(瓜达卢佩皇家修道院)
对瓜达卢佩（Guadalupe) 的最初印象源于旅行作家赛斯.诺特博姆的书《绕道去圣地亚哥》。这位荷兰大叔在80年代以自驾的方式拜访了圣地亚哥朝圣之路沿途重要城镇。瓜达卢佩虽然并不位于这条路沿线，但他却特意绕道埃斯特雷马杜拉地区，来到瓜达卢佩的圣母玛利亚皇家修道院进行“朝圣”，并在他此行众多一笔带过的途径地中，为瓜达卢佩留下一大篇章。
这座古老的小镇坐落在埃斯特雷马杜拉大区一座叫做Sierra de Altamira的山脚下，名字来自摩尔人占领时期村庄附近的一条名为Guadalupe的河流。Guadalupe在伊斯兰语中有“隐藏的河流”的意思，河流将这里孕育得郁郁葱葱——橄榄树林、橡树林、栗树林……围绕在白色的小镇四周，犹如皇冠。而小镇白色房屋又环绕在1340年建成的皇家圣玛利亚修道院四周，金黄色的教堂占据着镇子最高最中心的位置，仿佛皇冠上最璀璨的宝石。修道院于1983年被列入世界文化遗产，在天主教历史上和西班牙双王统治时期有着非常重要的地位，同时这里也曾是哥伦布启程发现新大陆的地方之一，并在修道院门口的喷泉为他的印度仆人施洗……但奇怪的是拥有许多光环的小镇却游客鲜少，哪怕西班牙人旅行时也会忽略这座可到达卡塞雷斯（Caceres）、梅里达（Merida）时可顺道拜访的地方。
一定是这里实在太偏僻了吧？瓜达卢佩位于西班牙最贫瘠的土地上，公共交通每天只有三趟大巴车往返马德里，算上中途停留的十来个小镇子，路上需要3小时45分钟。而即使是从这里去省会城市卡塞雷斯，只有周一至周五清晨6:15和8:15两趟车。而这座由修道院延伸而建的镇子，确实吸引不了热爱美食美酒狂欢的欧洲游客。谁会愿意来到这个弹丸之地只为了看一眼皇家修道院呢？除了那些热爱徒步的朝圣者，那些热爱历史、教堂建筑、宗教艺术品的，如我一般剑走偏锋的游客。
我的西班牙旅行，因为正巧赶上9月6日的瓜达卢佩圣母节，就借着这个契机踏上了埃斯特雷马杜拉的土地，尽管调整行程与赶路精疲力尽。
01前往瓜达卢佩的路上
大巴在一座又一座山头上盘旋，窗边的景色由荒草丛生到树林密布。傍晚7点的西班牙高地，远处辽阔的平原在柔和的阳光中闪烁着金色光辉，车上被颠簸晃醒的乘客被这景致吸引得纷纷掏出手机拍照录像，似幻似真犹如公路电影的画面。神奇的一幕出现了，一队杵着手杖的徒步者正在做到达目的地前最后的冲刺，他们面容疲惫步伐稳健激情。是特意赶来过节的吗？就好像前不久的我，也这样步行赶往圣地亚哥去过节？这熟悉的画面，顿时让空调车里的我热泪盈眶起来，两只脚也条件反射的痛了起来。
15分钟后大巴靠站而停，只有3个游客+2个本地人下车大出意料，几个人推着行李走在空旷的所有店铺和房屋都关了门的街上，我一度怀疑是不是弄错了节日的时间，或者这里是不是真的有个节？和我一样毫无头绪的马德里老太太追上我问：“你是来旅游的吗？”“你知道节日几点开始吗？”“为什么一个人也没有？”两个人面面相觑，又都觉得真是好笑。
还好10分钟后就轻易到达路尽头的大教堂，并在不远处找到入住的酒店（我和马德里老太太前后脚到达酒店，巧合地住在同一层楼）。原来空城是因为所有的人都已在教堂了啊，我在街上就听到了那美丽的建筑物里传来的歌声。酒店前台的大叔脸上洋溢着被节日感染的笑容，熟练地办完入住后迅速掏出地图，用笔写下这几天重要活动的时间。然后告诉我，瓜达卢佩很小，你只需要记住修道院就可以了。“拐个弯就到了，走路1分钟，我们这家酒店位置非常好！”大叔得意地夸赞。“那是因为瓜达卢佩太小了呀？”我也不忘调侃他。
