朱顺龙｜ 赣北散记
朗诵：仙人洞
车子在湖北至湖南的崇山峻岭间蜿蜒穿行，往上看是山，往下看还是山，似乎永远走不出大山。即便投宿于县城、集镇，也是城倚山，山抱城。一路，门庭冷落车马稀，人也进入似睡非睡状态，活跃在人大脑皮层的，依旧是连绵不绝的巍巍群山。
原定此行打卡我国西部网红盛景，谁料人算莫如天算，途中突遇疫情临时管控。无奈，我们只得打道回府，由湖北恩施折返。过湖南，入江西大地时，顿时天高地阔起来。先是丘陵地貌，此起彼伏。继之，鄱阳湖平原扑面而来，一望无际。夹以河流湖泊，尽显江南鱼米之乡的妩媚身姿。“塞翁失马，焉知非福。”错过了满心期待的川西、云贵大美风光，却在归途中收获了另一番景致。
庐山仙人洞
途经庐山，大家很想一睹“西海风景区”的芳容，新开发的。“西海”，漫无边际一大湖，碧波荡漾，岸边泊着几十只游艇。疫情缘故，景区冷清至极。犹如喜好酒的人未过足酒瘾，于是我们再上庐山风景区。
车子盘旋而上，弯来绕去，鄱阳湖的浩渺水面始终如影随形，一直离不开人的视线。庐山襟江带湖，1959年6月，毛泽东主席来这里参加中共中央庐山会议，曾于山之峰巅登高望远，并作《七律·登庐山》一诗，首联“一山飞峙大江边，跃上葱茏四百旋。”气势磅礴，山水灵动，仿佛给63年后登山的我们平添了几多豪情！
午后，先去“美庐山庄”。出了“中共中央庐山会议旧址”，再看“仙人洞”。徒步行走，寻找“仙人洞”，我们误入了一条少有人走的偏僻小道。于是翻山越岭，林间穿行，迷路，问路，一番周折，“仙人洞”终于现身，止不住一句感叹，“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”
洞穴内，历代名人诗词赋石刻众多。洞外上方伸一巨石，宛如坐卧一蟾蜍，静待飞虫入口。我观其形貌，应为天然自成，古已有之。出洞，眺望前方，层峦叠嶂，气势壮观；俯视山下，云雾缭绕，村庄河流若隐若现。
我想，既是“仙人洞”，必与仙人有关，而仙人与现实中的凡人，两种活法，两个天地。唐代道教祖师吕洞宾就越过了这道门槛，由人间入了仙境。他修炼得道成仙的洞穴，也就成了今日的“庐山仙人洞”。
吕洞宾超凡脱俗之后，与各路高手“八仙过海，各显神通”去了。出现在我眼前的，唯有成群结队的八方游客，他们生活精彩，快乐逍遥，一个个活成了当今的人间仙人。
风景无限的庐山，云卷云舒，花开花落。自吕洞宾“飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙”之后，奔着“仙人洞”，五湖四海的凡间脚步纷至沓来。天下宾朋来了，毛泽东同志也来了。正是这个仙人洞前，毛主席指点江山，激扬文字：“暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。天生一个仙人洞，无限风光在险峰。”一代伟人兴致勃勃地吟出庐山《七绝》之后，“仙人洞”名闻世界。
幸会石钟山
车至九江市湖口县，从西门渡口过江，下了摆渡船即是石钟山。石钟山，小山一座，数十米高，山下是浩浩长江。虽是不期而遇，其实命中注定我爱你。早年拜读北宋文学大家苏轼的《石钟山记》，内心深处已预约了这张门票。
缓缓而上，轻松自如，毫无登山之累。山顶有二亭一塔。“江天一览亭”，笃定是纵览江景的最佳处。人立亭中，脚踏江西湖口，安徽宿松、望江两县隔江相望；西北面，湖北武穴市、黄梅县近在咫尺。我似有所悟，“口”为要冲，此地处于湖北、江西、安徽三省交界，“湖口”县名当由此而来。“清浊亭”，亭以江水色差命名。亭内观江，鄱阳湖的清水与长江的浑水在此交汇，形成数千米清、赤两水奇观。
