設定篇
設定篇
但凡攝影，都不外乎構圖和曝光，酒席宴會的拍攝都不例外。由於不是藝術創作，構圖的要求就簡單很多，只是要求畫面四平八穩，人物都在畫面的中央，把各人的面目照得清清楚楚，擺一個自然的姿勢，把一些礙眼的雜物移開就是了。同樣，曝光的要求也不複雜，只要求正確就是了。
為了要確保有正確的曝光，相機的設定就至為重要。
先說曝光模式。一般而言不外乎全手動、光圈先決和全自動。快門先決倒是不常用，因為酒席宴會屬於靜態攝影，對快門速度要求不高，反而因為要求把全部人照清楚，景深要求深一些，對光圈的控制就比較重視。小弟比較主張用全手動的曝光模式，這是因為可以避免在使用光圈先決或全自動曝光模式時，出現逆光的場面（室內最常見有射燈的強光入鏡，和鏡子做裝飾的使用，在應用閃光燈時造成強反光）而造成欠曝。當然，如果場地不同的角落會有很明顯的光差，手動曝光需要頻密調整的話，也不妨使用光圈先決以減輕工作量，但就要注意會否有強光入鏡而作合適的曝光補贘（這要求拍攝者有一眼關七的本領，新手因欠經驗而未必具這個能耐，容易出鎚）。
再來是感光度，一般都是設 ISO 400 或者使用 ISO 400 的底片。這是因為可以維持合適的快門速度之餘仍有效控制雜訊（DSLR）和夥粒度（新一代的底片）。當然，如果現場環境太過嚴苛，使用更高的感光度而犧牲一點畫質也是切衷的方法。
先前提到，拍攝酒席宴會對景深比較重視，所以通常都會先考慮光圈的設定。根據小弟和其他人的經驗，通常都習慣把光圈設成 f:5.6。這是因為 f:5.6 在 80 mm 或更短的焦距之下都已能獲得足夠的景深之餘亦通常能維持不太慢的快門速度，確保不會因手震而導致影像模糊。
關於快門速度，理論上只要不高於最高閃燈同步速度都可以（因為用閃光燈），但高速快門會使現場的背景曝光不足，變成只看到由閃光燈打亮的人物主體而背景漆黑一片（便攝傻瓜相機拍出來的樣子），無法交待被攝者身處於宴會當中。所以，確保現場有合適的曝光是衡量拍攝酒席宴會成敗的重要指標之一。小弟習慣在選定感光度和光圈值之後，會在場地不同角落輔以灰卡（底片機）或方直圖（數碼機）測光，看看快門值的變化後再取其平均值（過光或過暗的角落的測光值會被忽略）所為最終的曝光依據。
這裏多說明一下。快門速度的高低，很大程度取決於現場的照明。在傳統的中式食肆，由於比較「燈火統明」，一般至少都可以有 1/30 sec. 的速度（ISO 400，f:5.6），小弟最誇張的經驗是可以快至 1/125 sec.！但在一些新派的中式食肆、西式餐館、酒店、會所等，燈光就比較「柔和浪漫」著重情調，快門可能低至 1/10 sec.，小弟試過最離譜的只有 1/8 sec.！在如此惡劣的情況之下，一是用較廣角的焦距全開光圈（仍保有足夠的景深，但較大機會出現透視變型）拍攝；或是調高 ISO 值（但較多雜訊）；又或是閃燈打跳燈（bounce flash）配合反光板（bounce card）或柔光罩；如迫不得已就唯有不管背景用自己有能力控制手震下的最慢快門速度拍攝。
順帶一提。小弟在網絡上見過有人主張故意讓背景欠曝 1/2 至 1 級，理由是這樣可確保被攝者的曝光不會在被閃光燈照明之下再過度吸收現場光而造成色偏和過曝，因為數碼相機對這兩點問題的表現比較敏感。小弟對此論點持中立的態度，因為小弟轉用 DSLR 之後偶而都被這兩個問題困擾。可是小弟是從底片機過渡至 DSLR，以往使用負片拍攝，把底片交到沖洗店用自動數碼沖印系統輸出相片，可以自動且有效地矯正色偏；而且負片的曝光寬容度高，即使過曝兩級仍可保有細節，所以小弟只需依照先前已訂下的曝光數據拍攝，這樣就算閃光輸出出現差池，也可單靠憑現場光獲得的正確的曝光，頂多只是主體會有較多陰影和比較明顯的片偏，有欠美觀，但未至於不能看。至於兩者執優執劣？小弟自己也還在摸索中。
