闪电闪光的位置不够理想,同一张底片也可以按照闪电的亮度不同进行2~4次的重复曝光,只要闪电不在画面中同一区域出现,当然也不会出现曝光过度的困扰了。因此,曝光时间长短的把握,也不是完全取决于光圈的大小,最重要的还是要看是否已经拍摄到闪电。
有些摄影爱好者以为闪电光线很强,为了防止曝光过度,以黑布来遮挡镜头,看到闪电时才把黑布移开,这是绝对错误的拍摄方式,因为无论你这个动作的过程有多快,都不可能有光速那么快,所谓的“迅雷不及掩耳”,就是这个道理。
数码摄影技巧 如何拍摄野生鸟类
拍摄野生动物具有一种特殊的魅力,拍摄飞翔中的鸟类也是如此。但如何拍好飞鸟,仍然需要坚强的毅力,并能熟悉你所使用的器材,还要多练以摸索经验。
许多被摄体是静止,或者至少他们能处于你的控制之下,在按快门之前,可以花较长的时间进行构图和决定曝光。而大多数的自然摄影却不然,被摄体快速运动,不容你有充裕的时间构图,必须寻找机会抓拍。尤其是一些鸟类很机警,一旦感觉到你的存在就会溜之大吉。因此,除了具备摄影师应有的技巧外,还要善于隐伏跟踪。
拍摄飞鸟重要的是选择器材,器材必须轻便,适应长途旅行,相机和镜头必须易于追踪飞鸟。另外,必须了解在各种情况下如何对天空测光。出于这些条件,选择带有马达、具有光圈优先、点测光、连续对焦等功能的数码相机是比较理想的。
通常,拍摄飞鸟往往受到镜头的限制,开大光圈的同时,你还必须尽可能使用高速度,以便捕捉飞鸟的双翅和身体运动的动作、选择镜头也很重要,理想的镜头是,焦距尽可能地长,重量尽可能地轻,光圈尽可能地大。许多飞鸟的体型都很小,要得到一个相当大的影像,需要很大的放大率。
为了轻便和防止颤动,长焦镜头是比较理想的镜头。它轻便,易聚焦,操作方便,唯一令人不满意的是口径偏小,而且只有一个光圈值。由于使用长焦镜头时相机相镜头加起来重量较大,拍摄飞鸟又要长时间等待、构图,所以手持相机坚持不了多长时间,最好是把相机支在三角架或独脚架上。
湖畔和海边,树林和水库是飞鸟经常出没的地方,拍摄前应对被摄鸟类和地点有所了解,掌握最佳拍摄时机,另外,要了解季节,光线对拍摄鸟类的影响,了解什么样的光线会产生什么样的效果。
数码摄影技巧 如何拍摄雾景 雾是由许多细小的水点形成的因而它能反射大量的散射光。距离愈远,散射光越多,色调越明亮,远处景物越看不清。所以在薄雾笼罩下的景物,能明显地从色调上区分出前景 中景 远景,加强了空间的纵深感。薄雾能掩盖杂乱无章的背景,简练地勾划出画面中的主要形象,提高了表现力。
拍摄时应注意:
1、雾景的光亮度很高,应正确控制曝光量,以免感光过度。
2、雾景反差小,拍摄时最好远用慢速与中速胶片。为使底片获得较大的反差,也可采用减少曝光,增加显影时间的办法来加以改善。
3、安排画面构图时,应尽量选择有远景 中景 近景的景物,以表现景物的纵深感。前景中景应昼选取暗色调的景物。
