先有潭柘寺，后有北京城

老杨是我的老同学和好朋友，多次和我提起，北京郊区有一个不错的地方，叫做潭柘寺，十分值得去看看，由于交通原因，好几次去北京都未能去成潭柘寺，终于有一次老杨有空了，车上我们几个前往潭柘寺。这“潭”字好理解，水潭，据说因为寺后有龙潭，这“柘”字不好认，同音“这”，是一种树的名称，因为寺后的山上有柘树。其实这潭柘寺是佛教传入北京地区后修建最早的一座寺庙，始建于西晋愍帝建兴四年（公元316年），距今1700年了，最早叫做“嘉福寺”，唐代改为“龙泉寺”，金代皇帝赐名“大万寿寺”，开启了皇帝给潭柘寺赐名的先河，到了明代，皇帝们又几次赐名，但赐来赐去都是“龙泉寺”和“嘉福寺”，也没什么新意，到了康熙皇帝，又赐名“敕建岫云禅寺”。但不管皇帝怎么赐名，老百姓还是习惯了叫潭柘寺，所以这名字直到今天也叫潭柘寺。

说到潭柘寺，有一句话一定要提，就是“先有潭柘寺，后有北京城”，这个故事得从明朝第一奇僧，保燕王朱棣成就帝业的姚广孝说起。明太祖朱元璋挑选高僧随侍诸王，诵经祈福，法号道衍的姚广孝，被选为从侍燕王朱棣。明太祖驾崩后，建文帝继位，开始削藩时，眼看着诸王一个个相继获罪，被废除藩国，燕王朱棣按照姚广孝的谋划，先发制人，起兵“靖难”，一举夺得了皇位，这就是后来修建紫禁城的永乐皇帝明成祖。姚广孝这人很聪明，朱棣当了皇帝后，便要求去潭柘寺隐居修行，期间，朱棣曾到潭柘寺看望他。据说朱棣修建北京城时，设计师就是姚广孝，他从潭柘寺的建筑和布局中获得了不少灵感，北京城的许多地方都是依照潭柘寺的样子修建的，所以民间便有了这“先有潭柘寺，后有北京城”的说法。