至於測光模式，則端看個人的使用習慣和器材的特性，沒有定論。通常是多幅面的測光和偏重中央測光為主流，重點測光則絕少會用到。理論上，由於已經決定了光圈和快門，何種測光模式都不再重要。不過還是要注意的是，閃光的控制會否跟測光模式連動？不同測光模式之下對焦區域的選擇會否影響閃光輸出？其效果如何？那個操作起來比較順手等？拍攝者一定要在事前瞭如指掌。
接下來討論有關白平衡。如拍攝負片，那就不用操心了！一來沒有選擇，二來現今的數碼沖印系統矯正色差的本領十分高明。但如用數碼機種的話，正確設定白平衡，可免於事後面對數量龐大的相片進行後製。
不同品牌、型號的數碼相機，白平衡表現不一而足，用家應當事前了解清楚。個人而言是不讚成用自動白平衡，理由是自動白平衡的原理會取決於畫面內各種色彩出現與否和多寡來調整偏色，遇上畫面出現大面積顏色相類同的區域時，相機的內置白平衡處理器會被誤判，導致其它顏色跑掉。小弟試過用自動白平衡在塊紅色牆前拍攝一位穿紅衣的賓客，結果賓客「面也綠了」！不過小弟用的相機是略為早期的型號，自動白平衡的判別運算尚未十分成熟。聞說近期新型號的入門級 DSLR 的自動白平衡的表現有所改進，可是效果是否如其所言則仍需拭目以待。一般而言，較為保險的做法是設定成「閃光」或「日光」，也有人主張手動設定成 5600 K（這是閃光燈理論上的色溫值），或者以閃光燈作照明對灰卡作「預設（preset）白平衡」。至於這些設定的效果，當中會存在一定的差異，但大抵上不會有太明顯的色偏，使用何者要視乎器材的特性、個人的喜好、和現場的照明情況而定。
在介紹器材的章節中，已說明了閃光燈的重要性。可是，應該如何用好閃光燈呢？這裏涉及兩個層次的問題。
第一個層次是閃光的輸出控制。現時，各大廠商都花了不少心血去發展先進的 TTL 閃光系統，大部份的情況下，這些系統都可提供不俗的閃光效果，用家都可放心依賴這些先進功能。當然，個別廠家的設定和用家的口味偶有出入，少許的微調補贘是正常不過的事情。
要注意的是：為了獲得最佳的效果，個別系統可能要求用家運用特定的拍攝方式，例如必須把主體置於畫面中央；或者需要先進行構圖、選擇合適的對焦點、完成對焦後才拍攝；或者先把主體置於中央進行對焦、按閃光燈預閃及輸出鎖定鈕、再構圖拍攝等等（如是者要向被攝者清楚告知首次閃光並非正式的拍攝，要加以忽略。否則人家會誤以為已經拍攝好，而開始其它活動。）。
不過，凡是自動化的功能，就總有出錯的機會。最常見的是之前曾提到的遇有以鏡作室內裝璜，形成強烈反光導致閃光輸出減少，而需要大幅的閃光補贘（可多至 2 級）；或者調整拍攝的位置以迴避此等環境；甚或單只倚賴現場的光線令被攝者有充足的曝光，事後才送電腦後製調回色差等等。另外就是主體衣服的顏色和深淺誤導了閃光系統，例如婚宴中新娘的白婚紗會導致欠曝（要作正的閃光補贘，建議 1/3 至 1/2級就好）；新郎的黑色禮服則會導致過曝（作負 1/3 至 1/2 的補贘）等等。新手如缺乏經驗則主張每次都拍攝兩張，一張沒有補贘，另一張則有所補贘，如相機有包圍曝光的功能可加以善用之。
另一點要注意的是閃光燈的可工作距離，通常原廠的高階閃光燈在燈頭直指向前的時候，都能顯示：在相機當下的感光度、光圈和焦距設定下，它能有效控制閃光輸出的工作距離（這也是鼓勵用原廠的高階閃光燈的原因之一）。用家就務必要確保被攝者的拍攝距離都落在這個工作範圍之內。在室內拍攝，通常空間有跟，加上高階閃光燈通常「火力強勁」，容易出現最近工作距離比主體的位置還要遠而出現「爆光」的情況，這時可以使用柔光罩、反光板之類能削弱閃光火力的裝置，以縮短閃光燈可控制的距離。
