“突尼斯没有中国那么多名胜古迹，世界文化遗产只有8个，也不如中国幅员辽阔，从最北的比塞大（非洲最北港口）开车到最南的雷马达（撒哈拉沙漠小镇）都不超过1000公里”，向导指着地图上的世遗坐标说：“想深度了解一个国家的历史文化和民族特性，那就多看看这个国家的世界文化遗产，这句话对中国不一定适用，但在突尼斯，绝对错不了。”
突尼斯国土面积只有河南那么大，但联合国教科文组织承认的突尼斯世界遗产却有八个，其中有2000多年历史的迦太基古城和杜加古城、被罗马帝国摧毁的布匿古城、罗马圆形竞技场、穆斯林世界第四大城市凯鲁万、“阿拉伯圣城”之一的麦地那、阿拉伯人聚居的文化老城苏塞，还有北非湖泊链中仅存的伊其克乌尔湖，如今已被列入《世界濒危遗产名录》。
向导建议先参观迦太基遗址，位于首都突尼斯西北部20公里外的地中海岸边，市区有巴士直达，车费1第纳尔（1第纳尔=2.17人民币），打车大约20公里，车费16第纳尔。遗址三面临海，售票大门就在车站左边，建议在景区外面买点吃的，里面走一圈得七八公里（部分景区封闭），而且不提供餐食，也没有自动贩卖机。
买票的时候才知道，突尼斯的八大遗址只要一张门票就能通行，票面价12第纳尔，外国游客还能打9折，相当于人民币23元就能走遍这八个世界遗产，这点钱在中国世遗都不够买张区间车票。
迦太基模拟图
迦太基古城占地面积约45平方公里，位于海角顶部的入海口处，与西西里岛直线距离仅211公里。无与伦比的地理优势使其成为地中海贸易和补给的必经之地，建有军商两港，军港可容纳220艘军舰，环形商港外的防御墙长33公里，城墙最高8米、最厚达10米，以保护商船不被海盗和敌对军舰袭击。
公元前146年，迦太基与罗马爆发第三次布匿战争，这座古城被围攻三年才彻底沦陷，随后成为罗马帝国在“非洲省”的行政中心，是当时地中海和非洲的最大城市之一，在公元14年的人口统计中，仅罗马移民就有75万人，可想而知当年是多么的辉煌。
2100年前的市场马厩
遗址分为宗教、宫殿、生活、市场和作坊5个区域，宗教区只剩残垣断壁，生活区的房屋也只能看个大概，宫殿区禁止拍照，作坊区的冶铁和陶窑遗址已改成墓地，只有市场区域还有些看头。
向导解说当时的迦太基市场有12个分区和30多个马厩，商人进入市场后先到指定分区卸货，再把马和骆驼栓到马厩内，以免惊扰伤到路人，管理理念之超前，远胜当时的世界各大强国。
临海三面高耸的防御墙已斑驳不堪，但仍显恢弘气势。难以想象的是，这些历经两千多年仍坚固异常的城墙，居然是用黏土泥砖堆砌而成的，在风浪侵蚀中安然屹立至今。
北面是安东尼浴场，据说在迦太基和罗马时代颇受达官贵族的青睐，大大小小上百个马赛克砖铺成的浴池，有长宽20米的超大公共浴池，也有仅供二人共浴的贵族池。
当年盛行的浴场文化，不仅代表着迦太基古国的富足和稳定，也彰显出罗马权贵的享乐之风，注定了帝国的最终没落。公元698年，阿拉伯军队抵达迦太基大败守军，为避免拜占庭军队反攻，阿拉伯人放火足足烧了22天，将辉煌一时的城邦烧为一片焦土，迦太基自此退出历史舞台。
回到市区直接前往突尼斯市的西部老城麦地那，从官方数据可以看出，麦地那以建于698年的大清真寺为主轴线，由西向东的终点就是当时阿拉伯军队的驻地，总占地面积2.7平方公里，目前遗留古迹约700座。
漫步麦地那老城，随处一栋房屋都有千年历史，其中不乏哈里发宫殿、宗教学校、喷泉等等重要建筑，堪称“十步一景”。清真寺再往外走就是入海口，时间充足的话可以雇一艘运河游船，沿河缓缓上行，听听土生土长的船夫是怎么介绍这座历史名城（2个小时收费50-80第纳尔）。
虽然早在1979年就被列为世界遗产，但突尼斯并没有刻意翻建老城，也没有将老城圈起来卖票，反倒建议原住民不要离开，所有老城居民经商都有税赋减免、手续简化和补贴补助等等优惠。用向导的话说就是：没有原住民的麦地那，也就失去了它的意义。
