话说
领带在欧洲经历了漫长而有趣的发展过程，
欧洲原来是一处长期落后的地方，
在中世纪，欧洲人以猪、牛、羊肉为主食。
而且进食时不用刀叉或筷子，
而是用手抓起一大块捧在嘴边啃。
由于那时候无刮胡子的工具，
成年男子都蓄着乱蓬蓬的大胡子。
进食时，弄脏了胡子就用衣袖去擦抹。
妇女们经常要为男人洗这种沾满油垢的衣服。
在不厌其烦之后，她们想出了一个对策。
在男人的衣领下挂一块布，
可随时用来揩嘴。
（“世上只有妈妈好！有妈的孩子像块宝！”）
同时在袖口上钉几块小石块，
每当男人们再按老习惯用衣袖擦嘴时，
就会被石块划得满嘴是伤。
（换歌：“你好毒，你好毒，你好毒毒毒毒！”）
日久天长，
男人们改掉了以往不文明的行为。
而挂在衣领下的布和缀在袖口的小石块
自然也就成为男式上衣的传统的附属物。
——系在脖子上的领带和缀在袖口的袖扣，
当然上面只是传说，
毕竟我相信女人们还是爱我们的......
当时为法国所用的克罗地亚雇佣兵团，士兵会在脖子上系上一条的颈巾，现在看来可能是平平无奇，但偏偏这种颈饰就进入了时髦国王 路易十四的法眼。
传统军团 Cravat
太阳王路易十四开始命人打造皇室专用的版本，最初的 Cravat 是由钩针编织的蕾丝或者丝绸所制成，于17世纪末开始正式被法国宫廷所采用，自此领巾就与阶级地位相挂钩。
法国路易十四时期的真实服饰还原
我大秦帝国表示不服，这都是我玩剩下的好吧！
丹蒂主义的代表人物是：十九世纪欧洲男士“潮流偶像”——博·布鲁梅尔。原名：乔治·布莱恩·布鲁梅尔（1778-1840），被公认为英国男士时尚潮流的开拓者。
《博·布鲁梅尔》剧照和铜像
博·布鲁梅尔对简约而质量上乘的面料有着异乎寻常的热忱，他每天要花上好几个小时梳妆，确保自己的领带打得无可挑剔。他甚至直接影响了英国贵族的穿着，让他们心甘情愿地把过去华丽繁复的宫廷式服装抛在了脑后。
“布鲁梅尔”领带样式
《沙利赛先生》 雅克·路易·大卫的作品 （图源：mjbale.com）
博·布鲁梅尔引导的是一种更具现代意味的男性着装风格，主张简约而单纯的外观。巴尔扎克在《风雅生活论》里，布鲁梅尔被他比作风雅生活中的拿破仑。
19世纪初丹蒂风格常见的领带系法 （图源：commons.wikimedia.org）
之后的波德莱尔、王尔德，都从布鲁梅尔那里吸收了足够的养分，让有着浓重唯美主义倾向的丹蒂风格，成为了至今不辍的流行。
著名英国作家：奥斯卡·王尔德 Oscar Wilde （图源：thedailybeast.com）
佩戴领带成为了绅士的标志。至于颜色方面，19世纪初流行一直在黑白之间周旋，直到1820年后才兴起不同颜色和图案的领带。
19世纪欧洲领带样式
其实不难看出，领带的演变一直紧随着衬衫领型而变化。最初高至完全包裹颈部的直领，会显得胸前的留白过大，所以都会用大面积的 Cravat 来修饰衬衫前襟。
19世纪40年代的时候衬衫领口变窄了，领带有时就直接交叉在胸前，与背心的开口相衬，并用领针固定。
到了19世纪后期，由于翻领的出现，领片很容易就把系带给覆盖住，而蝴蝶结领带的宽度已经发展成不到3cm宽，最后仅用一个简单的蝴蝶结头在领位固定。
➤1920年代
代表人物：卓别林
