任然是一位有很才情的女歌手，一首《凉城》唱出了情根难拔，却无奈物是人非的怅然萧索，寥寥几句歌词便把江南水乡的烟雨朦胧尽数呈现在我们眼前。
尽管苏大强讨嫌至极，但必须承认，今年五一小长假苏州人满为患，的确和这位前无古人的“作爹”有关。
我们在4月30日下午两点到达苏州北站，出站、办卡、坐地铁、入住酒店，完成一系列流程后，从乐桥地铁站步行前往五卅路，寻访苏大强的老宅——同德里。
同德里是苏州城内的老巷弄，与隔壁的同益里相连组成民国建筑群。由于电视剧《都挺好》的空前火爆，令这条静谧老巷成为苏州的新网红景点之一。高大的石库门上清晰地写着“同德里”三字，来到巷内，两三口老井、室外摘菜的阿姨、室内传出的广播，勾勒出老巷独有的清闲悠哉。
每所老宅外观几近相同，连大门都是统一用朱漆涂刷。大约走到倒数第三栋老宅，朝左拐，有一户小屋，这里是《都挺好》剧组的制定休息室和化妆间，往屋内看去，墙上贴着剧照，大幕上循环播放着《都挺好》剧集。小屋主人累得满头大汗，却始终热情洋溢地向每一位客人讲述着《都挺好》剧组在这间小屋发生的趣事。
从石库门走到最后一所老宅，距离约有300米，再往里走，就是普通的小区住宅。我们离开时，客人们正不断涌入，他们的话语近乎一致：“苏大强，我给你带手磨咖啡啦！”
离开同德里，徒步十分钟来到平江路。但见一条矮栅栏横在一家小店门前，小店已被旅客们围得疏泄不通。这家店正是《都挺好》中石天冬的餐厅“食荤者”的原型——翰尔园
由于翰尔园检查不达标，现已被责令限期整改，我们无缘踏入馆中一睹究竟。翰尔园门前，责令整改的告知书立于入口，与门上“遇饭饭，逢茶茶”的对联形成鲜明对比。旅客们当然不愿意败兴而归，他们顾不得告知书上的白纸黑字，索性坐在入口石墩上与翰尔园大门合影。牌匾、对联、告知书一齐映入相片中，滑稽之余，又多了几分讽刺。
沿平江路向西，不出几步便是大儒巷。这里小学居多，且每所学校相隔甚近。我们路过时恰逢学校放学，校门外家长成群，翘首以盼。学生们涌出校门，为五一假期的到来而激动。平时寂静的寻常巷陌，也总有喧嚣不堪的时候。
由大儒巷转入临顿路，不久便到观前街东门口。如何形容观前街？大概就是“夫子庙 新街口”的结合体吧。观前街道路不长，街道两端的店铺却总有重复。举个例子，观前街中区有座玄妙观，距玄妙观不远处，苹果和华为的旗舰店对于街道两侧，但不出两步，我们又看见另外两家苹果和华为的官方商店。四家店规模、经营内容皆相似，这种位置部署实在令人费解。
玄妙观对面是百年糖果老店采芝斋。苏式糕点闻名中外，其中以采芝斋的点心最为出名。亲眼所见，原来采芝斋销量最高的点心并非网上所言的炒货蜜饯，而是方糕和酒酿饼。方糕与平日所食糯米芝麻糕无异，不过多了百果、鲜肉、薄荷等口味，不必细说。酒酿饼却相当出彩——我们平时所吃的酒酿饼，就是一张普通的、带有酒味的白面大饼。采芝斋的酒酿饼则不然，它形如月饼，表面金黄，分玫瑰与豆沙两种口味，一口咬下去，满嘴流沙，香甜四溢，我不禁怀疑过去自己吃的都是假酒酿饼。注意，酒酿饼要乘热吃，否则等饼凉了，再一口下去会咬出受冷凝固的猪油。
剧饮千杯男儿事。在金庸先生的小说《天龙八部》中，乔峰和段誉结识于松鹤楼。观前街上，松鹤楼酒店的牌匾在夕阳下灿灿生辉。这里的松鼠桂鱼最为有名，酱汁酸甜，基本无鱼刺，很开胃。另一道太湖二仙也值得一尝，小银鱼和白虾仁被蒸鸡蛋包裹在内，些许莼菜点缀中央，鲜嫩去腥。不推荐这里的蟹粉蹄筋，不论味道成色都堪称败笔。
对了，在松鹤楼的对面，就是“天下第一食府”得月楼。
离开观前街，在临顿路地铁站乘1号线至时代广场站，从1号口出站，马路对面便是著名的诚品书店。与其说是书店，更不如说是一套来自台湾的、蕴含文化气息的商业综合体——诚品一楼是百货商铺，二楼、三楼才是文具店和书店。如果从北门进入，可以看到一条宽长台阶，台阶右侧会挂着历年“诚品选书”，颇具威势。
