造型 暗省=大无领（中）

上节讲了小无领的结构特点，有同学说没案例，了解不够深入。现在举例说明：

比如这款，典型的小无领 开叉设计。它的结构如下图。

非常简单是不？设计结构思路如下：根据设计图效果，画好领口造型。并做出前中开叉处理。来解决领围不过头的问题。------这就是小无领的全部技巧了。造型 前后横开领差 开叉（开筒，拉链等）

那么大无领呢？当领口开的足够大时，是否和小无领一样的结构就可以了呢？

其实也是一句话的事，和小无领一样，根据款式画出领口造型线，关键在于：还需要暗省的配合，如果和小无领一样，会出现什么结果？胸圆附近会荡开，不安全。会走光。

因为根据人体看，胸圆附近到肩，不是一个平面的，凹陷即暗省。这个内容去年的公开课《女装版型细节 | 暗省的来源、表现形式及应用》讲的很清楚了，有需要的小伙伴可点击查看！

看见图中的凹陷空隙量了吗？在平面版型上，此即暗省。因为当领口经过凹陷区域时，此区域起空，起空就会走光，是我们版型设计所不允许出现的弊病，解决的方式就是收暗省，所谓暗省，就是无省的部位中隐藏了，合并了省的形式，有个看不见的省在起作用，所以叫暗省。

所以，大无领的经验就是----造型 暗省。大无领造型的不同，经过凹陷区域的领边也有不同，应用的暗省也不同，如下图大U型无领：

制版思路是：首先在原型上取造型。

关于如何做造型才能与设计图一样不变形，创牌的经验是：先立体人台布线取型，再参照坐标搬到平面原型上。一次到位，不需修改调整。是从立裁方式借鉴的经验。

但是如果平面上画领型，然后再上人台观察，大部分时候，都会有二次修改调整的过程。而逆向操作，从立体人台上画造型，则可以一步到位，所见即所得。

刚才说过：大无领，就是造型 暗省。造型的技巧是立体取型，复制到平面。暗省的操作，则关系到结构了，见下图。可以有两种方式取暗省。

比如从这里取，叫反撇门。

最后两线重合，转入胸省，领口即可贴合不豁开，不走光

这种方式叫反撇门，也叫倒撇门处理。加大了胸省，实质仍然是减小了前后横开领的差

另外一种则相对简单直观----直接收暗省并入胸省

直接把松量关掉。松量从哪里来的？ 

就是这个位置的凹陷领，只有领口把凹陷量也扣住的时候，他才是安全的，你也不必担心前领口会紧，因为他本来此处就多量。

其他各类领型的大领口，诸如此类。比如常见的V型领。

V型领若想领口不走光，光画出V型造型是不够的，同样需要暗省的配合。这里用到的是另外一处暗省：乳间暗省

当领口经过乳间胸圆的时候，此处是豁开的，因为人体此处有凹陷。若想不豁开，必须关闭一个省量。即乳间省。

根据设计图画出领型，注意，领口经过胸圆了，会走光豁开了，所以此处要设暗省。

合并暗省，红线为转移后的形状，蓝线是原来的形状

其本质，还是减小前横开领，所以，无论大无领还是小无领，其表现形式，都是利用“前后横开领的差值”来达到平衡贴服的

关于V型无领，需要注意一个原则：不能前后同时V。前V后圆，后V前圆。若同时V，肩部没有领口的横向牵制力，会滑落，会豁开走光，没有安全感。

另外， 很多时候，我们的注意力都放在前领口上了，因为前领口造型多变，变化主要在前领口，后领口都是辅助的稳定结构的。但是后领口的形状也是有讲究的。

后领口：过圆过弧，弧度过大，就失去横向牵制力和稳定性了。比如下图

这两条线，可以配同一个前面无领领型。大家认为他们成品穿起后会有什么区别？

蓝色线不稳定，因为弧度太大，外肩部的横向力，导致会使领口变大，总肩宽变大，肩往两边走。简单点说，是没有横向牵制力

所以不管有领还是无领，有时候肩变宽了，不一定是肩宽和小肩宽的问题，领口起到的作用更大。比如羊绒大衣，一般成衣肩宽，都比纸样肩宽要宽，我们不能光从肩宽和小肩宽及小肩融位上找原因，有时候，罪魁祸首，是后领圈拉长变大了。

反观红线，弧度偏直，横向牵制力强，不容易拉开。此类肩宽就比较稳定。

声 明

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