4、浓雾时一般不宜于拍摄,因为它的能见度太低,除较近前景外,中景和远景都不到。这时,如果加用黄滤光镜或橙滤光镜,可减弱浓雾效果。因为黄 橙滤光镜能吸收兰 紫短波光,增强光线的透过能力。如想增强雾的效果时,可加用兰滤光镜或雾镜。雾镜分一号二号,可获得不同浓度的雾化效果。如果想加强雾化时,也可把一号 二号雾镜加在一起使用。
数码摄影技巧 光的运用造就晃动中的美丽:
机身:Sony DSC-F717
曝光程序:手动
快门速度:1秒
光圈:F/8
焦距:9.7米
感光度:ISO100
白平衡:自动
自动闪光模式:未使用闪光灯
这回看照片大家也能猜出个大概了,是光的表达手法。一提到表达手法,大家也许就发慌了,其实没什么的,就是拿着数码相机左晃晃右晃晃就行了。什么?不信?呵呵,请跟我来。
图为:晃动中的美丽
拍摄心得
这张照片也是使用我曾经的爱机索尼DSC-F717拍摄的,当然了,用其他的数码相机也能很轻易地拍摄出来。大多数朋友也许并不知道这张照片如何拍摄,但是有一部分朋友看了上面的参数也许会猜个八九不离十。从我们最开始拿起相机的那时候起或者在刚刚想要学习拍照的时候起,就有一个教条不停的在耳边响起:手一定要稳,不要抖!呵呵,仿佛炼就一副铁手功是大家向往和追求的。当然,我并不是断然否认把持相机的时候一定要稳,但是偶尔晃一晃,也许就得到了意想不到的效果。
没错,这张照片就是用手持,延长曝光时间拍摄的一个广告牌上的十几盏照明灯。大家看到的照片上的光的轨迹其实就是相机在曝光的这一秒钟内运动的相对轨迹。灯是没有动的,只是我随手晃了晃手中的相机而已。需要注意的是,因为采用了1秒种的曝光时间,所以为了保证不过曝我采用了Sony DSC-F717的最小光圈F/8,这样也是为了让我尽可能地延长曝光时间,好让相机运动距离更长一些。朋友们也可以尝试让相机沿着镜头中心转动,会得到很多同心圆哦;上下抖动就会得到如羊毛一样的波浪线。
很好玩的,赶快去试试吧。记得在灯源多的地方会有更离奇的效果。
拍摄花絮及后记
这张照片是在北京新东安商场的北门十字路口拍摄的,时间刚好是一年前的这个时候。晃动的光影也体现了我当时烦躁的心情。不断的经历,才能不断成熟,呵呵。其实这张照片是一张比较抽象的作品,用来体现一种气氛,是很有表现力的,照相吸引人的地方就在于乐在其中。
数码摄影技巧 谈谈阴雨天作品如何拍摄
只要你留心,阴雨天可拍摄的题材还是很宽泛的:
1.雨中倒影,所有景物由一份变为两份,景影相融,如果是晚上,更是灯影迷离,值得一拍。
2.檐下雨滴,用相机来凝固飞溅的水花,或是水滴拍打枝叶的动感,考验你掌握快门速度的技能,是个不小的挑战吧。
3.雨中伞下漫步的人或是聊聊我我的情侣,唤起你幸福的感觉(见图1);忙乱避雨的人群,会让你拍到躁动不安的神情
4.雨后戏水的孩童也会让你找出童年美好的回忆,拍到一份无忧的天真。
5.大雨前浓云翻滚重压下的城市让你体验厚重的压抑,风卷飞云让你感受时日飞逝。
6.闪电的拍摄难度不小,危险系数较大,但拍摄过程本身就充满了刺激,难道你不想尝试一下吗?