第一次世界大战后，偏休闲的短款外套替代了长燕尾服。同时，这个时代还出现了黑领带和晚上出席宴会的晚礼服，过去正式的白色领结逐渐过时。
➤1930年代
代表人物：温莎公爵
温莎公爵可以称得上20世纪男装时尚史中最重要的人物之一。作为时尚男士的你，应该对领带“温莎结”和衬衣“温莎领”不会陌生，皮尔-卡丹曾经说过：“20世纪，在男性时尚领域内，只有一位真正的大人物，那就是温莎公爵。”
温莎公爵平时用于搭配服装的料样
继承温莎公爵的习惯，现在顶级的成衣品牌除了备用扣子之外，还会放一两块小的服装料样：这是给讲究的绅士，作为购买领带等配件时，用于参考对比搭配的小样。
➤1960年代
代表人物：披头士
战后的婴儿潮让60年代成为青年的一代也是反叛的一代。英伦的嬉皮摇滚青年披头士，紧身西服搭配长到脚踝的长裤搭配窄领带，作为经典形象被大家记住。
➤2000年代后
代表人物：贝克汉姆
时代就像是个轮回，千禧之交开始回归传统，正统的宽领带和口袋巾也渐渐回归。
虽然流行会对领带的形式造成影响，但其作为男士经典配饰的地位固然是毋庸置疑，当然，除了搭配之外，最不可或缺的还是作为社会地位的象征，往往一身体面的西装，要打上领带才对味。
领带的结构，你可以通过以下一张图先有个轮廓，我们再细细道来背后的心思。
最初的领带其实是把一块方形料子沿着对角线分别从两边向中间多次折叠，一个边折四次，而另一边则折三次，这种方式能让领带具备良好的支撑结构，而且比较饱满，便于营造出灵活的领结和飘逸感，也就是我们所说的七折领带。
直到1926年，一位纽约领带制造商杰西·朗斯多夫（Jesse Langsdorf）提出了一种在偏压上切割织物并将其分成三段斜接的方法。这种技术改善了领带的韧性和还原，也减少了制作成本，而在领带折叠成形状时用衬里加强硬度。
45度斜裁是指沿面料的对角线方向进行裁剪的一种特殊手法。这种方式能最大限度地发掘面料的伸缩性和柔韧性，从而适应领带在打结时不同部位互相受力而产生的变形，使领带保持垂顺，不打拧不产生褶皱。
这项始创于20世纪初的天才裁缝之手的工艺，让你在解掉领带结后还能完全铺平，而不是像条鱿鱼一样卷起来。
为了判定一条领带是否是手工斜裁的，可以做一个拉伸测试：
沿上下方向拉，它应该可伸展。而沿它的45度方向拉，领带应该完全不伸展。
如果你翻开领带背面的折叠部分，发现一个线圈，不要误会这是质量不过关，一怒之下把线头揪掉，当你知道它的作用之后可能会哭。
这个只有手工缝制的领带才有的线圈，对于保持领带的形状起到非常重要的作用，无论领带被你虐成什么样，只要轻轻一拉跳针线圈，就能恢复原状。
而普通机器出产没做过处理的普通领带可能用个1年就不成形了。
这种「跳针」工艺的难度还体现在，它必须要把领带反面折叠的两边、内衬贯穿起来，但又不能把正面也缝上，比较考验技师的手上功夫，机器做不到。
在领带的背面，有一个横向套结，能像「订书机」一样把领带折叠的两侧缝在一起。它的主要作用是加固跳针，保证领带的稳定性。
如果你的领带戴了一段时间就开始出现不服贴的现象，有种气泡状的起伏感，很有可能就是因为没有这个套结。领带的型直接影响你的帅气程度，如果想让自己的领带时刻保持精神，就要注意以上这些小细节。
领带的衬
一般的领带有内衬贯穿两端，但也有不加衬，或者只有「半衬」的。