石钟山上，“临湖塔”鹤立鸡群。人文景观，总七层，八角形，威风凛凛。细观，塔顶装饰红灯，可为夜船导航。人立塔之上方，玉树临风；蓝天碧日，满目秋色。这样的意境最是惹人情思，我仿佛看见一个人正居高临下，引吭高歌：“登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱皆忘，把酒临风，其喜洋洋者矣”。感佩呀，北宋著名政治家、文学家范仲淹，其《岳阳楼记》中的直抒胸臆，竟然契合了我一芸芸众生此时的情怀！
沿着陡峭的石级往下走，人可直达江边。虽手扶栏杆，我仍觉腿发抖，心发慌，头发晕。脚下滔滔江水，头上悬崖绝壁，我没有勇气下到江水与乱石拥抱之处。女中豪杰不乏其人。团队中徽州与南京籍的两位女士，竟然一口气下至山底，俩人于江边突兀的巨石上起劲地拍照留影。
我的思绪被眼前场景一下拉回到930多年前。公元1084年，某夜，北宋官员苏轼携大儿苏迈作伴，就着月光，乘一叶小舟到了这儿。时值盛夏涨水季节，江水汹涌澎湃，惊涛拍岸。石钟山为何以钟命名？钟声从何而来？事不宜迟，揣着一连串疑虑，他撩起官袍，俯身侧耳，细听滔滔江水撞击巨石和持斧击石的声音。
苏东坡，头戴乌纱的一代文豪，不喜养尊处优，夜晚置个人安危于不顾，实地考察石钟山名的由来，并将自己不朽的文字洒入这片令人惊悚的穿空乱石之中，他的《石钟山记》，成了世世代代求学者瞻仰的千古奇文，不为人知的石钟山就此名闻天下。
苏学士当年究竟听到了什么声音？在好奇心的驱使下，我也东施效颦，耳贴巨石，静待江水与巨石相撞。忽而想到，今年是百年难遇一次的大旱，长江水位下降到历史低位，涛声不再依旧，岂能听到江水击石之音？ 然而，任时光匆匆，石钟山终究是以如钟之声而得名，北魏时期郦道元的《水经注》早有记载。今日得以一见，幸会！
苏轼夜探石钟山
遇见瑶里
出江西浮梁县古县衙，沿着景（景德镇）瑶（瑶里）公路驱车向东。落日余晖，山水相伴，深秋之季，人在旅途。受了秋的熏染，脑中忽而跳出一首小令：“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。”元代散曲家马致远的秋色图着实令人孤独、伤感。而我眼前一一掠而过的，则是造型别致的民居，清澈的小溪，万山红遍，层林尽染，活脱脱一幅泼墨山水画！
人困马乏，车停“瑶里”，我遇见了山里最美古镇 。“瑶里”坐落在大山冲里，千余人口，远离灯红酒绿的喧嚣，四周群山环伺，一条叫“瑶河”的水系从镇中穿境而过。不用说，交通不便的古代，与世隔绝，它必定是又一个世外桃源！
沿着河边走，瑶里古镇看瑶河。傍晚，放下行囊，安顿好住宿，我急不可耐地一饱眼福。瑶河两岸，晚霞披身，此时的古镇神秘而又撩人。清晨，我们又沿着河边结伴而行。太阳从群峰中冉冉升起，山光水色一览无余。远处连绵不绝的峰峦，屋顶升起的炊烟，古色古香的建筑，河畔浣衣的女人，还有沿河晨跑的游客，连同小镇上空弥漫的幸福味道，争先恐后挤入我的镜头。
沿着街巷走，瑶里古镇看瑶里。一条斑驳石板路，一段明清旧时光。一千多米长的商业街，两边分布着大户人家雕梁画栋的老祠堂、200多栋古民居，家家面河而建，户户“枕山临水”。尤其明清徽式建筑，飞檐翘角，粉墙黛瓦马头墙，安徽徽派风格，融入江西赣北的水土，没有不服，只有天作之合。对面，即是安徽休宁、祁门二县，伸手可及。
游瑶里，满目店铺皆瓷器。停下脚步看一看，一看就是一千年。唐朝时，丰富的瓷矿石和瓷铀矿催生了这里的手工烧窑制瓷，成为景德镇的瓷器发源地，“窑里”由此得名。兴盛则在宋代，至清朝末年方改名“瑶里”，后人誉它“瓷之源”。
古镇满街飘茶，自古就是“茶之乡”。“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。”唐诗人白居易《琵琶行》中所说“浮梁”，就是现今的浮梁县瑶里镇。一不小心，我闯进了1100多年前琵琶女的商人丈夫买茶之地。
瑶里，山水不负世上人！
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