7.雨后天晴,远边天际挂一轮彩虹是可遇不可求的,要时常留意与发现啊。
8.雨中的各种动物的表现也是十分可爱的,抖水的大黄狗或可怜的小猫咪,檐下叽叽喳喳的鸟雀也值得一拍。
9.雨中的花草格外艳丽,挂着水珠的花瓣更是灵气(见图2)。
只要你用心,阴雨天可拍摄的题材实在太多,就等你去挖掘了。
阴雨天如何拍? 1.建议带上三脚架或独脚架,因为阴雨天光线较弱,为了获取足够的曝光,快门速度一般较慢,通过三角架的支撑才可以拍到清晰的照片。轻质稳固的碳纤维脚架既可以防止狂风摧残器材,又可以防止锈蚀。
2.在不方便支脚架的时候,大光圈或高ISO是常用的设定。
3.如果是人物体裁拍摄,请选择较鲜艳明亮的服饰,阴雨天环境下,色彩饱和度高,有助于去除暗涩之感。
4.阴雨天环境下不要再坚持“数码拍摄宁可欠曝的原则了”,至少正常曝光,甚至可以稍稍过曝以求明快之感。
5.人物拍摄时,外拍灯或闪光灯补光是必要的,以求主体突出与立体感。
6.如果以上条件都不具备,大不了舍弃色彩而取黑白,在遍地彩色的摄影作品中,黑白二色世界更具魅力。
注意事项:
1.像爱护自己的生命一样爱惜自己的摄影器材,一是拍摄时注意防水,必要时加塑料袋以保护;再就是拍摄完成后干燥防潮。
2.注意安全,特别是夏季雷雨天气多,防雷击是必要的,有必要增加一下这方面的常识。
数码摄影技巧 打造完美无缺的构图与抓拍 使用器材:奥林巴斯 C5050Z
拍摄参数
快门:1/1000 s
光圈:1.8
感光度:100
白平衡:自动
闪光灯:关闭
曝光方式:光圈优先
世界上根本就不存在完美无缺的产品,一款性能再优异的数码相机也不可避免地存在一些缺陷。例如:奥林巴斯 C5050Z虽然强调了大光圈,但在长焦与广角上的表现就很弱;可翻转液晶屏方便了横幅构图,但在竖幅构图时就没有一点优势。我们选择了它突出的优势同时,也必须接受它的弱势缺陷,在摸透它的脾气后,使用一些小技巧与辅助工具,就可以让它更好地为我们服务。
拍摄心得
这张照片的拍摄题材是纪实类,2004年4月25日摄于上海市舟山路,目的是记录上海的老街与老街周围市民平和的生活,是系列组片中的一张,采用低角度拍摄,造成较强的视觉冲击力,给人一种捍卫自家老宅的感觉。照片中的人物表情自然,拍摄手法为抓拍。
拍摄技巧
一是低角度拍摄;二是高速快门;三是事先测光、聚焦并锁定曝光参数,等待最佳拍摄时机,从构图到按下快门完成拍摄前后不过10秒钟。
奥林巴斯C5050Z在同级别的相机中性能算是比较突出的,功能设计上也很人性化,但在实际的拍摄中有两个缺点比较突出:一是广角太小,二是液晶屏可旋转角度不够大。因为奥林巴斯C5050Z广角太小,所以只能使用低角度竖幅构图来加强视觉冲击力;而在纪实类的拍摄中要讲究抓拍,C5050可翻转液晶屏在横幅构图时极方便,一般不易引起被摄者的注意,但在竖幅构图时就无法实现。拍摄时笔者使用了一片小镜子附在液晶屏一边,构图时只要看镜中的液晶屏实时图像,就可以方便快捷地完成构图。
数码摄影技巧 定会让你重新爱上闪光灯
摄影的主体即光与影,用光的好坏对一幅作品的成败很关键。目前主流数码相机更多地朝着高像素发展,各种专业的功能也在逐步加入中,但目前各数码相机厂商在用光的考虑上做得还远远不够:多数民用级数码相机并没有配备外接闪光灯接口,而内置的闪光灯基本上是鸡肋,其闪光灯指数小,没有太多的闪光灯功能设置,一般只有发光、不发光、消除红眼等,使用闪光所得照片往往是前景过曝,而背景仍旧是黑黑的一片,有时还会带上难看的影子。所以,很多摄友在夜间或室内光线不足的拍摄中宁可照片虚掉一点,也不愿意使用数码相机自带的闪光灯。