02 瓜达卢佩皇家修道院
据说——13世纪时有一位牧羊人在修道院所在地受到启示，偶然发现了瓜达卢佩圣母的雕像，是很久很久之前天主教徒为了躲避穆斯林时留下来的，人们就决定在这里修建一座小教堂用于放置圣母像。后来国王阿方索十一世统帅军队在萨拉多河战役中取得了决定性胜利，国王认为是受到了圣母的庇护，于是他将这座小教堂命名为皇家圣殿并在1340年重新修建。此后教堂被不断地扩建，在双王时期伊莎贝拉女王也多次来访。另一个和教堂相关的著名人物是哥伦布，1492年2月14日，妮娜号在风暴中颠簸着，船帆被撕裂成一条条碎布。眼看死亡即将降临，哥伦布和他的船员们收集了与人数等数目相同的鹰嘴豆，他们决定用抽签的形式派出一个人前往瓜达卢佩向圣母祈祷。命运选中了哥伦布本人，于是他来到瓜达卢佩向圣母献上祈祷的蜡烛，最终成功发现新大陆。为了纪念这次好运，他特意为发现的土地命名为Guadalupe，几年后的1496年7月29日，哥伦布的印度仆人在修道院门口的喷泉接受洗礼皈依天主教，这一事迹被记录在修道院的第一本洗礼录上。古老书本里的记载无法让后人轻易翻阅，但修道院墙上的青铜雕像生动的再现了当时的场景。
几百年的岁月里，修道院见证了多少的风雨变迁。一些重要的时刻被记录在穆德哈风格的回廊中，许多珍贵的收藏品被陈列在修道院博物馆和圣器收藏室。15世纪精美的刺绣、教皇的长袍、巨大的彩色赞美诗唱本、圣坛画和精美的雕塑……教堂本身也极具艺术价值，在反复修建中融合了多种风格：修建于1389-1405年间的穆德哈回廊是教堂最古老的建筑，精美的喷泉是摩尔人最显著的标记。主教堂是哥特风格，但祭坛却是华美的巴洛克式。八边形的房间卡马琳圣女院收藏着教堂最著名的圣物——圣母像，据说在平时导游会向游客展示圣母由祭坛方向转向游客的瞬间。装饰精美的巴洛克风格的圣器收藏室里（Sacritia），苏巴郎的8幅肖像画是他为圣哲姆隐修会的修士而创作的（1638-1647）。祭坛后面的房间Camarin卡马琳收藏了无数珍宝，其中最为著名的的是圣母像，可以近距离虔诚膜拜、亲吻她的披风。
整座教堂在我所参观过的欧洲教堂里并不算最大，但那些跳跃的时间线却让参观者在历史的迷宫里转了向。还好平日需要跟随导游才能一探究竟的宝藏在节日期间敞开大门，不限制游览时间和路线，没有导游带领和催促，可以从感兴趣的维度自由感受。我沿着回廊一一走进三座小博物馆，带着书本里的记忆去看绣着骷髅头的主教为去世的人执法的披风，在一副精美的圣母升天主题的刺绣前，和三个西班牙人一起，把鼻子凑在玻璃前观察色彩和物料的变化。第二个博物馆里收藏了15世纪以来的各种赞美诗唱本，有的重达50公斤，可惜全部被封在玻璃柜里，时间和旋律停在特定的那一篇章，只有配图中的画还是灵动鲜活。但最后一座博物馆对我有着巨大的吸引力，苏巴郎的8幅小的修士图被陈列在这里，衣袍的棕色和皮肤的白色完美的变幻出虔诚的意境，简洁的色彩传达出来的力量让房间里的戈雅、鲁本斯和格列柯都显得逊色了不少。三个西班牙人也来到这个房间，不过此刻他们正被一幅祭坛画右下角的一只猴子深深吸引，他们有备而来，掏出放大镜，他们把猴子脸上的一笔一画都看的清清楚楚，但除了“太美了”，他们没有更多的形容词了。