书店顶部与四周被镜面包围，视觉感受上，书店更显宽敞。据官方介绍，诚品书店的图书种类超15万种，除大陆书籍外，还有来自港台、国外的原版书籍。诚品书店不止图书，文创产品、咖啡厅等场所一样不少。如果想买书，诚品书店图书的价格相对较低。当然，游客们不会千里迢迢来这里买好书，他们心里所想的只是如何在这亮丽堂皇的建筑中拍出美照。
喝茶、吃面、听评弹是老苏州人们的每日必修课，如果有一样没做，便浑身难受。
尽管苏州面不如晋、陕地区的面条富有滋味，但也别具特色。除了红汤和白汤，苏州汤面有宽汤紧汤、重青免青及过桥之分。“宽汤”指汤多面少，“紧汤”指汤少面多；“重青”指多放蒜叶，“免青”指不放蒜叶；“过桥”指浇头用另外的盘子盛放，不浸于面中。苏州人在饮食上习惯“不时不食”，因此苏州汤面的浇头会随季节变化而不同。苏州汤面的面条，讲究硬而不黏，细致分明。一碗合格的苏州面，要“端过三条马路，仍然根根清爽”。
苏州姑苏区东南部有一条十全街。十全街原名“十泉街”，因旧有是做古井之故。清代乾隆帝在晚年自称“十全老人”，南巡苏州时，当地官员为了讨乾隆欢心，遂将十泉街改名为“十全街”。从乐桥地铁站向十全街街道步行2公里，临近凤凰街，曾上过《舌尖上的中国2》的面馆——同得兴便出现在眼前。
“汤中品淡咸熬去浮华得真味，面外知生熟承韧劲申至情”。同得兴的白汤面是苏州众面馆中的佼佼者，白汤面中又以枫镇白汤大肉面闻名四海。枫镇大肉面是同得兴的季节爆品，基本在每年清明节后上市。我们有幸尝到此面，面汤鲜甜醇厚，大肉肥而不油，同时也带有一丝酒香。或许厨师担心大肉腻口，他们特意在面中放入零星糯米和青葱便于提鲜解腻。
由于我们到店时间早，选择坐在二楼。同得兴属于跨河而建，打开窗户，只见一条细长的河流贯穿整条十全街，一只乌篷船静静地停在河面，一缕阳光照进屋内，映在枫镇面上，清亮的面汤闪烁金光。青葱、细面、白汤，小船、流水、朝阳。这才是属于老苏州们的写意生活。
后悔的是，我应该点一份过桥枫镇面，大肉、白汤和细面各自分碗装，再搭配如松茸、鸡头米等时令浇头，这顿早饭才算完美。
从同得兴出来，过马路到工人文化宫南公交站，乘车至苏州博物馆站，下车直行，苏州三大旅游胜地——拙政园、狮子林和苏州博物馆聚集于此。
如果人少，拙政园和狮子林或许值得一玩。可惜石再怪，花再美，游人一多，就少了赏园的兴致。令人难忘的是，拙政园池中那些看似成双成对、实则争相夺食的鸳鸯，以及狮子林中形如狮子开口的嶙峋假山。我时常想，苏州园林毕竟原属私人庭院，我们来此旅游，那从某些角度上说是否也算私闯民宅？
拙政园和狮子林
被誉为“现代建筑的最后大师”的贝聿铭先生曾创作出北京香山饭店、肯尼迪图书馆、巴黎卢浮宫玻璃金字塔等优秀建筑作品。苏州博物馆是贝先生百年建筑设计人生的智慧结晶，也是他最心爱的“小女儿”。
苏州博物馆具有浓厚的苏州古典园林风格，馆内分为三大区域，中部为入口、前庭、大厅和主庭院，大厅为旅客提供参观通道，主庭院位于中央大厅北部，四面设有大堂玻璃，透过玻璃，白墙青瓦、假山造桥、凉亭池塘、树竹片石，都是江南好风光。苏州博物馆的文物以历年考古出土文物、明清字画、佛家工艺品居多。个人认为，众多文物中，当以这只清乾隆时期的青瓷龙盘最为出彩，它几乎承包了我一天的笑点。
三处景点逛完，已是下午两点半。天色变暗，狂风大作，我们不禁暗暗叫苦：“伞丢酒店了！”所幸阵雨来前我们坐上了车，同时顺利避开了拥堵的车道，不久便到达寒山寺。
