“红米饭那个南瓜汤哟嗨罗嗨，挖野菜那个也当粮罗嗨罗嗨……”这是一首广泛流行于井冈山地区的民歌。然而我一到井冈山，无论在机场、火车站，还是在饭店、路边摊，很少见到有售红米饭和南瓜汤的，倒是到处在卖麻花！
井冈山的麻花并没有像“天津大麻花”那样冠以地名，而是给出一个与地名无关的汉族民系概念—客家麻花。井冈山是一个土著与客家混居的地区，大概客家人做麻花很有一套，于是客家麻花便成了井冈山地区的特产。
井冈山的客家麻花，没有忘记恰如其分地利用具有特殊意义的资源—红米和南瓜，并把这两样东西组合了进去。于是，吃客家麻花，相当于吃了红米饭和南瓜汤，“鱼与熊掌”得兼，堪称完美。井冈山都“特产”麻花了，那还有什么地方没麻花卖？！
麻花麻花，遍地开花。
虽说如此，但全国著名的“麻花之乡”毕竟不多，算起来不过十来个吧。而确认个中谁“最古早”，是决定其参与“帝王”之争的资格并完全胜出的基本保证。
大名鼎鼎的天津桂发祥大麻花，是1927年开创的；江苏盐城伍佑麻花曾得到乾隆的赞许，算来已有两百多年历史了；清代戏剧学家刘廷玑的《在园杂志》也来搅局了：“子由浙东观察副使奉命引见，彼黄河至王家营，见草棚下挂油煠鬼数枚。制以盐水和面，扭作两股如粗绳，长五六寸，于热油中煠成黄色，味颇佳，俗名油煠鬼。”刘廷玑是康熙时代的人。不管王家营在淮安，还是在其他地方，也不管究竟是谁吃到了麻花，起码王家营麻花比伍佑麻花要早五六十年。
人家都在大清三百年里翻跟斗，河南省三门峡市陕州区大营镇大营村出品的大营麻花，要么不翻，一翻便翻到了明朝。山外青山楼外楼，山西运城的稷山麻花并不打算照顾别人的情绪，直接就把自家麻花的历史拉到涨停—隋朝。
麻花麻花，梦笔生花。
依我看，玩得最溜的，还得要数大营麻花—村中老人聊起，明末时大营一带毒蝎遍地，到处害人，被蜇者多半不治身亡。人们为了诅咒和阻击毒蝎，在每年农历二月初二，家家户户把和好的面拉成长条，扭成毒蝎尾巴状，油炸后吃掉，称之为“咬蝎尾”。那可是占据了麻花由来的制高点啊。有鼻子有眼，很难驳倒。
1999年，桂发祥炸出一根长1.5564米、重24.98公斤的大麻花，一举拿下吉尼斯奖杯。想不到没过两年，2001年9月27日，大营便亮出一根长2.66米、直径0.3米、重达88公斤的巨型麻花，先前的吉尼斯世界麻花纪录瞬时被打得落花流水。大营麻花还宣称：“能掉在地上拾不起来的，才是真正的大营麻花！”啥意思？不就是说脆得不行，碎了嘛！一副舍我其谁的腔调。
麻花麻花，雾里看花。
扯麻花，没人能绕得过周作人《谈油炸鬼》一文。文章写道：“乡间制麻花不曰店而曰摊，盖大抵简陋，只两高凳架木板，于其上和面搓条，傍一炉可烙烧饼，一油锅炸麻花，徒弟用长竹筷翻弄，择其黄熟者夹置铁丝笼中，有客来买时便用竹丝穿了打结递给他……麻花摊在早晨也兼卖粥，米粒少而汁厚，或谓其加小粉，亦未知真假。平常粥价一碗三文，麻花一股二文，客取麻花折断放碗内，另盛粥其上……”
知堂所描述的麻花制法和吃法，非常有趣，不过，未免令人想到油条，即旧时常说的“油炸鬼”。其实，比“油炸鬼”更早出现的叫法是“寒具”，其大抵有三个可以匹配的对象—馓子、油条、麻花。那就很让人挠头皮了：知堂说的，究竟是麻花还是油条，抑或馓子？读者很难判断。
被广泛引用的苏轼《寒具》诗：“纤手搓来玉数寻，碧油煎出嫩黄深，夜来春睡无轻重，压扁佳人缠臂金。”有的说是写麻花，有的说是写馓子，有的说是写油条，各取所需，莫衷一是，根本没法定论。
麻花麻花，目眩眼花。
困难时期的上海，饮食店为增加营收，开拓业务范围：每当下午3点到5点，便在路边支起一口大油锅，架出一张操作台，和、擀、切、压、捏、 氽、起、卖等程序一人独当。所制麻花，仿若食指大小，以做工精良、现做现卖、现买现吃、香酥脆巧等特点吸引了众多顾客，风靡一时。
与后来的“众望”（麻花）相比，上海油氽小麻花实在有些“茁壮”了。但是现在上海“杏花楼”卖的麻花，细腻得已经跟女生头上的发卡不相上下了—是的，不比谁之大，就比谁之小，反正都是博个“之最”。
经济水平的改善使得麻花食者的口味更精细、更多元，由此催生麻花制作上的“革命”：在麻花上刷蜂蜜的，有之；把芝麻、桃仁、姜片、瓜子仁、青梅、桂花、青红丝等擀成酥条，跟几股搓条拧在一起的，有之；往麻花股里灌注果酱、豆沙、椰蓉的，有之；爆浆酸奶型的，有之；把麻花直接下到火锅里的，有之……不怕没销路，就怕想不到。
麻花麻花，秋月春花。
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