三个博物馆花掉了整个上午，教堂要午休了，但教堂的庭院依然向游客开放。这里作为咖啡厅恰当好处，绿植环绕静谧悠闲。两个漂亮的女孩子身着白色礼服正冲着摄影师的镜头摆姿势，一旁优雅的女人捧着画册，封面上是同款的模特照。这一幕突然有点眼熟，我想起了委拉斯盖兹的宫娥图，只不过画家与色彩盘换成摄影师与照相机。如同几百年前的今天来此朝圣的人与今天的我们，同样数过猴子脸上的一笔一画，同样在痛苦的耶稣的象牙雕塑前揣摩这是不是出自米开朗基罗。
(墙壁上圣母的雕像)
由于镇子太小，我决定回酒店睡完午觉再来寻宝。在前往圣器收藏室的途中我看到了西班牙各位国王的画像，他们身着国王的服饰或坐或站，统一的竖版构图。唯一的横版构图是伊莎贝拉和费尔南迪，传奇双王坐在十字架前的宝座上，双手相握象征统一。往时间深处走去，穿过悬挂着圣母不同风格的画像走廊、走过17世纪华贵的坟墓、看完墙壁上堆满的奇珍异宝的礼拜堂……我终于来到苏巴郎的房间。我又遇到了三个西班牙人，和我一样以缓慢的步伐在每幅画前切换着角度。时间仿佛停滞下来，又放佛倒转了回去，静谧的房间里只剩下我们四个人，睁大眼睛尽力用记忆复制下细节和感受。
(西班牙的君主们)
直到教堂的工作人员走了进来，要关门了，他像赶鸭子一样把我们赶出历史的空间，一点仪式感也没有，有种穿越到一个时代的不适感。我们四个人回到回廊，决定用聊天的方式找回存在感。一对马德里夫妻相约他们住在卡萨雷斯的朋友来瓜达卢佩过节，他们听说我来自北京，第一个感叹是北京特别大。但他们并不知道北京有多大，于是问我，北京有多少人？我不知道怎么用西班牙语回答超过100万以上的数字，于是我说“在这个教堂的弥撒里，几乎能看到住在瓜达卢佩的所有的人，而我住的小区只有两栋楼，我们小区的人加起来比教堂的人还多！”
太可怕了！他们一脸惊恐状！
03 瓜达卢佩的圣母节
教堂已经聚满了人，电视屏幕正在全程直播。祈祷声、唱诵声回响在教堂甚至小镇上空，一个仪式中途我看到祭坛上的黑圣母突然消失，瞬间响起轰鸣的掌声，有人深情的呼唤着，激情澎湃。然后圣母被从祭坛后方出现在左侧的花车上，神职人员在朝拜，教堂里的群众有人跪了下来，有人眼泪落下。聚集了镇子里全部居民的人们都盛装前来，只有那些从远方跋涉而来的朝圣者还流着热汗，但他们的手杖、湿透了的衣服及布满泥土的鞋子又更为虔诚！
节日在第二天上午继续，又是歌声和祈祷，随着回廊盛大的游行结束后，圣母被移到祭坛前方的皇家宝座上，人们可以依次亲吻她的披风近距离朝拜她。夜晚是节日古老的部分，零点过后，在又一轮的弥撒后，神职人员抬着花车带领大家继续回廊的游行和祈祷。依旧是盛装而来的男女老少，每人手持蜡烛跟随其后，最虔诚的人则双膝着地前行。摇曳的烛光飘荡在古老的回廊里，风把光影投射在四壁油画人物的脸庞上，仿佛要从墙上跳跃而出。
作为游行队伍中唯一的亚洲面孔，我默默尾随在队伍最后去感受和遐想，比如一百年前、五百年前的此时此景，长裙着地的人们手持蜡烛缓缓前行，圣歌在脚步的沙沙声中唱起。但一定没有今晚这样鲜明的对比——因为塔楼明亮的灯光和高举手机抢最佳角度拍照的人群，有着时代最鲜明的标记！
节日的高潮当然是烟火的助兴。第三天凌晨，在已经助兴了几夜的演唱会结束后，烟火升起在小镇上方，虽然并没有那么盛大，却很好的增添了氛围。广场上聚集的人早已酒足饭饱，被演出带动到高涨的情绪中，烟火升起时他们安静下来抬头仰望，每个人都是幸福圆满的。我想越是小的镇子越能把节日过得喜庆，越是珍惜着每一次相聚的时光，为每一个值得说起的时刻增加仪式感。
04 像个本地人那样去旅行