全衬的的垂坠感比无衬的要好，在大多时候都会老老实实地呆在胸前，显得稳重。
而选择了半衬或无衬的不挂里领带，我想你肯定是要浪起来。但无衬的领带虽然够浪，够飘，但打领结的难度会成倍增加，而且非常容易皱。
当你能轻松驾驭无里衬领带时，相信你的功力已经经年见涨，晋级「绅活老司机」行列。
丝织品毫无疑问是第一位的，用于领带的丝织品有：
锦缎（broccato）
折光绸（cangiante）
罗纹呢（cannete）
云纹缎（chine）
双绉（crepe）
罗缎（faille）
提花编织（jacquard）
光缎（raso）
塔夫绸（taffeta）
斜纹织品（saglia）等
好领带肯定是真丝材质的，哪怕不是内行，也能感受到它的顺滑手感和柔和色泽。这是合成材料无法比拟的。
只是需要注意，特别轻薄光滑的纯丝领带需要衬的支撑，否则结的形状松散，也无法长时间保持，会缓慢而懒散地松脱垂落，大小剑也会显得无精打采地贴在身前。
至于印花或者提花可以按照自己的喜好选择，提花的纹理会更加明显，而追求顺滑有光泽就选印花。
羊毛和羊绒领带曾是冬季运动的代言人，与滑冰裤，衬衫和V领羊毛背心是绝配。
BURBERRY 男士格纹羊绒领带
注意：用羊毛领带太厚 打温莎结是很傻的。
着V领毛衣和羊毛领带的意大利末代国王翁贝托二世
服适人生自然是有所领悟的境界，
和而不同则是开创风格的方法。
这样说针织领带也许是领带界走在最前沿的玩家。
既可以是不常打领带的朋友入门的尝试，
也可以是精于此道的老手表达风格的方式。
在亦庄亦谐的领域闪耀光辉。
总之
在面料选择上，要视乎面料的轻薄来决定领带的结构，较薄适合用全衬来加强厚重感，不然风一吹就会形散；而适中或者偏厚的面料可以选择用无衬或半衬来保留大剑的飘逸感。
—— 上世纪30、40年代，当时温莎公爵很喜欢佩戴特制的宽厚领带，而这种打结方式能够提供对称且坚固的大三角形领结，适合搭配宽衣领的衬衫和较为正式的场合使用，而凭借着强大的影响力让这种打结方式留下了温莎公爵的烙印。最好根据左右领片的间距来考量，间距较大可以首选饱满的温莎结来填充留白。
打法：让领带在胸前交叉，然后将大剑向自己身体方向围绕小剑穿过结点，先从内往前在自己右边绕一圈，再从外往内在左边绕一圈，最后水平从前面包裹住绕好的两个结点后从内往外绕来通过结点即可。
—— 半温莎结顾名思义就是简化版的温莎结，免去了要打双小结的步骤，但这也让三角形领结的尺寸稍小。
打法：领带在胸前交叉，也是大剑压小剑，向后绕过小剑一圈，再从外往里向上绕过领结，然后重复一次该步骤，最后从最表面的结环里向下穿过即可。
—— 这是较为简单的打结方式，不过相较前两种方法出来的领结效果较为扁平，领带也容易发生偏移。四手结会比较适合灵活、垂感好的半衬领带，在日常工作、商务场合都能使用。
打法：将领带在胸前交叉，大剑压着小剑水平向绕一圈，再绕着结点从内往外穿过之前形成的领环。
注：系的时候记得把领带贴紧脖子的中后部，大剑指的是较粗一端，另外一端则是小剑，大剑的长度一开始要调整得比小剑稍长，系带期间记得用手把结点固定住，过程中基本上都是用大剑来完成效果，调整领结时用手握住领带下段，再往上下滑动领结，适当拉小剑可以调整领带长度。
领带的美，从结转向飘逸的大小剑是时代的趋势，dimple领带的小酒窝可算是一种承上启下的坚守。
