没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。
在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。
看到眼馋处，便是出发时。
近些年，素食当道，朋友中弃肉而去的越来越多，不少还是年轻人。5197. com新浦京
我自幼无肉不欢，而且还不太瞧得上肉丝肉末之类，非得一坨坨的大肉，才眉开眼笑。一锅红烧肉、个把蹄髈，轻轻松松消灭，不是下饭菜。总觉得和小时候难得吃顿肉有关，养成个见肉不能淡定的性格。而偏爱食肉者往往都对素菜敬而远之，以至于遇到食素的先生小姐们，不免有点抬不起头来，仿佛自己这样就是“亲小人，远贤臣”。
不过，生为贵州人，有一味素菜我却情有独钟，这便是素瓜豆，窃以为，这是贵州人民对世界饮食的重要贡献。
素瓜豆做起来简单无比，新鲜小南瓜、棒豆、莲花白煮成一锅，不添任何调料，弄个素辣椒蘸水上桌，清新解腻。尤其在夏天，贵阳人的餐桌上，少不了它。
某次在北京出差，时间长了些，忽思故乡饮食，几家贵州所设的办事处，去一趟都不方便，索性在附近觅一家小馆子，恳求厨师煮碗素瓜豆，比比划划说了半天，对方似乎已经完全会意。端坐候了片刻，小伙计从厨房捧出一大碗来，汤上面却漂着一层油花，尝一筷子，居然还放了盐。再做，还是有盐味。第三次端上桌，终于搞对了。
亲戚从上海来，到家里吃饭，点名要煮一钵素瓜豆，问难道在外地做不了这个菜么？答曰，买不到这种味道的贵阳棒豆。看来同是一味菜，正如《晏子春秋》所云：“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，叶徒相似，其实味不同。所以然者何？水土异也。”
吾乡素食，还有一个值得推荐的青椒烧茄子。茄子吃油，一般的做法，重油浓酱红烧之，其味乃美。贵阳人则不然，以前家里有炉火，自己烧制，如今多半都是买来吃。做起来也简单，青椒、茄子、西红柿，放在小火炉上烧熟，青椒、西红柿去皮，前者与茄子一道，撕成细条，后者捣碎，加酱油、盐巴、糊辣椒凉拌，不要其他菜，就这样便能吞下两碗白米饭。
外地人不太能接受这样的素食法，说白了还是习惯使然。身为贵阳人，从小就吃素瓜豆，从味觉到肠胃，都已适应。
西方吃沙拉，贵州也有我们自己的土沙拉，生菜洗净，油辣椒拌一拌，或者直接蘸油辣椒吃，清爽中带有刺激，滋味层次丰富，试过便难忘。这些年时尚或者说混搭的新素食，也颇为不少，讲一味比较特别的，是某家黔菜馆子推出所谓素刺身，价格不算便宜，冰盘上片得飞薄的十几二十片东西，晶莹剔透，照例也是蘸芥末酱油吃，似萝卜又不大像萝卜，微带苦味。一问才知道，乃是贵州特有的中药天麻，且是新鲜天麻，切成薄片宴客，不但别有风味，甚至还颇为风雅，嚼得药根，百毒不侵。
事实上，挑食或者偏食，颇有科学道理可讲，据说牵扯到一种叫做“蛋白酶”的东西，阿城在《常识与通识》一书中有很细致入微的描述，“人还未发育成熟的时候，蛋白酶的构成有很多可能性，随着进入小肠的食物的种类，蛋白酶的种类和结构开始逐渐形成以至固定。这也就是例如小时候没喝过牛奶，大了以后凡喝牛奶就拉稀泻肚。”
其实，人对于食物的不适，不单是嘴巴也包括肠胃。时下流行的重庆火锅，滋味的确美妙，只是我吃一次便会小小地拉一次肚子，尽管如此，仍然乐此不疲。如果要拿朋友打个比方，重庆火锅差不多算是个损友，虽然为人不雅而且过于胡闹，交往起来却颇有乐趣，于是也就时常过往，不舍割弃了。《围城》里很有些地方用到类似的比方，方鸿渐瞧不起李梅亭的为人，也说，“李梅亭这种东西，吞下去要害肚子的”。
所谓山珍海味谁也抗不住天天吃，反倒是粗茶淡饭不易厌倦，道理就在于此。
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撰文：周之江
编辑：小千
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编审：陈薇
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