2. 耗损是制作衣服时必加的损耗，要看布种、衣服形式、排版水平等等。
3. 缩水率是3-4% ，就是织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数，在制作衣服时要把缩水加率进去，免得下水后衣服就缩了 。
4. 材质和组织结构没有必然的关系，各种材质基本都能做针织或梭织。针织或梭织是组织结构，并不是指材质。
2. 买布要注意什么
1. 首先要问材质和幅度，还有货物的级别。
2. 收货时，打开来看看。
3. 在验货的时候，观看织物的光泽明暗、染色情况、表面粗细以及组织、纹路和纤维的外观特征、织物和纤维的软硬，光滑，粗细，弹性等。
3. 怎样判断面料是否“货真价实”
1.使用的原料，比如羊毛，哪里的产地？南非毛？美利奴羊毛？还是国产毛？毛条数如何？
2. 处理工艺，原料的处理工艺有没有特别之处？比如丝光？还是防缩？或是进行了散毛染色？
3. 纱支/股线，80支的还是60支的？越细(支数越高)价格越高。
4. 织造技术，这里涉及到机器针型，可纺率，台产量。
5. 后整理技术，是染色还是印花还是仅仅做下手感？印花是数码还是活性等等。
4. 关于短码和空差（很多设计师问）
价格误差面料采购时，会出现短码和空差的情况，一般买梭织布会出现短码，针织布会出现空差和纸筒。
1.短码就是不足米数收了足米的钱。
面料短码计算标准：按标准是梭织面料 /-2%,针织 /-3%。
2.空差和纸筒只针对论斤买的面料，且是打卷的那种。
纸筒顾名思义就是一卷面料中心有一个纸筒，而空差就是中心没有纸筒。
（一般论米数的梭织面料居多）
有纸筒的面料在称重的时候，基本是要去重的，但是论米数的话有没有纸筒是没有影响的。
5. 关于面料经纬方向（很重要）
1. 若被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
2. 若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
3. 毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。
4. 纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
5. 在不同原料的交织物中（大概率）:
一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；
毛丝交织物中，丝为经纱；
毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；
天然丝与绢丝交织物中，天然线为经纱；
天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
PS：
由于各种织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。
一般是用《灰色卡》看，全名就是《评定变色用灰色卡》和《评定沾色用灰色卡》，色差一般就是用《评定变色用灰色卡》。
国标评定变色用灰色样卡
而色牢度是用《评定沾色用灰色卡》，分等级，1级到5级，有9档，就是 1 ， 1~2，2，2~3，3, 3~4,4, 4~5, 5。沒有色差就是5级（最好），最差就是1级。就针织布来说，一般是以3级为分界点 ，3级以上为合格品，以下是不合格品，需退回重新染色的。
7. 关于控制洗水缩水率
在做样板之前，要对面料进行洗缩，烫缩以及过粘合机缩，全都要进行测试，测好之后算出缩率。
然后技术人员在做样板的时候，加上一定的缩水率，这样尺寸就会得到很好的控制。有的衣服部分部位要进行粘衬，自然就要有回缩，所以做样板的时候一定要把这些细节考虑进去的。
8. 常见面料一般的缩水率
缩水率最小的是合成纤维及混纺织品。
其次是毛织品、麻织品。
棉织品居中。
丝织品缩水较大。
而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织物。
9. 纺织品的检测标准
有色牢度、尺寸稳定性、外观持久性、拉伸强度、撕破强度、接缝滑裂、抗起毛起球性、耐磨性、拒水性、抗水性、织物密度、纱支、克质量等。
10.关于定做面料
定做就要有量，就要给面料工厂足够的时间。大店，或者线下品牌就可以这么做。一个面料种类就是上万、上十万米，有的甚至自己买坯布，那个成本不是你买现货面料可比的。服装永远是越大越好做， 这话没毛病。
11 关于现货面料
