小吃也一样，很难说哪一品类就是上海独家。数十年前，沪上滑稽戏名家王辉荃、谭义存创作的《上海小吃》里有一段贯口（类似相声里的《报菜名》），列了百余种上海小吃。人说上海是座排外的城市，但这里的小吃文化足以自证并非如此。 小笼·生煎·锅贴 滚滚长江东逝水，浪花带不走的各地美食在入海口积淀下来形成了上海小吃独特的风味。这种风味并非一成不变而是持续更新，即便是最有上海特色的小笼、生煎，也没有一个绝对正宗的标准像客知音电话机器人什么是客户关系管理系统stop 0x000000ed
▲ 上海人夹起一只满是汤汁的小笼，和青岛人提起一塑料袋啤酒的心情是相似的。供图/soogif 国内打着“上海小笼包”旗号的店铺不少，其实上海没有这种叫法（同理也没有“上海青”）。吃过“上海小笼包”的上海人，免不了要大呼上当，因为吃到的都是小个的肉包子，厚实的面皮天差地别，锁住汤汁什么的就更不要想了。反倒是“上海灌汤包”——虽然也是个在上海不存在的名字，口感上稍微接近一些。
▲ 热气腾腾的小笼一笼笼叠起，整颗心都随着蒸蒸日上了。 小笼馒头确实不是“小笼包”，面皮并不发酵，需要保持韧性来兜住内里的汤汁。用筷子夹起一个，汤汁左右摇摆，像品酒时晃动的酒杯，薄薄的面皮卡在要破没破的临界点上，看到这种情景，吃客们便知道：这包汤可以期待一下了。
上海的小笼特指南翔小笼（南翔是上海近郊的古镇），南翔小笼又特指鲜肉小笼，点单的时候径直说小笼就好。若是店员追问你要吃什么小笼，那就是准备“宰”你了——蟹粉小笼之类主要是抬价用的。清末民国，城隍庙的南翔馒头店把南翔小笼发扬光大，后者也被上海人调教成了实际上的“上海小笼”：在市区吃惯南翔小笼的人，到了南翔很可能会吃得一言难尽。
生煎的吴语发音是“桑季”，你可以留意一下上海人说这个词是什么表情，浑身触电一样的 上海城隍庙的南翔小笼和南翔古镇的就不是一个味道，六零后、七零后记忆里的生煎和九零后、零零后爱吃的生煎，做法、口味都不相同，倒是城隍庙里但凡标“正宗”字样的就一定不正宗。 在北方，有馅的叫包子、没馅的叫馒头。吴地的人们则不作区分，统称为馒头，像什么肉馒头、菜馒头、小笼馒头、生煎馒头……这是古汉语的遗留。
说起来，上海小吃的底子是苏式糕点，本地的青团、酥皮月饼都是耳熟能详的了，因为什么内馅都能加，是当之无愧的网红，还有不少精致糕点则是从苏州五芳斋传入。 较不为外人知的是浙江饮食对上海的影响，比如宁波。
生煎馒头和锅贴的做法其实都是“生煎”——生着放在铁锅里煎。油煎过程中会加水，冷水热油相撞，“飒”地一声，吊足了一旁排队者的胃口。 师傅有节奏地转动大锅来保证受热均匀，等的人心里焦急：怎么还没转好？边看、边等、边闻着从盖子里逃出来的香气，仿佛是取得正果前的卓绝修行。最艰难的一关是，眼看这锅轮到自己绰绰有余，前面一“大户”顿时打包了半锅，又得再等！
可以拿在手上吃的，比如奶油五香豆，底子是干蚕豆，有桂皮、茴香、糖、盐这些传统香料，也有奶油这种过去比较有腔调的海派风情，甜甜咸咸，有滋有味；又如梨膏糖，原来是用作止咳化痰的，味道清甜，也就当了糖果吃，最有特色的是卖糖人的吆喝，三分卖糖，七分卖唱，那种庙会的“闹猛”感觉就出来了。
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