海牙这个城市名称源于13世纪，翻译过来就是“伯爵的林地”。最早到这里打猎的荷兰伯爵是威廉一世（William I，1167-1222），他的儿子弗洛里斯四世（Floris IV，1210-1234）1229年买下霍夫维弗湖南边的那片地，建造了属于自己的伯爵府。湖西岸马路边一座门楼形的建筑最早就是伯爵府大门所在的位置。
1420年门楼被改成监狱，用于关押重犯，其中最著名的犯人是科内利斯·德·维特（Cornelis de Witt，1623-1672）。他曾任海军上将德·鲁伊特（Michiel de Ruyter，1607-1676）的副官率荷兰海军痛击英军，打仗归来却成为政治的牺牲品。作为共和党人，他被奥兰治党人诬告密谋刺杀荷兰执政。关在这座监狱期间，科内利斯·德·维特遭受严刑拷打，但他死不认罪，最终被判流放。他的弟弟、刚从大议长卸任的约翰·德·维特，在他被流放当天前来送行，结果二者被奥兰治党人带领的一群暴民在监狱门外用私刑羞辱后残忍杀害。如今这座昔日的监狱变身为监狱门博物馆，博物馆北侧三角形的广场上矗立着约翰·德·维特的雕像。
穿过监狱门向南是被称为“外庭”（Buitenhof）的地方，也就是“内庭”（Binnenhof）议会大院的外面。外庭靠近湖边的地方矗立的是荷兰国王威廉二世（William II，1792-1849）的骑马像。因为正是他顺应时代要求，接受了索贝克等人制定的新宪法，才使尼德兰王国从此成为真正的民主议会制国家。
外庭向西经过圆形的The Sting服装店，西边紧邻的便是海牙的老市政厅。
这是一座文艺复兴风格的建筑，建于1565年，主立面上方记录着建造年代。
楼顶的五尊雕像从左至右分别代表公正（持天平者）、信仰（举十字架）、爱（抱小孩者）、希望（扶船锚者）和力量（手攥蟒蛇），由佛兰德斯雕塑家萨弗瑞（Jan Baptist Xavery，1697-1742）创作。
如今的海牙已经建造了新市政厅，这座老市政厅保留的唯一功能便是为市民提供世俗婚礼的场地。还有一个针对王室的功能是王室家庭的新生儿可以在此进行登记，而普通民众的新生儿则只能去新市政厅办理。
正要向西走，一辆传统的红色电车驶来，伴着一阵叮叮当当的声音，让我想起维也纳、布拉格和许多曾经流连过的欧洲老城。
顺着电车驶来的方向望去，一座钟楼高高地矗立在教堂西门，那就是圣雅各大教堂。这座教堂与刚才经过的内庭都是海牙最古老的建筑，同建于13世纪，内庭作为伯爵府是权力的中心，这里则是宗教信仰的殿堂。它最早曾为一座木质教堂，现在看到的哥特式建筑始建于14世纪，起初计划建造的形式为传统的拉丁十字布局、中殿高侧廊低，15世纪时发生改变，将侧廊提升到与中殿同等高度，这样就成为典型的厅堂式教堂。它也是低地国家出现的首座厅堂式教堂，后来这种样式才在整个荷兰伯国推广开来。可惜的是，教堂只在每年5-9月开放参观，我们无缘进入，只得在外面看看这座93米高的钟楼，它也是海牙最高的教堂钟楼，比阿姆斯特丹最高的西教堂钟楼还高6米。
市政厅和大教堂都进不了，我们只好回到外庭，那个南边有个Y字形的玻璃长廊，是条美丽的购物廊。
站在Y字形的交叉点抬头看，组合式的罗马柱支撑起圆形的玻璃拱顶，透出外面湛蓝的天空，显现出一种古典精致的美。
穿过玻璃长廊向南是海牙商场最集中的购物区，女王百货、HEMA商场，还有很多品牌店都在那里。不过我们很快发现，它们都已经早早打烊了。没关系，过两天再来，我们现在去吃饭。
因为计划中就是要到这边来逛，所以我早早便在网上找好了一家排名很高的意大利餐馆。它叫Giuliano's，坐落在大教堂南边的胡同里，听名字就能猜出应该是意大利人Giuliano开的一间家庭式的小餐馆。
果然，餐馆不大，墙上挂的不是炊具就是乐器，估计这两样都是老板的最爱。
就像我们在意大利去过的那些小餐馆一样，店内略显拥挤，但更有家庭气氛。我们被引到一张旁边墙架上摆满各种酒瓶的两人桌前，服务生递上菜单便匆匆离去，忙着招呼其他客人去了。
既然来到意大利餐馆，那肯定得点意大利餐品呀，于是我先点了一瓶意大利产的精酿啤酒，名叫Giulia，恰好与店主同名。开胃菜要了一份金枪鱼片配芝麻菜和芦笋，主菜是一份意大利松露饺子、一份油焖大虾，还要了意大利特色的夏巴塔面包和甜品，总共花费将近70欧元。价格小贵，但吃得还比较舒坦，也算是物有所值吧。
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