第二個層次是閃光方向和光質的運用。對於每位攝影人而言，最理想的宴會場地，是一個樓底不高、天花呈白色且沒有任何裝飾的房間。這樣，只需將閃光燈頭向上 45 至 60 度傾斜作反射式閃光，把現場背景照亮，再配合反光板將部份閃光射向主體，消除陰影，就可以獲得最自然、最柔和、沒有明顯色偏且不太需要理會現場照明情況的閃光宴會照。
可惜事與願違。小弟歷次的宴會拍攝工作，從不遇過上述的完美環境。中式餐館樓底是夠低了，可是裝璜往往故作「金壁輝煌」，顏色深沉；西式酒店或會所的天花顏色是夠白了，但樓底的高度足以加建多一層閣樓，或者氣派非凡地裝有幾盞碩大無朋的水晶吊燈……
對於所有人，最簡單和保險的閃光佈光方式，就是直射。現今的自動相機對直射的閃光調控已經非常完善，加上如果單憑現場的照明就足以獲得足夠的曝光，基本上是不會有出錯的機會，對於新手可謂容易不過。但是直射閃光的光源過於集中，光質很硬，反差會很強，主體容易出現「白鼻子」和主體身後帶有強烈陰影等缺點，有時甚至會出現主體像「紙板公仔」般被「黏貼」在背景上的不自然效果。所以除非情不得已，或者要作連環快拍（爭取回電時間），否則稍為具經驗的攝影師都會盡量避免直射閃光。
進階一些的做法是利用柔光罩或反光板。兩者的原理是將原本近乎點發放的閃光變成面發放，以柔化光質，減少反差和陰影。操作的方法大同小異，都是把柔光罩或反光板裝在閃光燈頭上，燈頭朝上 45（主體較遠）至 60（主體較近）度傾斜。
反光板的原理前面已經提過，而面積越大效果越明顯。其特色是主體的色彩還原比較正確（換句話說：主體的色彩比較抽離於現場）；且光源略帶指向性，主體的面部輪廓較有層次；配置成本平宜。缺點是反光板容易拌倒和破爛；橫幅和直幅拍攝之間轉換時，得同時調整燈頭的指向和反光板的裝配，影響機動性。還有一點要特別留意的，就是這種方式會有比例較高和相對集中的光線射向天花，遇到天花裝有高反射性的物件，就有機會在主體上投射出一些高光斑。（舉例天花裝有水晶吊燈，會營造出主體身處舞廳／Disco／夜總會的效果。）
而柔光罩的原理是製造向四方八面散射的光源，並利用天花和牆壁將部份光線再反射到主體上。其特色是主體的色彩跟現場光源比較趨於一致（換句話說：主體有較強的現場感，但也意味有少許偏色）；且因光線大幅散射，主體的面部輪廓比較平板；橫、直幅轉換時只需調整燈頭的指向；有需要時可不拆下柔光罩作直射的閃光，機動性高。缺點是配置成本較貴，和容易受現場物件顏色的影響而導致主體色偏。
無論使用柔光罩或反光板，有兩點要留意。第一、彼此都會大幅消耗閃光燈的火力輸出，必須確保閃光燈有足夠的火力和快捷的回電速度，故此小弟一直強調原廠高階、甚或頂級閃燈的必要性。第二、要了解所使用的系統在這些閃光模式下的調光性能會否出現偏差，是否需要作額外的補贘。
在這裏，小弟再分享一下少許個人心得。小弟所身處的社會環境，女性對「一白遮三醜」的觀念根深蒂固，出鏡時總希望把肌膚給照得白一些、滑一些。以前用負片拍攝的時候，小弟通常都會慣性地調高 1/3 至 1/2 級的閃光輸出來遷就她們。可是轉用數碼之後，就種做法就行不通了！因為數碼機種的曝光寬容度始終比不上負片，曝光不足還好一點，除了雜訊變得明顯之外，總算可以把細節後製回來。可是一旦過度曝光，就會因為訊號飽和而致使細節盡失，不管怎樣後製也救不回來！如何在無需後製的前提下在喪失細節之前獲得最光亮的閃光照明，就成為小弟這兩年一直掙扎的課題。
對於使用數碼機種的用家，還有如反差、銳利度、和色彩飽和等設定。這些就純粹視乎用家自己的喜好，沒有準則。個人而言就傾向把反差和銳利度調低一些，使畫面略帶有粉嫩的感覺，讓上了年紀或皮膚較差的女仕在照片中顯得年輕和柔滑一些。
由於拍攝量頗多，照片格式以 JPEG 為主。但為防失手要後製搶救，把照片格式儲存成 RAW ＋ JPEG就比較穩妥。