在光线不足的情况下为了获得好的照片,我们必需为拍摄对象补光,在没有可以借用的光源时,闪光灯就成了便携易用的最好选择。直射打光是用闪光灯补光的一大忌,有经验的拍摄者一般会把闪光灯打到浅色的表面,如墙壁、天花板上,利用其反射闪光为拍摄对象补光,通过这种方式获得的是散射光,用在人像拍摄中,散射光效果可以生动地表现出人的体感、质感和空间感。图1为使用闪光灯反射墙面补光的效果,使用器材为:奥林巴斯C-5050数码相机+银燕外接闪光灯+富士同步外闪。
为了更好地使用闪光灯补光,我们坚持两条原则:一是有外置闪光灯热靴或PC接口的数码相机,一定要为其配置外接闪光灯;二是没有外置闪光灯接口的,尽可能使用同步器和专为数码相机设计的闪光灯,以求得到好的补光效果。
在使用外接闪光灯补光时有以下几点技巧:
1.闪光灯灯头方向,注意灯头的角度,利用反射定律,即入射角等于出射角,大约估算出反射光线的落光位置,使光线通过反射后能够正好落在拍摄对象上。
2.选择反射面一般为浅色,最好为白色,因为闪光灯发出的是冷光源,浅色中的白色可以对光源不加修改地反射,其他颜色的反射面会改变色温,易造成白平衡误差,而深色表面会吸引掉大量的光,不利于反射补光。建议使用白色塑料泡沫板(可从装饰市场购买,或直接从各种家电包装箱中起缓冲作用的泡沫中选择平板状的即可),作为活动的反光板,补光时具有柔光效果,实际使用效果很好。
注意闪光时不能正面对着玻璃、镜面或表面光洁的物体拍摄,以免引起反光,改变一下角度可以避免。
3.选择外接闪光灯尽可能选择上下左右可调角度大的闪光灯,这样在打光时会方便灵活一些。配有内置反光板的闪光灯价格一般要高一些,或者可以使用用橡皮筋固定白卡纸作反光板是一种很好的廉价替代方法,白卡纸的大小可自由控制,补光效果往往更好。
4.因为利用反射散光补光时,相机一般无法准确测算曝光量,所以建议先根据经验调整光圈与快门拍摄一张,数码相机与传统胶片相机相比最大的优势是所见即所得,拍摄完成后立即可以看到实拍效果,然后做相应的增减曝光,就可以获得曝光准确的照片。
5.在仅使用一支闪光灯无法获得好的效果时,我们可以通过使用同步器,增加闪光灯的数量从不同的角度多方位补光,会获得更好的拍摄效果。图1的照片在拍摄过程中使用了2支外接闪光灯,一支闪光灯打顶棚反射光补光,另一支闪光灯打侧墙反射光补光,所获得的照片立体感更强。
6.多数低端民用级数码相机不具备闪光灯热靴,而内置闪光灯往往不能与市售普通闪光灯同步,所以不能使用闪光灯同步器,需要购置专为数码相机设计的闪光灯,价格要高一些。如果你的数码相机上有PC(闪光同步端子,非电脑)接口,那么也可以实现外闪灯同步补光。图2为奥林巴斯1400XL与外闪的组合,是笔者1998年购置的第一台数码相机,为全傻瓜式,无手动设置功能。由于这款相机具有PC同步接口,在为其配置底架和外闪(富士老式立柄握把式闪光灯,是笔者在二手市场上以45元价格购得)后,其使用寿命又延长了很久。
使用外置闪光灯,并不需要做太多的追加投资,但在使用外置闪光灯补光后,会获得更多的摄影乐趣,创作出更多更好的摄影作品来。
数码摄影技巧:换方向也许能拍到更好的照片
摄像方向是指摄像机与被摄对象在摄像机水平面上的相对位置,即平常所说的前、后、左、右或者正面、背面和侧面,通常进行摄像的时候,总是首先选择摄像点,也就是选择摄像方向,摄像方向确定之后再确定摄像角度。
一、正面方向
即通常所说的正前方,摄像机对着被摄对象的正前方拍摄。正面方向拍摄有利于表现被摄对象的正面特征,能把被摄对象的横向线条充分展示在画面上。正面方向拍摄容易显出庄重、静穆的气氛以及物体对称的结构。