我已经越来越适应小镇的生活了，早上参加完弥撒后，去逛博物馆和圣器收藏室，午睡后再回教堂继续。可能我这张亚洲面孔太令他们印象深刻，第二天便多了“熟人”。吃饭的时候一位老太太和我问好，告诉我“早上你帮我拍视屏了还记得吗”；逛博物馆时三位当地人拉着我说弥撒时你站在我身边，我们在博物馆还遇到过，然后我们愉快的一起欣赏苏巴郎和米开朗基罗，并轮流用老先生的放大镜欣赏一幅祭坛画角落里猴子的面孔。不仅如此，平时神圣庄重的教堂在节日期间甚是平和，见我个子小看不到仪式，站在椅子上的本地人一把给我拽了上去，我就像瓜达卢佩人一样踩在祈祷用的椅子上肆无忌惮的拍照录像，竟然忘记了游客应该有的矜持。
那位同趟大巴来的马德里老太太已经不止一次邀请我和她喝酒吃饭了，在几次谢绝后在餐馆再次碰到，只好乖乖坐下。随着一杯杯啤酒下肚话题也聊得宽泛起来，她掏出钱包里两个女儿的照片和我讲她的故事，包括30多年前她丈夫死于车祸后她如何将两个小孩养大，如今一个人住在马德里，认识的华人女朋友又有什么精彩人生……我的西班牙语还不足以流畅的对话，她却自顾自的说了很多很多，临了，她说“Es la vida”（这就是生活），我立马回答“La vida seguira”（生活还是要继续）……
每天在路上或在教堂里遇到“熟人”，这是一种很奇妙的感觉，就好像我在瓜达卢佩生活了许多年，早已成为这里的一部分。
05 伊莎贝尔女王之路Ruta de Isabel la Catolica
我在瓜达卢佩的最后一天决定去徒步这条有近500年的朝圣之路，从官方行程的最后一个镇子Canamero开始，全程13.7公里。Ruta de Isabel la Catolica又名皇家之路，其历史背景与双王伊莎贝拉和费尔南多有关，西班牙境内有多个出发点，其终点都是瓜达卢佩的皇家修道院。和圣地亚哥朝圣之路一样，途中也有许多庇护所，路线指示标识等，因为步行的人不多，找路和补给点会辛苦一些，不过正在盛夏徒步的人不多，加之本身也没有那么有名，几乎就是一个人的行走。
11:45搭上大巴20分钟后到达小镇Canamero，下车后先去吃早点顺便打听徒步的讯息，因为瓜达卢佩这几天过节旅游中心关门了没拿到地图和实用信息，可没想到Canamero照样统统关门。无奈之下找了家广场上人最多的咖啡馆去问本地人，非常幸运的是一桌喝啤酒聊天的大叔大妈都很清楚这条徒步路线，几个人七嘴八舌的讲了一大堆又Google给我比划线路，最后干脆开车给我送到出镇子的路口。大家聊得异常开心，其中一位爷爷一直在回忆他当年带着他女儿徒步的往事，挺有趣的问路经验。而且我一直都觉得位于朝圣之路停留点的人对徒步者都非常友好，几个人听说我准备大中午出发各种轮番确认我是否带足了水，还要给我可乐路上喝（没收）。
下午2点正式出发，出镇子的路有点难找，因为指示牌和箭头颜色与圣地亚哥之路不大一样，迷路了一次不过很快就适应了新的徒步路线。沿着河爬山再顺着水库爬山下山，路况不太好，石头块的路很多，加上我穿的是球鞋，走起来有些费脚，但因为在埃斯特雷马杜拉的荒原上徒步，真的是感受了很多不一样的地理面貌。这段路是跟卡洛斯五世相关的路线，这位国王也和瓜达卢佩有着深刻的联系。
沿途找路花了很多时间，加上路况一般，14公里走了接近4个小时，接近瓜达卢佩时终于从远处看到这个镇子的全貌，白色的房子围绕在金黄色教堂四周，威严壮观！心想以后有机会一定要走一段马德里为起点的全程，去感受那段令人着迷的历史！
（有4公里沿着水库行走）
06 离开
