疙瘩汤之缘

 

第一次听到“疙瘩汤”三个字是在作家孙柏昌先生的博客，他的随笔《一碗香喷喷的疙瘩汤》给我印象最深的是读起来有滋有味。这到不是说先生的其它文章就读得淡然无味了，怎么说呢？记忆中，认识柏昌先生应该是很久以前的事了，具体时间有些模糊，无法判定。自从一次无意间走进先生的博客，每天一新的译诗和随笔似乎都在无时不刻的引诱着读者。而在所有的读者中，我成了其中的一位。在他的博客里，我能读到自己喜爱的文字。于是加了关注，每天必去看看、走走、读读。

记得当时我在阅读那篇文字的时候，曾努力从大脑中搜索四十多年的人生记忆，但最终还是断定，自己从来就没有喝过疙瘩汤，固然也就不知道这疙瘩汤到底是什么滋味。

孙柏昌先生说，疙瘩汤于他而言是一种清贫的记忆。

博文中还有做疙瘩汤的描写：“五角钱的白菜，三角钱的虾皮，葱姜蒜四角，水与气一元，面粉一元。”这大概是说疙瘩的成本吧！我想。

   话说昨天晚上我在阅读文学大师孙犁的《如雲集》时，里面有一篇《吃菜根》中写到：“我在幼年，是吃五谷杂粮长大的，是吃蔬菜和野菜长大的。如果说，到了现在，身居高楼，地处繁华，还不忘糠皮野菜，那有些近于矫揉造作；但有些故乡的食物，还是常常想念的，其中包括“甜疙瘩”。

甜疙瘩是油菜的根部，黄白色，比手指粗一些，肉质松软，切断，放在粥里煮，有甜味，也有一些苦味，北方农民喜食之。

蔓菁的根部，家乡也叫“甜疙瘩”。两种容易相混，其食用价值是一样的。”

就这些文字，又一次触动起我对疙瘩菜的更多好奇。突然就想，柏昌先生博客中所写的疙瘩汤是不是与此文中的甜疙瘩一样呢？于我而言，这确实是一个匪夷所思的问题。

但是，很快我又完全断定这根本就是两种完全不同的所指食物。

多次阅读柏昌先生的博文，我初步了解到他是天津人。而孙犁先生，则是河北省衡水市安平人。

借用百度，我搜索“疙瘩菜”三个字，在所有显示的图片中。得知它其实就是我们家乡贵州遵义称呼的大头菜。而百度中也同样这样解释：“疙瘩菜又名大头菜”。显然，无论是疙瘩汤还是甜疙瘩，似乎都与这种菜无关。

   在“疙瘩汤”三个字的搜索中，我看到了许多种不同的说法和做法。

   其中有这一段文字说法：疙瘩汤是一道家常汤品，主要食材是面粉。疙瘩汤可以是清水或排骨汤、鱼汤、骨头汤等。从饮食健康的角度而言，疙瘩汤更适合晚餐食用，因为面食类容易消化。

     而在“甜疙瘩”三个字的搜索里，最醒目的还是我正在阅读的《吃菜根》全文。其中有两节孙犁先生这样写到：

“母亲很喜欢吃甜疙瘩，我自幼吃的机会就多了，实际上，农民是把它当做粮食看待，并非佐食材料。妻子也喜欢吃，我们到了天津，她还在菜市买过蔓菁疙瘩。
    我不知道，当今的菜市，是否还有这种食物，但新的一代青年，以及他们的孩子，肯定不知其为何物，也不喜欢吃它的。所以我偶然得到一点，总是留着自己享用，绝不叫他们尝尝的。”

在这些文字中，孙犁先生提到了天津这个地方。

一阵风从窗口飘过，闪出丝质的光芒，一些快乐与幸福在两位作家漫长一生的“疙瘩”记忆里，是不是又一次沸腾起来？忽而转悟，著名文学家孙犁先生已经远离我们十多年的光景了。