可以看到画面中人物的完整面部特征及神情,有利于画面人物与观众面对面地交流,增强了亲切感。一般来说,各类节目的主持人,或被采访对象在屏幕上出现时都采用这个拍摄角度。
正面方向拍摄,由于被摄对象的横向线条容易与取景框的水平边框平行,同时如果主体的画面面积很大,则容易被主体横线封锁,使视线无法向纵深伸展,因此常常显得呆板,缺少立体感和空间感。另外,它也不利于表现运动、动感,且大量地出现平行线条会影视画面构图的艺术性。
二、背面方向
即通常所说的正后方,摄像机对着被摄对象的正后方拍摄。背面角度是个很容易被摄像人员忽视的角度,其实,处理好这个特殊的角度,常常可以收到某种意想不到的效果。从背面拍摄可以为观众提供较强的主观参与感,许多新闻摄像记者采用这个角度表现追踪式采访,具有很强的现场纪实效果。
背面方向拍摄常用于主体人物的画面,可以将主体人物与背景融为一体,背景中的事物就是主体人物所关注的对象。如拍摄一个人站在门口,眼仰望上前方,这时通过拍摄的镜头可以看清楚他眼前的景象。背面方向的拍摄不重视人物的面部表情,而注重以人物的姿态来表现内心感情,并作为主要的形象语言。
背面构图能造成一种悬念效果,选择背面角度拍摄,由于观众不能直接看到画面内人物的面部表情,如果镜头处理得当,则能积极调动观众的想象。如拍摄对象坐在桌前一动不动,这时可以让观众充分想象然后配上一些画外音,可以收到更好的效果。
三、侧面方向
即通常所说的正左和正右方。摄像机对着被摄对象的正左或正右方向拍摄。正侧面方向拍摄物体与正面方向的拍摄特点基本相同。正侧方向用于拍摄人物有其独特之处:
一是有助于突出人物的正侧面的轮廓线条,容易表现人物面部轮廓和姿态,更容易展示拍摄对象的侧面形象。拍摄人与人之间的对话和交流时,如若想在画面上显示双方的神情、彼此的位置,正侧角度常常能够照顾周全,不致顾此失彼。如在拍摄会谈、会见等双方有对话交流的内容时,常常采用这个角度。
注意:在拍摄画面内人与人间的对话和交流时,应注意镜头时间不宜过长,否则观众就会感到被冷落。
二是正侧面方向拍摄由于能较完美的表现运动物体的动作姿态,显示其运动中的轮廓形式,展现出运动的特点,因此常用来拍摄体育比赛等以表现运动为主的画面。
当然,正侧面方向也有不足之处,那就是它不利于展示立体空间。
四、斜侧面方向
即通常所说的左前方、右前方以及左后方、右后方。也就是摄像机处于被摄对象的正面、背面和正侧面之外的任何一个位置都属于斜侧面方向。
斜侧面方向拍摄的特点是能使被摄对象的横向线条在画面上变为斜线,使物体产生明显的形体透视变化,同时能扩大画面的容量,使画面生动活泼,有利于表现景物的立体感和空间感。如拍摄队列整齐的行进队伍,拍摄一排整齐的树林,一排整齐的灯笼等都会展现这样的效果。
斜侧面方向拍摄既有利于安排主体和陪衬体,也有利于突出主次关系,是摄像时运用最多的一种拍摄方向。如在电视采访中,通常的作法是以近景景别构图,采访者位于前景、后侧面角度;被采访者位于中间稍后、前侧面角度。这样,观众的注意力会很自然地集中到被采访对象的身上。
对某一具体被摄对象来说,将拍摄方向、高度以及视距变化带来的景别变化三者结合起来,那么,这三者的不同组合将会产生一系列不同视角,形成一系列不相同的画面形象,能够创造出不同的艺术效果。
数码摄影技巧 谈如何才能拍出美丽的夜景 与传统相机相比,数码相机拍夜景时受到技术上的限制无法进行二次曝光,对于暗处的细节表现相对而言要差一些,要想完美地表现所拍的景象就得费一番周折。对于刚接触到数码摄影的朋友而言,如何用数码相机拍出完美的夜景?
愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的,不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光,由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然数码相机拍夜景有困难,但我们可以以靠LCD屏及时检察曝光情况,通过调整色温获得更满意的色彩。
夜拍也讲究拍摄地点
夜景拍摄还要讲究地点的选择吗?答案当然是肯定的!可以说夜晚炫目的灯光是进行夜景拍摄的前提条件,没有灯或灯光稀少,物体就不能表现出来,或表现不清楚。有了足够的灯光,不仅可以使物体呈现层次,也可以使画面更加明亮和清晰。因此,选取合适的拍摄地点是相当重要的。
夜拍器材有些讲究
虽然任何一部数码相机都可以拍夜景,但是器材的差别最终会决定片子的效果差异。首先要有一部提供光圈优先、快门优先功能、曝光补偿功能的数码相机。由于四周灯光容易干扰拍片的效果甚至形成光斑,数码相机的遮光罩则可以轻松地解决上面的问题,如果没有遮光罩的话也可以临时用大一点的书或其他物体遮挡。
此外,夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光,手持拍摄基本上是不可能,因此需要使用三脚架以固定相机。如果相机备有快门线或者遥控器的话则更易拍出清晰的片子(如果两者皆没有的话,可以尝试使用相机的自拍功能),像奥林巴斯5050随机配备这类小附件,在夜景拍摄中会大有用处。对于新手来说,没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用。当没有任何依靠的东西时,可以尝试使用高感光值和大光圈进行手持拍摄。
夜拍实战技巧
目前许多中高档的数码相机都提供P(自动)、A(光圈优先)、S(快门优先)、M(手动)曝光的拍摄模式,此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式,最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种。对于新手来说使用有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄是最方便和有效的方法。如果你的相机没有提供场景拍摄的模式,那么在拍摄时需要注意以下几个方面:
光圈与快门
一般情况下,除了特别需要,我们都喜欢使用较小的光圈值(大概F8至11左右)以增加曝光时间。较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致,特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示,否则霓虹灯招牌就会形成一团光,看起来模糊不清。有意思的时,只要曝光时间足够长,路上的行人就不会出现在照片里(原因是人群在移动,在长时间曝光下,人的身影便变得不明显),而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子(光圈值F7、曝光时长 12秒、ISO值160)。如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体,那么就得使用较大的光圈(F5.6左右,太大会使背景虚化)或者使用高感光度 (ISO)来提高快门速度。
进行准确的测光
相信拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是测光了。当拍摄远距离夜景时,黑色的天空会影响相机的测光读数,使拍摄出来的照片曝光过度。此外,如果在拍摄时受到射灯或其他强光影响,某种程度上照片便会曝光不足。大部分数码相机都备有多种测光模式,因此,应根据实际情况选择对应的测光模式。因为不同的测光模式会直接影响照片的曝光准确度。为了拍摄迷人的夜景,最好在拍摄时适当地做一两级曝光补偿调整。如果使用快门优先或光圈优先模式进行拍摄时,很多时候也会出现曝光过度的现象,这时如何调整曝光补偿值就得由大家去多多尝试了。
如何使用白平衡
选择不同的白平衡,将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡,这样会影响到灯光固有的颜色,使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话,一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡,因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的,视乎环境而定。
夜景中的对焦
由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦,所以在进行夜景拍摄对焦时,尽量将对焦点对准明亮的景物上,对准焦点后再锁定焦距进行构图。当然也可以切换到手动对焦,利用LCD来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离,然后通过LCD的数值显示,选择合适的焦距。
除了以上几个方面之外,在拍摄夜景时最好避免使用闪光灯,这样会破坏现场的气氛,并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用。想要拍出好的夜景片子,除了多拍之外,还要多看别人拍的片子,从中学习拍摄的技巧与方法。