9月10日上午，节日的最后一个环节，圣母被重新放回祭坛上方。博物馆不再免费开放，必须依循刻定的时间表由工作人员带领参观。需要排队抢座的餐馆空了下来，演出搭建的临时舞台迅速撤了架子，负责采访的电视台记者坐在台阶上揉她踩着高跟鞋的脚。酒店关门了，老板说他准备休假过他的节。瓜达卢佩最后一夜，在最后一次品味完特色的黑香肠和烤羔羊肉后，我在安静到能听见呼吸声的街头散步。一切的一切都犹如一场梦，而我分不清此刻是梦里还是真实。只是11点的晚上，巷子上传来均匀又沉重的打鼾声，居民正在用他们的仪式向节日告别。
而这个攻略上说只需一天便可浏览完全部的镇子，我停留了4个晚上，竟然还觉得回味无穷并期待下一次探访！
07 旅游信息
交通：
Samar公司运营的大巴可往返马德里，每天3辆车行程3个半小时。除周六日外每天有两班大巴往返卡萨雷斯途径特鲁希略。大巴时刻表详细咨询旅游信息中心。
景点：
瓜达卢佩皇家修道院：
修道院建于1340年，是瓜达卢佩的圣地。祭坛上点缀着20多万颗珍珠的黑圣母像有着悠久的历史，祭坛由埃尔格列柯的儿子设计建造。15世纪的穆哈尔式回廊有摩尔人的痕迹，四周的油画可以了解教堂的历史。这里还有三座精美的博物馆，其中：Museo de Bordados博物馆展出了14到18世纪大多数在修道院做的精美的镶边祭坛布料和服装；Museo de libros Miniados博物馆收集了15世纪以来漂亮的合唱唱本；Museode Pintura y Escultura博物馆则收集了珍贵的美术作品。而修道院最为著名的是装饰精美的巴洛克风格的圣器收藏室，苏巴郎的8幅为圣哲姆隐修会的修士而创作的肖像画就悬挂在这里。
喷泉：
教堂门口的喷泉是1496年7月29日哥伦布为他的印度仆人施洗的地方，这段历史被记录在修道院第一本洗礼记录的书中。
四处走走：
小镇中的其他景点多数为15、16世纪留下的房屋或拱门，可在旅游信息中心获得地图浏览，但每处景点都有序号和箭头很容易寻找。另外铺满鹅卵石的巷子和古老的房子值得细细品味。
节日：
复活节期间在小巷里会有游行。每年9月6日-8日是瓜达卢佩圣母节。10月12日是所有说西班牙语的国家共同的节日Dia de la Hispanidad。每周三当地举办集市。
住宿：
Parador de Guadalupe
位于皇家修道院对面，是一座经过改造后的15世纪的医院，拥有美丽的回廊和带泳池的观景露台，是瓜达卢佩最豪华的酒店（Parador是个西班牙政府酒店集团，很多酒店由古代建筑改造而来，非常值得体验）。来这里喝个咖啡或者吃个饭也是很不错的体验！
参考价位：＞1000RMB
Hospederia de Real Monasterio
位于皇家修道院内部的哥特式回廊的中心，房间十分豪华，历史也很古老，是瓜达卢佩最值得入住的地方，但需要提前预定，旺季时没有房间。
参考价位：500—1000RMB
Hostal Alba Taruta
这家是我住过性价比最高的民宿，房间带暖气、空调、小冰箱，还提供必备洗漱用品。重要的是哪怕这个价位主人还在床头准备了小支红酒和零食，非常推荐！
参考价位：200—500RMB
美食：
不能错过瓜达卢佩黑香肠——用大蒜、杏仁和橄榄油制成，伊比利亚汤和一种混合了鸡蛋、面包屑等叫做migas的前菜，每家餐厅都有提供。另外这里的茴香饼干也很好吃，以及修道院门口的食品店里还销售美味的火腿、香肠及葡萄酒！
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