（摄影：文森蓝）
广州市区最浩渺的江景在哪里？
滨江路上，隐于市的低调一隅——洲头咀。
（摄影：文森蓝）
「咀」在地名中指三面环沟的地方，像是香港的尖沙咀、上海的陆家嘴。珠江在洲头咀分道扬镳，形成前航道和后航道，一北一南环抱海珠岛。
正是因为它坐拥这样的地理位置，朝着西边站在洲头咀，能够欣赏到市区独一份的三江交汇江景，连带着附送了一份绝美的江上落日。
也许是因为周边商场食肆不多，也甚少网红景点，所以这里至今还是附近街坊的私家后花园。
我们找到地胆阿Ken带路，才发现除了无敌江景，这个街区其实有很多好玩好吃的地方！
跟着我们来到洲头咀，开启一天的私藏citywalk吧！
洲头咀的一天，是从广州酒家虾饺皇的弹牙中醒来的。
如果要从广州酒家十多家分店中选择一家品尝正宗广式早茶，那一定要选这家滨江西店。
店面距离地铁同福西站10分钟脚程，不会太远，却有了些许远离闹市区的安逸。
睡个饱觉，和早起的阿姨阿叔们错个峰，排上11点的第三轮早茶，将将好。
若是不赶时间，可以等一等窗边的11/21/31号桌，亲测是欣赏江景的最佳位置。
叫一壶菊普慢慢叹，必点的虾饺、排骨、凤爪和蛋挞爽手落单，一天的感受力从味觉开始苏醒。
虾饺皮爽肉滑，排骨新鲜软糯，凤爪酥烂入味，蛋挞热辣松化，出品稳定，可以闭眼点。
中午时分，周围切换成了午餐模式。午餐多是熟客提早预约好的，点菜单被署名夹在桌面上。
好奇看一眼他们的预点菜，文昌鸡、沙姜掌翼、蜜汁鳝片……心里默默说了声「好识叹」。
这家分店已经开了35年，数十年如一日地承包了周围街坊的大小喜宴。
在这里，阿Ken从自己的百日酒摆到女儿的百日酒。现在家人有喜宴寿宴，第一个想到的还是这家。
日常来这里吃饭喝茶，就像是和多年老友叙旧，舒心，熨帖。
「以前大年初一喝早茶，大人会叫我们小朋友快点冲过来抢头位。我们也不了解头位的意义，就觉得跑着好玩。」
阿Ken笑着回忆的样子，仿佛还是那个跑得满头大汗的「细路仔」。
春日的阳光懒懒地洒在江面上，波光反射到对岸的白天鹅宾馆，还是那么优雅从容。
菊普喝了一泡又一泡，望着过往的船只发呆，假期仿佛被无限拖长。
吃完早茶，沿滨江路向东走三百米，在一条叫「海天四望」的小巷子，有一座和周边风格不大一样的古典建筑——波楼。
*波楼的「波」作暴风风球之解，香港至今依然沿用「1号波」来表述「一号风球」。
这座始建于1885年的波楼，是广州近代最早的气象信号台，在瞭望台可以看到白鹅潭四周的船只往来情况，「海天四望」街由此得名。
百年后的今天，江岸线早已北移，波楼四周已经丝毫没有「海」的痕迹。
除了是信号台，这里还曾是服务英国海员的粤海关海员俱乐部和民国时期英式台球馆，后来这里成了广州海关的员工宿舍。
从磨损的花砖、雕花和救生圈，还能依稀想象出曾经的样子。
听这里前海关的家属说，波楼的一砖一瓦都是当年从英国运过来的，现在看起来旧，其实还很结实，风吹不倒雨刮不烂。
下午2点，逛到后背微微出汗，交感神经也活跃起来，那就围观一场街坊足球赛吧。
从波楼出来，沿着宝恕大街向南走到洲头咀隧道旁，藏着一个只有足球场的mini体育场——洪德球场。
爬上看台，才发现这里是一个乌托邦般的存在：三面被住宅楼紧紧包围，另外一侧被马路贴墙而过，围栏中的绿茵场充斥着踢球声、传球声和欢呼声的混响。
没有家庭琐事，没有工作烦恼，只有做回热血少年的中年球友。
管理员陈生说，这里工作日的晚上和周末的下午开放给大众，这些球友都有固定的球队，基本是长期订场的。
因为球场交通稍有不便，又不那么出名，来踢球的大多是附近街坊，从小男孩踢到成家立业，又带儿子来做小小球迷。
工作日的下午，附近小学的俱乐部会来训练。小学生们丢下书包换上钉鞋，跟着教练练习定点射门或来一场友谊赛。
带儿子来的李生说，自己从小在这里踢球，也有自己的球队。所以送儿子来踢球，也算是有一点私念。他不指望儿子踢出成绩，能强身健体就很好了。
说完李生手一指，笑道：「那个胖胖的就是我儿子，教练怕他跑不动，安排他做守门员。」
坐在看台最高处，一旁准备离场或候场的球友们或坐或站，在这一刻也彻底松弛了下来。
