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今天是阴历二月二，是龙抬头的日子。老北京这天虽然也有些老例儿，比如接姑奶奶、剃头等等，但说起这天的食俗，却不很清晰，虽有吃龙鳞、吃龙须等等说法。吃龙鳞就是吃薄饼（即春饼），吃龙须，就是吃面，一般是打卤面，还有吃龙耳，就是吃饺子，吃龙牙，就是馄饨等等。既是龙抬头，那吃食大概就应和头有关，于是有的人家就吃猪头肉。但样数一多，就不那么专一了，所以，北京人对二月二到底应该吃什么，没有一个很清晰的说法。
在这点上，天津就大不相同了，二月二，吃煎焖子，这在天津，是尽人皆知的规矩。焖子是绿豆淀粉（也可以用土豆淀粉或白薯淀粉）做的，就像北京的凉粉，切成方块，用油煎，煎得有些焦咯吱出现，放上麻酱（即芝麻酱）、蒜汁、酱油和醋（我个人不放醋），有焦有嫩，味道独特。近来在天津有些地方改良了做法，切成较薄的圆片或方片，煎成整片焦黄，放的佐料样数也多了，这样精做，身价固然也大涨，但说实话，味道却还不如早先低身价的草根级的煎焖子好吃。
二月二吃煎焖子的食俗，据说也是从吃龙鳞而来，但小时候在天津吃的煎焖子，是块状的，似乎很不像龙鳞啊。现在焖子越切越薄，是不是就是为了向龙鳞靠拢？但依我看，这薄片的焖子还真没有那方块的焖子好吃，要有焦有嫩才好。
说来奇怪，北京距天津二百多里，就没有煎焖子，这样的情况还有嘎巴菜，原来还有天津煎饼，后来煎饼传到北京了，再后来，北京人把煎饼给做歪了，变成了北京的煎饼，听说这种变化也影响到天津。其实这北京的煎饼实在没有天津原汁原味的煎饼好吃，而且差得很远。之所以发生改变，是卖煎饼之人没得到真传，或为图省事及降低成本，或以自己的想像为之，这不是一种良性发展，而是退化之变。这样的事情在嘎巴菜和煎焖子身上就没有发生，现在的北京，找不到这两样东西，有人曾卖过类似煎焖子的东西，但移植的是陕西的炒凉粉，和天津的煎焖子还有所不同。前几年也有人试图在小吃街上卖过嘎巴菜，但不成功，没有多久就撤了。这不能不说是件很奇怪的事情，因为这两样食品，按其口味，不像北京的豆汁儿是小众化的，都还是蛮大众化，也很好吃的，我始终琢磨不出其中的原因，也深为之遗憾，因为这两样都是我很爱吃的。
北京虽然没有煎焖子，但是有凉粉，凉粉和焖子的原料几乎相同，都是用绿豆淀粉（或土豆淀粉及白薯淀粉）做的，北京类似的食品还有扒糕，扒糕是用荞麦面做的，颜色比凉粉黄一些。北京的凉粉和扒糕吃法相同，都不经油煎，拌上佐料凉着吃。
绿豆淀粉用水化开，搅拌均匀，倒入将烧开的水中，边倒边搅，均匀后，盛入盘中晾凉，并倒入凉水浸泡，凝固后即成整块凉粉，吃时用刀切成长块或用工具刮成细条。还有的凉粉在粉汁倒入开水搅拌成糊状而未凝固时，不是倒入盘中，而是经过一个漏盆，漏到一个盛有凉水的水缸中，凝固后形成一头圆一头尖的形状，称为漏鱼或蛤蟆骨朵儿。天津的焖子制作过程大体也是如此。扒糕仅仅是以荞麦面代替淀粉而已。不过焖子和扒糕最后都是切块，而没有见过刮成条状或漏成其他形状的。
无论什么形状的凉粉，吃的时候，放在碗里，浇上芝麻酱（天津叫麻酱）、酱油、醋，放上蒜泥、黄瓜丝和胡萝卜丝，再放点芥末和辣椒油，味道很好。扒糕也是用这些佐料。凉粉和扒糕都是在夏天吃好，最好是镇凉了再吃，滑滑溜溜、凉丝丝的，很爽口。扒糕的口感稍粗，味道纯朴些，更有韧性，我个人更喜欢扒糕。《燕都小食品杂咏》的作者雪印轩主却很不喜欢扒糕，他在竹枝词中这样说：“色恶于今属扒糕，拖泥带水一团糟。嗜痂有癖浑难解，醋蒜熏人辣欲号。”并注曰：“热天之扒糕，用荞麦面蒸成饼式，浸凉水中，食者以刀割成小条，拌醋、蒜、酱油等食之。色灰黑，见之欲呕，色恶不食，于扒糕吾云亦然。”他认为扒糕的颜色难看，因孔夫子有言“色恶不食”便对扒糕恶之若此，实在是夫子的好学生。其实扒糕色未必恶，而味则美矣，且荞麦面对人的健康还有诸多好处。但事情总是有正反两面，《本草纲目》中说养麦性微寒，食之难消，也就是说荞麦不好消化，确也要食之有度才好。
焖子和凉粉在制作过程中都和做油条及粉丝一样要添加明矾，明矾含有铝，多吃对人体有害。人体摄铝过多，影响人体对铁、钙和磷等元素的吸收，易引发骨质疏松、贫血、记忆力衰退、老年痴呆等症，所以也不能吃太多。
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