高堡是布拉格最古老的居住地，传说为莉布丝的父亲克洛克所建。这里地势险要，虽然不是很高，但西面陡坡斜插入河，易守难攻。东面山势稍缓，我们一早从东南角的台伯门走进这个承载波西米亚最古老历史的地方。
不知是不是太早的缘故，园区虽然免费参观，但游人很少，路旁种满了栗子树，时常听到熟透的栗子落在地上的声音。同行的小姑娘秒变松鼠，在树下的草坪上跳来蹦去地捡拾栗子。西行不远遇到的第二道门叫利奥波德门。
穿过利奥波德门右手路边可以看到圣马丁圆形大厅，它是高堡现存最古老的建筑，也是布拉格最古老的圆形大厅。弗拉季斯拉夫二世（Vratislav II，1033-1092）统治期间在此兴建。
山坡上靠近城墙的位置有个很小的白色教堂，叫城墙圣母教堂，门上方刻着“AVE MARIA”(万福玛利亚)。
一路西行，在一片绿地上看到三根石柱靠在一起，当地人称之为“魔鬼柱”。
魔鬼柱西边就是高堡墓地，不过我们先去南边的草坪看看，那里有几组刻画捷克古代传说的雕塑。这些雕塑原本立于帕拉茨基桥上，由雕塑家Josef Václav Myslbek于1881-1897年创作，我们之前在瓦茨拉夫广场上看到的圣瓦茨拉夫骑马像就是他的作品。可惜这几组雕像在二战时遭空袭毁坏，后经修复于1945年移到这里。
第一组刻画的是带领捷克人民抵抗外敌的古代勇士Slavoj和Zaboj。
第二组是捷克古代传说中的女性战争中的男女主角Ctirad和Sarka。传说莉布丝死后，以Sarka为首的一些女人起来反抗男人的统治从而引发了女性战争，她们通过计谋俘获了男人的首领Ctirad，但战争最后以女人失败告终。
第三组是捷克音乐天才Lumir和艺术女神Pisen。
第四组就是莉布丝和普热米斯尔，传说他们二人于八世纪初创建了普热米斯尔王朝，也就是波西米亚最早的王朝。
草坪北面紧邻高堡内最大的教堂：圣彼得和圣保罗教堂。它最初为罗马式建筑，建于1070-1080年的弗拉季斯拉夫二世统治时期。此后多次重建，1369年查理四世统治时期按哥特式风格重建，16世纪和18世纪又分别按文艺复兴和巴洛克风格再次重建。最后一次重建在1885-1903年，也就是我们现在看到的新哥特式建筑，由我们已经熟悉了的建筑和修复专家Josef Mocker设计。西侧的两座钟楼高58米，是不是感觉与圣维特主教座堂有些许相似呢？
中央大门上方的雕刻没有介绍，我感觉应该是《最后的审判》，耶稣基督坐在中间令脚下的四个天使吹响审判的号角。上方的两个天使托着十字架和代表圣灵的鸽子，最上方则是圣父耶和华。耶稣的身后坐着十二使徒，前面是圣母玛利亚和施洗者圣约翰跪在两旁。下面的天使长将人们分为左右两边，左边的人随天使的引导升入天堂，右边的人则在魔鬼的驱赶下坠入地狱。
两侧的门同样精彩，上方均以华丽的马赛克装饰，门上则是代表神圣罗马帝国的黑鹰和代表波西米亚的双尾狮。
我不认识金色圆圈中的两个符号，但它们下方的小字“slyste slovo od boha prislo”翻译过来是“倾听上帝的箴言”。
教堂十点开门，成人门票50克朗，家庭票100克朗。当我们走进去的时候，第一感觉就是惊艳。它与我们以往看到的哥特式教堂太不一样了。通常哥特式教堂内部阴森空灵，除彩色花窗外，极少壁画和华丽的装饰。而这里却正好相反，从天顶到墙壁甚至每一根柱子都布满了颜色鲜艳的壁画。屋顶那些柔美的花草图案让人仿佛看到了洛可可的影子。
新哥特式的主祭坛供奉着手持钥匙的圣彼得和手持宝剑的圣保罗。
大殿南边的柱子上刻着最早下令建造此教堂的弗拉季斯拉夫二世像。
教堂两侧的通道和小礼拜堂也很漂亮，立柱的每一面均绘有圣人画像。
天花板上更是绚烂多彩。
北边的玛利亚礼拜堂中有个新哥特式的祭坛，中间绘制着圣母子，两边的人物分别是圣鲁德米拉和圣瓦茨拉夫。
另一间礼拜堂中的雕塑则表现了经典主题：圣殇。
在一间礼拜堂的门口极具创意地悬挂了一个天使，她手持一横幅，上书：“Gloria in Excelsis Deo”，意思是“荣归主颂”。这是天主教弥撒中的一首经典颂歌。
教堂北边紧邻高堡公墓，这是13世纪建立的墓地，1869年起改为国家先贤祠，并在周围修建了文艺复兴风格的围廊。这里是布拉格最富盛名的墓地，许多我们耳熟能详的捷克名人都安葬于此。
在一处不起眼的地方，我们首先找到了阿尔丰斯·慕夏的名字。
说实话在这样一个密集的墓碑群里找某个我们希望看到的名字并不容易，一个便捷的方法是到西边的主入口按索引和编号查找分布图上的具体位置。我们按这样的方法又找到了大音乐家贝多伊齐·斯美塔那（Bedřich Smetana，1824-1884）。
著名作曲家安东尼·德沃夏克（Antonín Dvořák，1841-1904）之墓则被安放在北边的围廊里。同行的小姑娘虽不了解这些人是谁，但在这样肃穆的地方也不自觉地安静下来。历史就是历史，也许我们无法留下厚重的一笔，却不能对那些闪耀的光芒视而不见。
联系客服
