也许，就是因了塔普伦寺这一夺人心魄、震摄魂灵的场景横亘心底，吴哥之旅的博文照片断断续续地进行着。旅行之前，早已网上熟知这一画面。而当自己亲临其境、面对这神奇景观时，却是一种被“电击”的感觉，整个人目瞪口呆、挪不动脚步，继而掉队，找不着北。幸遇热心的景区“岗外导游”，在他的引领下，轻车熟路地游拍了这个近千年的奇异古寺。
塔伦寺是吴哥遗址中的主要建筑之一，是1186年高棉国王加亚巴尔曼为了祭祀他的母亲而建造的。相传，寺院神殿内所供奉的智慧女神，是依据国王母亲的面容而雕刻的。从现存的寺外长廊、院墙来看，想必，在那辉煌的吴哥王朝时代，它也曾拥有过非同一般的地位与气场。
踏入寺院，虽有晨光照耀，却是幽暗阴森一片，唯这高耸入云、直指苍天的古树进入视线。
前行几步，奇观尽是，而夺人眼球的是这一株株参天古树，它们傲然耸立在一座座坍塌的院墙、寺塔上，树的根系盘桓石缝，深深地扎进土壤。
一个个光阴的故事，由此叙来，只是，人类该如何细读？
树，坚固了石的外形？石，搀扶着树的成长？抑或，是彼此生命力千百年的角逐？
风，带来一粒种子，坠落石缝。从此，树与石开始了漫长的恩怨情仇。
这被当地人称为蛇树的卡波克树，粗壮发亮的根茎，缠梁绕柱，探入石缝，裹挟回廊，盘桓屋顶，攀附门窗，无限延伸，直至扎根于寺室的泥土。
就这样，一粒不起眼的小种子，历经数百年的努力，深稳紧密地缚住神寺，让枝干有力地向天攀升，枝叶吸吮阳光，茂密地生长。
千百年的缠绵，爱也悠悠，恨亦无尽，微曦的晨光里，同话岁月的沧桑。
淡然的光影里，离析出石的哀伤、树的高傲？谁又断得了，这千百年爱恨纠结的情殇。
而回廊顶上的那抹金黄，叙说着它千百年前的辉煌。
纵横交错的根脉，柔韧有力，深入寺室，扎进土里。
阳光和熙，缠绵依旧，亘古无言，兀自风流。
刚柔相济，浑然一体，互为依存，就为那千百年前的遇见 。。。
缘结于此，不弃不离，同醉阳光里的美梦。。。
然，树梦的湮灭，却如此惨烈。蜉蝣撼大树，自然界的生存法则。
红色高棉时期因踩到地雷而致伤残的几位男子，正在路边树下演奏着美妙动听的高棉音乐。
千年的光阴，穿过了这长长的回廊。
美艳的仙女，守候在光阴的尽头。
斑驳颓败的窗棂外，是另一个生机勃勃的世界。
端庄、贤淑的女性浮雕，寄托着加亚巴尔曼国王对母亲的深情怀念。
栩栩如生的生活场景雕刻，精致、细腻。
景点的“岗外导游”，英语说得不错。这里的导游轮流上岗，他休息，景区里闲逛。见我古树前呆立茫然的样子，主动为我向导。幸遇他，省了我瞎撞的时间。作为酬谢，给了他两美元。
塔普伦寺出来，几步路便到了变身塔。变身塔是吴哥王朝的王公贵族们死后火化的地方。游伴们说这里阴气重，都没有前往。没有什么忌讳，来了，还是想看一下。
根据印度教义中的善恶轮回解脱教义，人死后火化可以变身为神。所以在公元10世纪下半叶，罗贞陀罗跋摩二世建造了比粒寺，成为古代皇族火化变身为神之神殿，后人称之为“变身塔”。
塔寺由红土石砖及石块所建，其规模、格局同样宏伟。然而，映入眼帘里的石墙石砖上全是斑驳、焦黑的颓败景象。是千年前达官贵人火化时烟熏痕迹？是高棉时期的战火炙烤所致？ 游伴在等，不敢细览塔内。窥一斑见全豹，只这精美的门楣石柱雕刻，足以透露出这里曾经的庄严与辉煌。 随缕缕青烟而去的，不只是那高贵的肉身，还有那曾经辉煌的王朝。
依旧灿烂的阳光里，生命亦如花，绽放 。。。
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