下车后，阴雨转晴，还未进门，便可清晰地听见来自寒山寺内的钟声。走入寒山寺正殿，不见青灯古佛，满眼尽是滚烟香火。正殿左手为罗汉堂，里面成列着上百位菩萨，它们姿态各异，栩栩如生。罗汉堂禁止拍照，一位手持相机的小哥刚准备按快门，就被守院大妈厉声喝住：“这里不许拍照！菩萨会显灵，不可对菩萨不敬！”
穿过大雄宝殿，来到碑廊，四块石碑上均镌着唐代张继的名作《枫桥夜泊》。
从碑廊南行，绕过藏经楼，有一座六角形重檐亭阁，我们听到的钟声来源于此。在这座被誉为'天下第一佛钟'为仿唐式的古铜钟表面，被刻有共计70094字铭文，其中有69800字为《大乘妙法莲华经》。大钟裙边上铸有九幅精美的飞天图及六铣口裙边，大钟正上方，刻有“古寒山寺”四个大字。
也许我们没有选对游玩的时间和季节，寒山寺与《枫桥夜泊》中的美景大相径庭——这里没有落月乌啼、没有江枫渔火，只有无尽的香火、庄严的法相以及不息的钟声。如果不是信佛者，来到寒山寺会大失所望。
从寒山寺南门离开，乘车至广济南路转地铁2号线至徐图港，这是一片施工地，然而向西部行2公里左右至宣公路后，我们看到了另一番景象——元和塘畔岸边种满了郁金香和月季，一对情侣正在拍摄婚纱照，新郎笔直站在红色甲板的码头上，新娘身穿红色婚纱，坐在船头，优雅地望着远处夕阳。几只白鸥掠过河面，飞向不远处的塔影桥头。码头旁有一条螺旋式扶梯，爬上扶梯，一条S型红色人行长桥伫立在塔影桥对面，这座长桥名叫彩虹桥。彩虹桥上上人来人往，或追逐嬉戏，或漫步散心，或拍照合影。彩虹桥往东，尽头可见横跨元和塘的俄罗斯式建筑——涅瓦河桥。由于元和塘一带的建筑充满异域风情，因此这里亦被称作“苏州小外滩”。据说每天都会有近60对情侣来此拍结婚照，留下最甜蜜的瞬间。
我和表姐并肩坐在长椅上休息，表姐盯着身旁的丘比特石雕看了良久，缓缓说道：“这不相当于南京的情侣园吗？”
我回应道：“乃真格结棍格，笑煞特人哉（苏州话，指你真厉害，笑死人了）！”
第三天我起了个大早，6：25出门往临顿路出发。
大街上空无一人，路过河边桥头，可以看见几位清洁工人坐在救生艇上，手持捕网，寻找河里的垃圾。街道上洒水车缓缓开过，喇叭中播放的音乐似乎在告知还在熟睡的人们新的一天已经开始。
我本以为按照6:25出门，花20分钟赶路，可以错开买拥挤的人流高峰，可事实证明我错了——当我到达临顿路的哑巴生煎店时，排队买生煎的人已经排到了店外靠近马路的桥墩旁。
我甚至怀疑那些比我早排队的人，不到6点就在此候着了。
苏州本无包子一说，所谓“生煎”，是指入锅油煎的带馅馒头。因此，在和苏州人聊当地美食时，如果你说“生煎包”而非“生煎馒头”，那准会被对方笑掉大牙。
顾名思义，哑巴生煎的创始人是一对聋哑夫妇。据说哑巴生煎已有70余年历史，不少苏州本地人都是吃着他们家的生煎长大的。时过境迁，哑巴生煎始终坚挺，它依旧是本地人与外来客品尝苏式生煎的首选。
我在6:45左右到店排队，直到7:25才站在取生煎的窗口前。打包两份招牌鲜肉生煎（一份8个），要了醋包，便大步往酒店回赶，生怕新鲜热乎的生煎馒头变冷难吃。
皮薄、脆底、爆汁，是苏式生煎的出厂标配。回到酒店，庆幸生煎尚热，轻咬一口，鲜甜的汁水顺着缺口流入打包盒中，肉馅填满馒头中央，沾点香醋再一口入肚，充实的满足感实在难以言喻。
苏东坡曾说，到苏州不可不游虎丘。当我们到达“吴中第一山”虎丘时，已是正午。从人山人海中挤入虎丘入口后，我们果断选择乘观光车上山。下车后，抬头便见虎丘斜塔。
虎丘塔被称为“中国的比萨斜塔”和“世界第二斜塔”，是江南现存时代最早的佛塔。它见证了苏州两千五百年沧桑演变，早已成为苏州的标志。高高耸立的虎丘塔向东北偏北倾斜，但斜而不倒，因此它在历史研究上愈加珍贵。斜塔四面设有围栏，围栏上贴满了从各地征集来的虎丘塔宣传海报。