大货跟样布不一样，第一批跟第二批不一样，一卷面料少个三五米，都是正常现象，看淡就好。要是比较贵的面料，或者大批量下单，不管那个面料商跟你有多熟，面料到了一定要去验布。
没条件验布，起码自己拆几卷一米一米的过一遍，发现货不对，或者有问题的还可以退。等你上了裁床，哪怕确实是面料问题，你也退不了了。
12 关于面料采购量
一块面料几家甚至十几家面料商同时卖的情况太多了。每家的价格都还不一样。运气好可以直接找到厂家，就算找不到厂家，起码可以选个价格最低的。
13 关于面料商合作
虽然很多面料商都是“中间商”，肯定是要赚你一道钱的。不过分的话就让他赚一点。合作久了会有很多好处。帮你找急需的面料，介绍其他供应商加工厂，资金紧张的时候给你账期，出了问题帮你退换解决。总之好处太多，合作才能共赢。
14 关于面料“中间商”
做面料的也分的，有的家什么都做，这种很可能是“中间商”。货不稳定，出了问题也难给你解决。专门做一两种的要好很多，一般背后都有固定的厂家。比如专门做灯芯绒的，他的货又全又稳定，常见的问题也都清楚。辅料其实也是一样。单做某一类的，越做越专业。
15 不要怕麻烦
易缩水易掉色的面料，每一批面料过来都要重新测试一次缩率跟色牢度。每一批都可能有差别。要是一直按第一次测试的结果去做，很可能会出大问题。比如，同一家面料商的货，第一批面料做完是9分裤，第二批缩完水可能直接变成8分裤了。
16 关于检测
作为品牌与电商来说，像羊毛羊绒真丝这些都是高危材质。如果是自己主推的款，记得自己花点钱做一下成份检测。可以说，有些面料商给你的成份是不准确的。30%羊毛跟你说50%，90%跟你说100%......他们反正是没事，但做品牌、电商要是被投诉举报那可就是大事了。
17 关于特别低的报价
有时候你去采购面料会遇到某一家的报价特别低，低的让你以为占了个大便宜。这时候切记不要冲动，这种情况可能存在面料问题。很多情况是别家定了货，但是出了问题不要了，面料商才会贱卖。有的是缩率太大，或者掉色严重。这种一定要剪了样回来测试了再说。不要冲动定货，往往得不偿失。
18 关于货期
有些面料是现货，而有些需要订货，这些都是你要考虑的。一个成熟的设计师，如果不考虑这些东西，把锅都甩给公司采购员的话，这是很不负责任的。很多设计师总是很感性，甚至是任性，只顾眼前不看长远，只要自己喜欢的面料，不问价钱不管货期，管它有货没货先拿色卡再说。这是非常幼稚的设计师的做法。
附 ：面料市场口头语解释与例句
复合布:
针织布的一个品种，中间夹涤丝，另外两面可是T 、 T／C、 C两面可相同可不同。有的叫做健康布。
例句：明年流行复合布，我们要多做一些用复合布的款。
跳灯：（挑灯）
在两个色样（标样对比样）对色的时候，在某一光源下同色，在另外光源下不同色的现象。
例句：不行啊，挑灯了。
露底：
混纺各色不一致的一种色花现象。
例句：（档口）小妹你看这块面料露底了，用不了。
勾丝：
也叫勾纱；面料上的纱线被异物钩出形成环状。
例句：（档口）小妹你看这块面料勾丝了，用不了。
克重：
每平方米布重。
例句：老板，这面料多少克重啊？
门幅/封度：
坯布幅宽，宽度；
例句：老板，这面料门幅多宽？
蚂蚁皱：
就是布面出现细小的突起或皱纹。也有面料就是这个特殊效果。
例句A：这批面料有问题，这么多蚂蚁皱！
例句B：这块面料的蚂蚁皱很适合这个款。
目寄：
面料出现很小的拉伤。
阴阳色：
即轻微的色花。
例句：老板这块样布有阴阳色，要换。
过蒸汽：
以前打板的时候，总是听师傅把汽蒸叫做过蒸汽；
例句：布料裁剪前得先过蒸汽预缩一遍。
Dip：（中文名：地朴）
实际在我们这里是工艺复板的意思，就是说，布到每一步，都需要工艺员确认工艺，然后布才能加工。比如说：M-Dip就是确认丝光工艺；S-Dip就是确认定型工艺；R－Dip就是确认起毛工艺。
克色：
也就是黑色，港式叫法，在粤语中黑的发音接近（ha'en），和克好像没什么关系，估计是black音译的。广东这地方很多东西都是音译的，比如士多（store），打波（Ball 打球）等。
例句：这面料是克色的。
卡其：
khaki，源自波斯语灰尘、尘土一词。可以想象，就是尘土的颜色。土黄色，一种介于浅黄褐色和中浅黄褐色之间的一种颜色，所以卡其也是颜色的一种代称。
例句：今年流行卡其色。
王色，子：
就是黄色；子(紫色)有的工厂方便的叫法。
例句：王色的面料。
功课：
江苏那边的叫法,就是对色卡。
例句：我们明天功课吧。
撞色：
两个不同的颜色拼在一起做衣服，需要考虑衣服上不同颜色的互沾色问题，检测这种互沾色牢度称为撞色牢度。
例句：撞色的风险有点大。
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