承上启下的“dimple”
男人对dimple的执着甚至催生了不少邪道工具：
其实这个基本操作是很容易的：
把领带抽紧之前停一停；
从两侧挤一挤，把这一小段挤皱；
小心地拉紧，调整好窝的位置，齐活。
注意：领带夹高度位置很重要，最适合的位置是正胸前偏上，衬衫的第三与第四粒钮扣之间。
领带脆弱的材质注定了消耗品的命运，任何一条洗过烫过的领带都不再是原来那一条了。
解领带时应该避免
不要迅速粗暴地解开领带！
解开领带只需要重复与系领带时相反的步骤，不紧不慢地解开领结。
比起挂到领带架上（或者挂到领带架上之前），领带大剑朝外，由内向外卷成一卷放置一晚，更有利于领带本身的恢复。
要想让领带成为点睛之笔、搭出新意，还要选对衬衫。
温莎领
温莎领，也称英式后斜领；因为英国温莎公爵喜爱穿着而得名，衣领领角角度开阔，在120° ~180° 之间，温莎公爵甚至为此款衬衫发明了著名的领带打法”温莎结“，并迅速风靡世界，成为衬衫史上的一段佳话。它适合系比较宽大的领带。
标准前角领
这是比较传统的衬衫类型，稍宽的衣领可以营造更多空间，可以搭配半温莎结。而搭配领带则会让前角领发挥出优雅的特性。
长尖领
意大利式长尖领两片领子之间夹角比较小，一般不超过60°，形状又长又尖。长尖领有着区别于其他衬衫更宽的衣领，搭配四手结是可以的，
电影「了不起的盖茨比」中， 盖茨比身着针领款长尖领衬衫
圆领
也叫伊顿领，当年伊顿公学学生的校服衬衫样式。圆领衬衫更多上是风格的改变，更加俏皮、更加轻松，窄领带会更适合。
翼形领
翼性领也叫燕子领，因为向外翻折的小尖领像燕子翅膀得名，是最正式的衬衫领之一，一般翼领衬衫胸前都有捏风琴褶皱样式的硬胸，这样显得人挺拔利落，同样作为礼服衬衫，翼领衬衫是最标准的领结衬衫，穿着翼领衬衫务必要打领结！
领带的长度在130-150cm之间盘桓。
常有人争论系领带时小剑与大剑孰长孰短？
其实身高矮一些，意大利人打四手结，小剑往往比大剑长，改成温莎多绕几下就好了 ，意大利人不改，就叫“Sprezzatura”。
三件套的时代，更没有细致的要求，露出的领结漂亮即可，遮起来的部分不用在意。
现代大剑在腰线上下1cm，小剑比大剑长或短4-5cm似乎都不为过，以视觉比例合宜为标准。
随着衬衫与外套领片的变化，在40-60年代中期会稍窄，后来到了70、80年代逐渐变宽。而 90年代，大多数领带宽8.5~9cm，这也是现在较常见的样式了。
现代领带主要分为宽领带（wild ties）和窄领带（skinny ties）。
现代领带的宽窄，大体以8cm为分界点，低于8cm的属于窄领带，大于的归为款宽领带。
宽领带是比较传统也比较经典的类型，主要适用于正式场合，是男士们必备的款式。
原则是：西装驳头、衬衫领片与领带的宽度应该始终是成比例的。
最宽处8.5-9cm是最好用的，打出的结大小也饱满适中。
经久不衰的宽领带流行不是没有原因，恰到好处的宽度契合男士的体型。如果你是健壮的肌肉男，宽领带会让你看上去充满雄性魅力的同时，也不失沉稳和风度。而如果偏瘦的体型，它又会改善你的比例，让你看上去更加精神。