从虎丘塔向北顺台阶而下，会看见一座三门四柱的石牌坊，石牌坊前有石桥，后有湖石与成群假山，颇有湖北武当山特色，因此这里名为“小武当”。坊额上刻有“吴分楚胜”四字，假山间有一座观音石洞，俗呼“海潮观音”，如今古洞尚存，但佛像早已不复存在。
穿过石桥直行可到孙武祠堂。这里陈列着春秋战国时期的兵器战甲、出土陶俑和孙氏族谱。祠堂正中央设有战鼓，隆隆鼓声响彻天际。出祠堂东走可见一片竹林，顺着竹林的石阶往上走，可至西溪环翠。这里绿竹成林，小溪潺潺，是虎丘山难得的避暑地。往南门出口进发，路过万景山庄时，几辆载着游客观光的马车与我们擦肩而过。其中一匹白马在主人的吆喝下低头缓行，鼻中不停喘着粗气。
我们并未玩遍整座虎丘，除了上述景点外，憨憨泉（一口古井）、真娘墓（一座竖有墓碑的小亭）、千人石（一块大黄石）均无亮点可寻，剑池、断梁殿、试剑石、二仙亭等景点没能看到，略感遗憾。
一路上，表姐将自己的手机交给我保管。当我们从南门出口离开后，来到一家小摊，老板热情地向我们推荐自家种的新鲜乌梅和蓝莓。“各来一斤。”我边说边将手机递给表姐。表姐瞪大眼睛，眼神透着难以相信，随后她默默拿起手机付了钱。来到山下，她吐槽：“你怎么能抠成这样！你活该没女朋友！”我拿出一颗乌梅塞进她嘴里，她边嚼边赞：“真甜！好吃！”
由于五一节人多，导致我们在回市区的高速上遇堵，大概过了两个小时，公交车才缓缓驶入临顿路。我们下车后，回酒店休整片刻，待太阳西斜、酷热渐散后，坐地铁前往东方之门。
东方之门即众人口中的“苏州大秋裤”，这座由两栋超高层建筑组成的双塔连体建筑紧邻苏州中心。东方之门西临世纪金融大厦，南面为河，北连城市绿带，东方之门往东，便是金鸡湖。
苏州最好玩的地方是哪里？我会回答：“金鸡湖。”
金鸡湖作为太湖支流，属吴淞江水系。这里原是一片养鱼淡水湖，后归苏州工业园区管理，经改造后成为当今国内唯一具有商务旅游特质的5A级旅游景区。
夜幕初临，我们来到月光码头（这里也有情侣拍婚纱照）乘船夜游金鸡湖。游船自西向东行驶，沿金鸡湖大桥陆续经过玲珑岛、音乐喷泉（在维修）、望湖阁、李公堤、湖心亭、桃花岛、金姬墩公园及摩天轮。
下船后，我们来到月光码头边一家露天餐厅。夜色渐浓，金鸡湖的美达到高潮——远处，摩天轮、李公堤、东方之门和文化博览中心陆续亮灯，五光十色，灯火辉煌；近处，人们在码头与餐厅间攒动来往。月明星稀，餐厅门外，湖风拂面，一对年轻歌手弹着吉他纵情歌唱，歌声悠扬，随着湖风流向远方。
赏湖光月色，观万家灯火，谈风花雪月，诉悲欢衷肠，这些或许才是人生快事吧？
1、苏州的交通多为左右双车道，因此注定行车困难。我们本来想去听评弹，在回城区的路上遇堵，因此错过了演出时间。
2、由于时间仓促，沧浪亭、留园、网师园但听朋友们说，苏州只要玩一两处园林就行了（此言有理，毕竟我也不是建筑专业出身）。
3、甪直、周庄等古镇都没有去，决定以后再去。至于太湖，以后单独去一次。
4、苏帮菜和苏式点心都偏甜，但作为南京人，我挺吃得惯。
5、乌梅并非梅干，它是野生新鲜的果实，据说只有苏州、乌镇一带才有。我不信邪，逛遍南京诸多水果商店都没有，更有店员表示：“你要买乌梅？那应该去超市啊。”
6、苏州房价出了名的高，其中最贵的地段就在金鸡湖一带，平均每平方5万元。
7、金鸡湖夜景很美，但每晚10点准时熄灯。9：50左右，我们在李公堤散步，整个金鸡湖景区灯火通明，可10点钟一到，好似大停电一般，四面登时一片漆黑，很吓人。
8、这三天，我没有发现一个吴侬细语的苏州小娘鱼（苏州话，指小姑娘），相反，我看见的都是高个亮嗓的东北大妞（对，不是北方，是东北）。
以上是我在苏州的所见所游所感。
最后，愿贝律铭先生于天堂永安。
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