所谓深山藏古寺，位于门头沟的潭柘寺离北京城也不过三四十公里，但与车水马龙的国际大都市却是完全不同的两个概念。

经过一段山路来到潭柘寺牌坊前，这里的空气比北京城中要清新许多。

沿着一段古老的红墙石板路前往潭柘寺，北京第一佛教寺庙不是浪得虚名，深山藏古寺的感觉油然而生。

古寺门口的松树生得古怪，犹如搭起了一座凉亭，未入寺门，已经觉得老杨说的话没错了。

康熙皇帝赐的寺名“敕建岫云禅寺”还挂在门口，不过估计没有多少游客知道这个名字，作为历代的非官方名称，潭柘寺早已深入人心。

天王殿是山门之后的第一座中轴线主体建筑，潭柘寺作为京郊被历代皇帝重视的寺庙，据说那是相当的灵验，下至平民百姓，上至达官贵人，都到这里来求神拜佛。

潭柘寺有两宝，宝锅和石鱼，这是游览古寺不可错过的地方。

可惜的是由于这里接近红色政治中心，所以在火红疯狂的年代，这座寺庙几乎荡然无存，寺中两宝当然也全部被毁，所以今天看到的只剩下一口小锅和复制品石鱼。

虽然只剩下一口最小的炒菜锅，但这炉灶的气势依然不凡，由此也可见当时潭柘寺之盛况。

只能从图画中想象当年煮饭时的情形，潭柘寺盛时，有僧众上千人。

这就是如今仅存的一口炒菜小锅，直径1.85米、深1.1米，在潭柘寺当个伙房和尚，可真不是一件容易事。

潭柘寺的布局比较方正，大概是东西向为中、东、西三路，南北为上中下三层，大雄宝殿的位置是正中。

潭柘寺古树众多，仅国家级保护的重点古树就有186棵，但最有名的还是大雄宝殿前的两棵千年银杏树。

传说在清代，每一位皇帝登基，银杏树就发出一新枝，所以这树也被称为“帝王树”。

两棵千年银杏树间新立了一座贴金转经筒，足有七八米高。

“先有潭柘寺，后有北京城”，算是潭柘寺的骄傲。

正殿大雄宝殿，“福海珠轮”是那位喜欢到处题字的乾隆皇帝手书，正脊两端各有一碧绿的琉璃鸱吻，是元代遗物，上系以金光闪闪的鎏金长链。

潭柘寺的最后一层在高台之上，红墙绿树的感觉很好，特别是空气还通透，完全不似灰霾遍布的北京城。

绿树掩映下的传统建筑屋顶，非常喜欢这种感觉。

树上的柿子还有些青涩。

最后一层也分为中、东、西三路，中路是文殊殿，据说许愿最灵验。

观音殿中有一块公主拜砖，据说元世祖忽必烈的女儿妙严公主为了替其父赎罪，到潭柘寺出家，后终老于寺中，她每日里在观音殿内跪拜诵经，年深日久，竟把殿内的一块铺地方砖磨出了两个深深的脚窝。

潭柘寺古树多，这棵被铁杆支撑保护的松树，犹如穿着盔甲一般。

而这棵松树更有意思，犹如一把大伞一般给这座白塔遮阴。

龙王殿在最角上，但这座绿树掩映下的小庙给人的感觉也非常有古味。

潭柘寺第二宝石鱼就在龙王殿前，长1.7米、重150公斤，看似铜，实为石，击之可发五音，传说是南海龙宫之宝，龙王送给玉帝，可惜这个石鱼在文革时也被砸了，这都是复制品，据游览潭柘寺的老北京讲，带头砸庙的红卫兵，后来都不得好死。

潭柘寺作为一座千年古寺，又是历代皇帝都十分重视的寺庙，在文革前曾保存了大量的珍贵古建筑和文物，可惜福祸皆因太靠近政治中心，潭柘寺在文革期间遭到了空前浩劫，基本被扫荡一空，实在太可惜。

今天看到的建筑基本都是1980年代以后恢复的，财神殿里供奉着三位财神，文财神比干，武财神赵公明和关公，这满屋子的金元宝，大概是我见过的最直接了当的财神殿。

关公一手捧书，一手捋胡须，几乎被进贡的金元宝湮没了，虽然财神一直在最受欢迎的神仙排行榜里名列前茅，但恐怕还没有哪个年代比得过当今人们对财富的追求欲望。

游览完毕后出来，寺前广场上一只白色肥猫正准备偷袭一群白鸽，看了肥猫鬼鬼祟祟的样子，十分有意思，就这身形，估计也只能竹篮打水一场空。

入寺古道前很多村民售卖一些土特产，例如山核桃、木佛珠等等。

而这大概是辟邪用的桃木剑吧。

如果你这就游览完潭柘寺回去了，那实在太可惜了，还错过了一处好地方。

潭柘寺下塔林无需门票，里面古树参天，佛塔林立，清幽古朴，我们进去时仅有两位知性美女在塔林间喝茶聊天，要不是着装时尚，我都以为自己偶遇狐仙了，走进塔林，有一种穿越时空的感觉。

潭柘古刹历经了十多个朝代，规模宏大，曾有难以数计的僧人在这里修行，并终老于此，因而在寺院附近留下了数量众多的僧人墓塔，如今塔林内保存着形式多样的历代佛塔七十余座。

塔林中最高大的墓塔要数金代的广慧通理禅师塔，此塔位于下塔院的中心，塔高九层，也是密檐式实心砖塔，塔前设有宽大的石供桌，塔前左右两侧还各有一株千年娑罗树。

修建最早的塔是海云禅师塔，至今已有800多年的历史了。每座塔都是精美的艺术品，这里比少林寺塔林更值得一游，因为现在少林寺塔林已经围了起来，不能走进，而且少林寺游客众多，潭柘寺塔林非常幽静，适合静静地拍摄欣赏。

潭柘寺是一个非常值得一去的地方，我不参佛，求神拜佛从来不是我游览寺庙的初衷，但我喜欢访古探幽，寺庙宗祠算是中国保存最多的古老建筑，虽然潭柘寺的古迹已在疯狂的年代毁于一旦，但依然留下了不断的香火，千古的传说。所谓“山不在高，有仙则灵”，论寺庙规模，潭柘寺算不上一座大寺庙，但历代皇家的重视，1700多年来的香火不断，使得潭柘寺成为一座名寺，一句“先有潭柘寺，后有北京城”，更给这座千古名刹增添下了几分传奇。