窄领带则是近年比较流行和年轻的款式。宽度大概在5-7cm左右，也可以用在正式场合，但会显得年轻、时髦。除了西装之外，单独与衬衫搭配、或是混搭不同类型的外套也可以。搭配正装，是一个风情肆意的温柔绅士。西装也因为窄领带而多了一些轻松和活泼。
改良的西装和窄领带最搭，随意感简简单单，无论什么场合都能应对。
当下主流的领带图案大致可分为6类：明锐纯色、多色波点、创意印花/刺绣、斜杠青年、绅味格纹、复古佩斯利。
*明锐纯色、多色波点、创意印花/刺绣、斜杠青年、绅味格纹、复古佩斯利
关于花纹图案的介绍，我之前写过很多专业文章。感兴趣的朋友，可以在我的微信公众号《周伦愉文集》里详细阅读。
无论你想要什么样的风格，三者的颜色最最好是达到一个色彩的平衡。很多人在说色彩搭配的时候会把色轮拿出来举例。其实无非就是相近色、互补色和对比色的问题。
◎：容易的搭配
□：微妙的搭配
△：不建议搭
好，我就来详细讲一下！
首先中性色最百搭，另外蓝色系的领带最受绅士们的欢心，只要衬衫是浅白色系就一定不会出错，实用性没得说。
如果不想那么商务，在你穿纯色西装搭配白色衬衫时，带有一些提花的款式会让你的搭配显得更有层次，不再死板！
波点给人感觉可能会更亲切休闲一些，
要是换成条纹的款式，分分钟像是要去商务洽谈一样。
那如果你比较闷骚，西装或是衬衫是有些彩色的，则可以选择一些同色系提花的款式来作呼应。
蓝色领带几乎是百搭款
但你也不能只备蓝色的领带，
这样你就会错过很多意想不到的精彩搭配。
可以利用同色系也是不易出错的。
像是海军蓝西装搭配浅蓝色领带，这就比搭配商务范的海军蓝领带要小清新很多。
另外你要是喜欢浅色西装，也可以穿着卡其色西服搭配棕色领带让整体色调沉下来。
另外，其实大地色的领带也算是满百搭的了。特别是秋冬的时候，毛呢的领带搭配同为毛呢面料的海军蓝西装，就能透出浓浓的复古感。
针织的款式搭配灰蓝色格纹西装就比它通常给人的正式感不同，有点时髦小开的味道。
有时候大家可能会因为想让自己有点儿亮点，所以希望在领带上加入一些色彩，但是又怕搭得奇怪，那么接下来的几个经典配色也许还蛮合你胃口。
墨绿与酒红的搭配让你立显复古优雅的绅士！
海军蓝与红色系搭配也是超级赞，另外酒红线城市商务，粉红就稍显清新活泼！
灰色调的绿色搭配接近的蓝色系搭配在一起，让你显得更加有趣！
你要是闷骚不满足，感觉明骚更亮眼的话海军蓝与亮色橘黄搭配在一起绝对吸睛有范！
你要是足够骚气，够足有胆，也可以在穿黑色西装的时候来条金色领带，穿自己的，让别人说去吧。
男士的着装细节一般体现在四个单品上：领带、手表、皮带、袖扣。在穿着白衬衫的情况下，领带会是迎面走来第一眼就能看到的，重要性可能仅次于脸。
在一些较正式的场所，如部分星级酒店或有名的西餐厅，晚餐时间会在门口立一块牌子：“Suit & Tie Required”，就是告诉你，随便穿穿就不要进来了。尤其是去国外，领带意味着“尊重”，很多国外旅行美食攻略里都会提醒男士带正装和领带，不然一些较好的餐厅连门都不让你进，到时别怪我没有提醒你啊！
《领带完全攻略》衣来了， 作者： 大卫哥
《百步之外，西装是体面，领带是亮点》 GentlemanFace ， 作者 Leo
《领带，领带和领带 》 西装客 ，作者： 七哥杂谈
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