老城区有五座规模较大的清真寺（节假日不开放）和十多个分门别类的市场，有专门卖珠宝玉石的，也有各类皮革及其制品，还有香水、香料、家具、纪念品等等，每个市场之间的通道很不起眼，有的是圆形拱道，有的是青石小径。
一名鞋店老板告诉我们：几乎每天都有迷路游客向他求助，但人们都认为这才是麦地那的特色，既然来了，就忘掉时间和工作，甚至连迷路本身都可以忽略。
再往北就是突尼斯八大世遗中的唯一一个自然遗产--伊其克乌尔湖，向导并不推荐去，因为乌尔湖最美的季节是春季，能看到遍地野花和成群结队的地中海火烈鸟、野鸭等动物。
值得一提的是，乌尔湖从早期的淡水湖已逐渐变为咸水湖，且盐度仍在日益升高，导致周边的淡水植物被喜盐植物大量取代，世界自然保护联盟曾经警告过，若盐度继续攀升，再变回淡水湖的可能几乎为零。
第四站杜加古城，位于突尼斯中北部，离首都突尼斯大约100公里，1997年被联合国教科文组织列为世界遗产，其评语是“北非保存最完好的罗马古城”。
原以为杜加古城周边应该跟突尼斯市区一样繁华，结果到了地方才知道，杜加古城不仅完全开放（看到牛羊在古迹中间吃草了么？），就连地上的积水和野草都任其自然，周边更是荒无人烟，最近的小镇在5公里外，也没有任何小摊小贩出现。
突尼斯人这么没有经商头脑吗？其实非也，包括八大世遗在内的上百个突尼斯景区，以前也都摆满了摊位和小吃，持续多年的商业造成垃圾污染、秩序混乱以及人为破坏，使得突尼斯政府下决心“一刀切”的将景区和商业完全剥离，商业摊贩被禁止入内。简单说就是，游客来景区是为了参观游览，喝水吃饭可以去市区。
杜加古城模拟图
出生于西西里岛的希腊著名历史学家狄奥多罗斯，一生出版过40本书，其中的15本都有提到杜加古城，将其描述为“一座美丽宏伟的城市”，甚至为其绘制模拟图供后人瞻仰。
杜加古城建于公元前6世纪初，比罗马军队抵达非洲的时间还要早一百多年，但真正让杜加古城拥有庞大规模、先进建筑技术和完善管理制度的还是罗马帝国，其中又以“杜加法院”、“圆形剧场”和“十人委员会”为代表，据说杜加是罗马“非洲省”时代唯一驻扎有三名大法官的城市，其行政地位一度与迦太基平起平坐。
迄今为止，北非能找到的最具代表性的石雕与马赛克砖都出自杜加古城，其雕刻与烧制工艺就连罗马大师都自愧不如，保存在突尼斯巴尔多博物馆内的几幅马赛克墙砖，放在当代仍然是顶级作品，其风格之多元复杂、刻画之惟妙惟肖，当真令人惊讶。
回到市区休整两天再继续其余4个世界遗产，向导建议住在“海门”附近，也就是法国殖民者模仿香榭丽舍大街而建的“突尼斯巴黎大道”。
19世纪法国著名诗人霍华德·佩恩抵达租界后，对殖民者的肆意掠夺十分不满，回国后在《巴黎日报》上刊登长篇纪实：“法租界因灯光而甜美、突尼斯街道因肮脏而苦涩；法租界因古老建筑而辉煌、突尼斯人因政府无力而艰辛；法租界因居民伪善而富裕，突尼斯人因度日艰难而辛酸”。
为了模糊殖民统治期的残暴，法国殖民者几次三番想拆掉代表麦地那分界线的“海门”，都被突尼斯人阻拦，临撤军前还假惺惺的建议将“海门”改名为“法国之门”，结果在数十万人上街抗议之下才被迫放弃。2011年“阿拉伯之春”爆发，愤怒的突尼斯人再次聚集在“海门”前，高呼“殖民者滚出去”等等口号。
突尼斯虽然早已独立自主，但面对法国殖民历史和文化的深度影响，仍然无法完全摆脱被法国控制，例如会法语的突尼斯人比会阿拉伯语的还要多，超过一半突尼斯人日常使用法语；第三产业也以法国需求为主，尤其是为法国提供的金融服务，占比超过65%，农产品出口也以法国为主。
这就是矛盾的突尼斯，街头巷尾遍布的涂鸦和墙画，无一不在透露着突尼斯人对现状的不满，以及对未来的期许。
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