也许,就是因了塔普伦寺这一夺人心魄、震摄魂灵的场景横亘心底,吴哥之旅的博文照片断断续续地进行着。旅行之前,早已网上熟知这一画面。而当自己亲临其境、面对这神奇景观时,却是一种被“电击”的感觉,整个人目瞪口呆、挪不动脚步,继而掉队,找不着北。幸遇热心的景区“岗外导游”,在他的引领下,轻车熟路地游拍了这个近千年的奇异古寺。
塔伦寺是吴哥遗址中的主要建筑之一,是1186年高棉国王加亚巴尔曼为了祭祀他的母亲而建造的。相传,寺院神殿内所供奉的智慧女神,是依据国王母亲的面容而雕刻的。从现存的寺外长廊、院墙来看,想必,在那辉煌的吴哥王朝时代,它也曾拥有过非同一般的地位与气场。
踏入寺院,虽有晨光照耀,却是幽暗阴森一片,唯这高耸入云、直指苍天的古树进入视线。
前行几步,奇观尽是,而夺人眼球的是这一株株参天古树,它们傲然耸立在一座座坍塌的院墙、寺塔上,树的根系盘桓石缝,深深地扎进土壤。
一个个光阴的故事,由此叙来,只是,人类该如何细读?
树,坚固了石的外形?石,搀扶着树的成长?抑或,是彼此生命力千百年的角逐?
风,带来一粒种子,坠落石缝。从此,树与石开始了漫长的恩怨情仇。
这被当地人称为蛇树的卡波克树,粗壮发亮的根茎,缠梁绕柱,探入石缝,裹挟回廊,盘桓屋顶,攀附门窗,无限延伸,直至扎根于寺室的泥土。
就这样,一粒不起眼的小种子,历经数百年的努力,深稳紧密地缚住神寺,让枝干有力地向天攀升,枝叶吸吮阳光,茂密地生长。
千百年的缠绵,爱也悠悠,恨亦无尽,微曦的晨光里,同话岁月的沧桑。
淡然的光影里,离析出石的哀伤、树的高傲?谁又断得了,这千百年爱恨纠结的情殇。
而回廊顶上的那抹金黄,叙说着它千百年前的辉煌。
纵横交错的根脉,柔韧有力,深入寺室,扎进土里。
阳光和熙,缠绵依旧,亘古无言,兀自风流。
刚柔相济,浑然一体,互为依存,就为那千百年前的遇见 。。。
缘结于此,不弃不离,同醉阳光里的美梦。。。
然,树梦的湮灭,却如此惨烈。蜉蝣撼大树,自然界的生存法则。
红色高棉时期因踩到地雷而致伤残的几位男子,正在路边树下演奏着美妙动听的高棉音乐。
千年的光阴,穿过了这长长的回廊。
美艳的仙女,守候在光阴的尽头。
斑驳颓败的窗棂外,是另一个生机勃勃的世界。
端庄、贤淑的女性浮雕,寄托着加亚巴尔曼国王对母亲的深情怀念。
栩栩如生的生活场景雕刻,精致、细腻。
景点的“岗外导游”,英语说得不错。这里的导游轮流上岗,他休息,景区里闲逛。见我古树前呆立茫然的样子,主动为我向导。幸遇他,省了我瞎撞的时间。作为酬谢,给了他两美元。
塔普伦寺出来,几步路便到了变身塔。变身塔是吴哥王朝的王公贵族们死后火化的地方。游伴们说这里阴气重,都没有前往。没有什么忌讳,来了,还是想看一下。
根据印度教义中的善恶轮回解脱教义,人死后火化可以变身为神。所以在公元10世纪下半叶,罗贞陀罗跋摩二世建造了比粒寺,成为古代皇族火化变身为神之神殿,后人称之为“变身塔”。
塔寺由红土石砖及石块所建,其规模、格局同样宏伟。然而,映入眼帘里的石墙石砖上全是斑驳、焦黑的颓败景象。是千年前达官贵人火化时烟熏痕迹?是高棉时期的战火炙烤所致? 游伴在等,不敢细览塔内。窥一斑见全豹,只这精美的门楣石柱雕刻,足以透露出这里曾经的庄严与辉煌。 随缕缕青烟而去的,不只是那高贵的肉身,还有那曾经辉煌的王朝。
依旧灿烂的阳光里,生命亦如花,绽放 。。。
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请
点击举报。