沿着洪德球场所在的厚德路西行200米，仿佛来到一个新老城区的结界。
靠近滨江西，有毗邻充满老广风情的同福西，同时占据着最佳江景位。
走进住宅区，随带上一节高端的花艺课。
除了提供花艺课教程，这里还有私家博物馆。
上花艺课前，不妨先在重新设计解构的明清旧家具中流连一番。
这里的古旧家具并不像博物馆一样单调展出，而是与现代家具进行了中西融合。
像是现代西式沙发搭明清古董柜，可坐、可摸，更像是来艺术家朋友家中做客。
参观完博物馆，花香已经飘至鼻尖。
一篓当季花木备好，桃树、郁金香、海棠，在老师的修剪摆弄下，呈现出更玲珑的姿态，瞬间有了性格。
遵从当下的心情，让花木在指尖重新生长，无论成品如何，学习的过程已经很治愈。
离开前，来到10米长的阳台，俯瞰无敌视野的珠江，作为艺术之旅的完美ending。
来到洲头咀，自然要欣赏一场广州市区最辽阔的江边落日。
洲头咀两千多年前是海上丝绸之路的港口，在公元8世纪就有阿曼的商船航行近一万公里来到这里，带来了阿曼和中国之间的贸易和文化交流。
现在在洲头咀公园，还能看到阿曼苏丹国的纪念碑和证明这里曾是港口的大船锚雕像。
不再作为港口的洲头咀被改造成了充满粤式风情的小公园。
春末夏初，细叶榕和木黄麻已有浓荫，木棉树落下朵朵嫣红，白木兰也飘散出阵阵清香。
可惜洲头咀公园正围蔽施工，无法进到最佳观赏位。但是没关系，在无限接近公园的滨江西路，依然可以欣赏到95分的绝美落日。
在当日日落时间的半个小时前，租一辆共享单车，沿着滨江西路一路向西，任夕阳照出一脸黄，享受自然最温柔的馈赠。
养雀阿伯在大榕树下谈笑吹水，广场舞阿姨在堤岸边灵活舞动，仿佛对岸金光闪闪的长堤美景与他们无关：「日日睇，又咪甘」。
但游人，还是要拿出该有的仪式感。
在路的尽头找好角度，架上镜头，把浩渺的江面、对岸的沙面建筑群和夕阳摄入镜头，所有景致都自动加了饱和度。
江水涌起细浪，百年建筑优雅依然，古诗中描绘的「青山依旧在，几度夕阳红」此刻有了最生动的呈现。
等了一个月才等到的夕阳。
夕阳渐渐沉入水平线，是时候找点吃的「医肚」了。
阿Ken说，附近有一家他从小吃到大的广式快餐，很符合街坊口味，还是便靓正的的哥饭堂，不妨一试。
沿着滨江西路回到波楼附近，就能找到这家赏饮赏食美食店。
收银台点菜，三肉一菜只要15块。靓姐很实在，每样菜都打了满满一勺，装了满满一盘。
自家制辣椒酿肉软糯焦香，豉椒芡汁薄薄覆盖在上面，好正宗；半肥瘦叉烧咸甜适口，有妈妈的味道；很少能吃到的五柳炸蛋每个气孔都吸饱酸甜汁，下饭一流。
打好饭，汤水也上桌了。这里的例汤不是敷衍的「洗锅水」，而是下足料去滚的靓汤。
这天煲的是老鸡清补凉，炎炎烈日下一碗落肚，从喉咙到胃都清润了。
陈叔说，他每天早上要转几个市场，买最新鲜实惠的时令肉菜，加上铺面是自己的，成本能自己控制，所以才能卖这么便宜。
据说这家店已经是周围写字楼员工的午饭食堂了，有忠实fans做打油诗来称赞这家店：赏饮赏食中午饭，过佐一点无得拣；辣椒炒肉秋刀鱼，仲有靓米即刻煮。
诚意十足的广式快餐，彻底征服了老广街坊的胃。而这份同声同气的亲切感，大概是更关键的美味之钥吧。
吃饱喝足，华灯初上，此刻用一张在地夜景结束行程才算完美。
穿过同福西路，转入洪德路辅路，来到龙珠街附近，跟随住户上到顶层，再爬上天台，洲头咀隧道尽收眼底。
如果是摄影爱好者和爬楼党，一定会对这幕兴奋不已。
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根据最新规划，洲头咀要大变样。
洲头咀公园打造成网红打卡地标，广州酒家要升级成粤菜博物馆和主题酒店，波楼要改造成文化复合店和特色民宿。
从洲头咀围蔽施工来看，改造已经在进行中。不久之后，这里就会变成另一个沙面，成为又一个广州名片。
也许改造后的洲头咀会有更多玩乐的去处，但我们还是更愿意，在被注入更多现代痕迹前，花一天的时间，再看它一眼。
编辑 | 田心君、文森蓝
责编 | 吴美美、田心君
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